Итак, вы собрались сами установить откосы. Работа эта физически и технически не сложная, но требует определённых временных затрат (на демонтаж старого и монтаж нового стандартного окна пвх уходит такое же количество времени). У непрофессионалов это займёт около 3-4 часов свободного времени на одно окно. Сначала рассмотрим, что вам для этого нужно:
Материалы: пластиковая панель, пластиковые уголки, строительный клей «жидкие гвозди», силиконовый герметик (белый) или жидкий пластик.
Комментарии: если у вас пластик окна матовый, покупайте матовые панели, если глянцевый — глянцевые; пластиковые панели в стандарте идут практически на всех стройрынках и магазинах от 3-ёх метров, поэтому перед покупкой замерьте все параметры оконного проёма (не забудьте глубину!!!); жидкий пластик надежнее и прочнее силиконового герметика, при застывании он становится практически единым целым с панелью и рамой окна, но пользоваться им нужно очень оперативно, ввиду того, что он очень быстро засыхает, поэтому для людей делающих это первый раз, настоятельно рекомендую воспользоваться силиконовым герметиком; если у вас нет строительно-ювелирных способностей, уголки лучше выбирать от 25-ых); пену лучше использовать однокомпонентную (расход меньше).
Инструменты: электролобзик или специальная ножовка по пластику с маленькими зубьями, ножовка по металлу (обязательно нужна, в том случае если у вас нет ножовки по пластику), стусло, пистолет для клея, угломер (малка), нож (канцелярский или кухонный), перфоратор или скарпель с молотком (нужны в том случае, если в оконном проёме есть выступы, которые помешают панели встать ровно к краю стены относительно рамы), рулетка, карандаш, малярный скотч (удобен тем, что после него не отрываются обои, и не остаются следы загрязнений на панели и раме).
Комментарии: при работе с панелью «мама-папа» не ставьте на электролобзик полотна с крупными зубьями — пластик будут драть нещадно, вплоть до крупных сколов из-за чего придётся выбросить заготовку.
Приступаем:
Подготовка оконного проёма к монтажу
Берем нож и на расстоянии 0,5 см. от рамы делаем неглубокий вырез 1,5 см. в пене, параллельно верхнему и боковым профилям, под углом к раме. Всё что вырезали — вычищаем (руками быстрее). Проверяем проём на нежелательные выступы, можно сделать это картонкой (у кого хороший глазомер, может этого не делать): один конец вставляем в ваш вырез и прижимаем к кромке стены. Где картонка выгнулась, там и сбивайте. Можно это делать и с заготовкой, а не с картонкой, но ввиду того, что линия кромки стены может измениться — лучше предостеречься. Важно чтобы проём был чист от всякого рода пыли и грязи.
Комментарии: защитную пленку с рамы окна снимать не надо.
Замер, изготовление и монтаж верхней заготовки из панели
Это важно! Первой заготовкой всегда является — верхняя. С помощью рулетки замеряем длину внутренней верхней части проёма (той, которая ближе к раме). Обязательно измеряем, напротив крайней правой и крайней левой точек рамы глубину верхней части проёма. Измеряем длину внешней верхней части проёма (кромка стены). Затем берём угломер и измеряем, правый или левый угол перехода из верхней внутренней части проёма, в верхнюю внешнюю (облокачиваем толстой частью угломера на раму, а тонкой заводим в верхний угол), и фиксируем. Делаем отметку глубины на панели, с той стороны, у которой измерили угол.
Прикладываем угломер толстой частью к краю панели и полученный угол (тупой) доводим до отметки глубины. Делаем отметку глубины для другого края заготовки и соединяем их размером длины внешней верхней части проёма. Теперь отмечаем длину внутренней части проёма по краю панели от размеченного угла и соединяем длины отрезком. Должна получиться трапеция или подобие. Вырезаем электролобзиком или ножовкой по пластику. Проверяем, подошла ли у вас заготовка по размерам. Для этого вставляем выступом в прорез в пене, а пазом упираемся в край рамы и постукиваем несильно ладонью так, чтобы не было щели между заготовкой и рамой. Не влезает, рихтуем. Если от кромки стены до внешнего края заготовки до 1,5см., ничего страшного, это закроется уголком. Зашла, прижимаем к верху, фиксируем малярным скотчем один раз. Держится, оставляем на месте.
Комментарии: Из-за вероятности помарок (следы карандаша плохо удаляются с пластика) все разметки лучше не проводить с лицевой стороны панели; для удобства монтажа, глубины лучше размечать со стороны панели «папа», не забудьте измерить выступ «папы», чтобы не было путаницы с глубинами; замер, изготовление и последующий монтаж, лучше производить вдвоём (особенно для трёх — секционного окна).
Подготавливаем пистолет с клеем, взбалтываем пену, делаем не меньше трёх нарезок из малярного скотча — каждая по 15-20см. Отцепляем скотч с заготовки и отгибаем её вниз. Заливаем ближе к раме и посередине пеной. Сильно не усердствуйте, здесь это нужно только для создания рёбер жесткости. Берём пистолет с клеем и точечно проклеиваем край заготовки. Плотно прижимаем вверх и фиксируем на малярный скотч панель к стене.
Замер, изготовление и монтаж боковых заготовок из панели
При замере боковых заготовок есть свои тонкости. Если у вас подоконник установлен под углом 88-102 градуса по отношению к раме окна, то следует измерить длину внешней и внутренней стороны проёма по отношению к установленной верхней заготовке, а так же верхнюю и нижнюю глубины проёма. Если условие с подоконником не выполняется, то вам понадобятся ещё и замеры верхнего (рама — верхняя заготовка) и нижнего (рама — подоконник) угла. Будьте аккуратны в замерах! Недобор может привести к большим и непоправимым щелям в стыках.
Проделываем те же операции, что и с верхней заготовкой.
Замер, изготовление и монтаж заготовок из уголков
Точно так же как и у панелей, первая заготовка — верхняя. Снимаем защитную плёнку на уголке. Замеряем длину между внешними стыками углов панелей. Берём ножовку, (по металлу или по пластику) стусло и выбираем нужную конфигурацию угла. Опиливаем с обеих сторон. Срез на уголке 45 градусов должен идти по диагонали вверх, т.е. при состыковке сторон верхнего и бокового уголка, срезы должны составить 90 градусов. Проверили, подогнали, всё подходит. Зачищаем зазубрины у тех частей заготовки, которые мы опиливали ножовкой. Это нужно для того, чтобы силикон или пластик смог лечь на щели. Для боковых уголков делаем замеры, только после монтажа верхней заготовки.
Сначала берём верхнюю заготовку. Проклеиваем поточечно, отцепляем скотч, который остался после фиксации панелей. Прижимаем уголок и фиксируем на скотч. Аналогично и с боковыми.
Вы сделали: « ура!», но всё-таки внешний вид вашего произведения вас совсем не радует, некоторых даже шокирует. Что дальше?
Заделка швов и щелей силиконовым герметиком
Берём пистолет, вставляем герметик и, выдавливая его одной сплошной полосой, небыстро ведём вдоль щели или стыка. После проводим пальцем так, чтобы герметик равномерно распределился по щели или стыку. Заделываем все виды соединений: уголок — уголок, уголок — подоконник, панель — панель, панель — рама. Помните, если вы где-то ошиблись, то силикон всегда можно оторвать и сделать это заново. По окончанию всех работ нельзя открывать окна на протяжении 9 часов.
Итоги
для двух-секционного окна:
- Ножовка по пластику — 70р., 1шт.
- Стусло — 30р., 1шт.
- Угломер — 30р., 1шт.
- Пластиковая панель типа «мама-папа» — 130р., 1шт., 3м.
- Силиконовый герметик — 120р., 1шт.
- Строительный клей «жидкие гвозди» — 120р., 1шт.
- Пистолет для клея и герметика — 60р., 1шт.
- Малярный скотч — 50р., 1шт.
- Уголок — 40р., 1шт, 3м.
-
Итого: 770р.
В любой строительной фирме, с вас возьмут от 2.2т.р. за установку откосов на одно окно.
Присоединяйтесь к нам на канале Яндекс.Дзен
