Иногда для водоснабжения дачи достаточно самого простого автономного источника воды с небольшим дебитом, главное, чтобы устроить его было просто и с минимальными затратами. Примером служит абиссинский колодец, для строительства которого не нужно специальной техники или изнурительного копания.
Устройство абиссинского колодца
Технически абиссинский колодец — это труба с просветом 25–40 мм, которой грунт проколот на глубину первого водоносного горизонта, поэтому его также называют скважиной-иглой. В нижней части находится игольчатый фильтр, так называемое копьё. Оно предотвращает заиливание трубы и облегчает ее забивание при монтаже.
1 — водоносный слой песка; 2 — глина; 3 — фильтр; 4 — сгонная муфта; 5 — труба; 6 — самовсасывающий насос
Вода в абиссинский колодец поступает из залежей песка и мелкого гравия, что расположены прямо под суглинком. Для добычи воды из скважины используют самовсасывающий насос.
Гидрогеологические требования
Пьезометрический уровень не должен превышать 8–10 метров. При более высоких значениях потребуется насос высокой мощности, эрлифт или углубление в грунт с последующим обустройством кессона.
Труба скважины иногда опускается гораздо ниже статического уровня, в зависимости от условий залегания водоупорного слоя. Аквифер на местности должен включать преимущественно породы высокой гигроскопичности. Повышенное содержание глины и ила крайне нежелательно: это может сильно снизить дебит колодца, который даже при оптимальных условиях редко превышает 0,8–1 м3/ч.
Гидрогеологические изыскания проводить не нужно, но желательно опросить соседей, которые сталкивались со строительством колодцев или бурением скважин. Если на глубине встречаются крупные валуны или грунт слишком плотный, устройство колодца невозможно.
Выбор места под колодец
Одно из главных преимуществ абиссинского колодца — его можно смонтировать практически в любом месте на участке и даже в помещении. Ландшафт при этом не нарушается, а выходящую из земли трубу легко декорировать. Насос не обязательно должен располагаться над скважиной, но при наличии кессона лучше разместить в нем. В этом случае заранее продумайте вопрос электроснабжения.
Главное требование к местности — отсутствие рядом сточных канав, дренажных коллекторов и прочих источников загрязнения.
Донный фильтр
Донным фильтром называют продолговатую часть «копья» без наконечника. Изготавливают его из отрезка нержавеющей трубы длиной не менее 1 метра. Труба имеет 4 или 6 рядов отверстий диаметром 8–10 мм с шагом 5–7 см, отверстия в соседних рядах смещены в шахматном порядке. На обоих концах трубы нарезают 20 мм сантехнической резьбы.
Трубу нужно плотно обмотать по спирали проволокой из нержавеющей стали с шагом между витками около 1 см. Затем трубу оборачивают в один или два слоя фильтровальной сетки или металлической ткани из нержавеющей стали. Размер ячейки желательно брать не больше 0,2 мм.
Сетку и проволоку крепят к трубе пайкой, для чего нужна баллонная пропановая горелка с пьезорозжигом. Толщина и длина сердечника пламени не должны превышать 5 и 35 мм соответственно. Для домашней пайки хорошо подойдет Kemper 1060pz, но можно найти и более дешевые аналоги.
Нержавейку паяют твердым припоем из чистого олова без примесей, либо серебросодержащими припоями. В качестве флюса выступает паста из буры и борной кислоты в равном соотношении на растворе хлористого цинка. Сначала поверхность трубы нужно зачистить шкуркой 500 грит и припаять концы спирали. Вдоль трубы сетка выкладывается таким образом, чтобы после прихватки ею можно было обернуть трубу и сито закрыло все отверстия. Сетку прихватывают точками к спирали с шагом 4–5 см.
Сначала проволоку нагревают, пока поверхность не помутнеет и не покроется серым налетом. Затем в пламя горелки вносят карандаш припоя и слегка подогревают его, окунают во флюс, чтобы набрать его немного на кончик. Флюс нужно положить на разогретый металл и подождать, пока он растечется и частично высохнет, затем можно расплавить немного припоя и залудить поверхность. Сетка тоже вытравливается флюсом и спаивается с проволокой.
После прихватки сетку оборачивают вокруг трубы и обрезают край на линии точек с небольшим перехлестом в 2–3 мм. Далее нужно пропаять цельный продольный шов, а боковые края сеточного фильтра припаять непосредственно к трубе. Чтобы пайка была удобной, натяните сетку как можно плотнее.
Наконечник копья
Чтобы облегчить погружение трубы в грунт, на нижний ее конец крепится конусный наконечник. Его диаметр в широкой части на 3–5 см больше диаметра основной трубы, длина обычно не превышает 120 мм.
Изготовить наконечник можно самому из отрезка трубы 50 мм длиной 110 мм. Это для фильтра из трубы 25 мм, для больших диаметров наконечник должен быть шире.
Для начала нужно найти шов трубы или провести ровную продольную линию, от нее будет вестись разметка. От одного края трубы нужно отступить 40 мм и провести окружность по всей поверхности. Эта окружность делится на 4 равных отрезка, наносятся метки. Точно так же размечают свободный край трубы, но со смещением в 1/8 длину окружности. Таким образом на поверхности трубы нужно разметить и вырезать 4 одинаковых треугольных зуба высотой 70 мм.
Их просто загибают внутрь, пока они не сойдутся и не образуют конус. Швы провариваются изнутри, затем снаружи после выборки зазора. Поверхность обтачивается УШМ до конической формы. Открытый торец наконечника нужно заглушить и приварить к заглушке строго по центру сгонную муфту под резьбу на трубе фильтра. Теперь достаточно просто накрутить конус на фильтр и хорошо его затянуть, это соединение герметизировать не нужно.
Монтаж колодца
Помимо донного фильтра нужна также нержавеющая труба, которая порезана на отрезки по 1,5 метра. Слишком большую длину брать не нужно, будет неудобно забивать. На концах отрезков нарезают сантехническую резьбу длиною около 20 мм и покупают нужное количество сгонных муфт.
Чтобы облегчить работу, рекомендуется пробурить садовым буром лунку глубиной около полутора метров. В нее вставляют «копье», скрученное с трубой сгонной муфтой. Соединение герметизируется паклей и силиконом.
На свободную резьбу трубы надевается «бабка» — 30-ти сантиметровый отрезок трубы большего диаметра, в торец которой вварена сгонная муфта, а по длине просверлены 4 отверстия с приваренными гайками М10. «Бабку» накручивают на резьбу трубы, затягивают болты в гайках и нагружают дополнительным весом около 30 килограммов. Четкими, но не слишком сильными ударами кувалды труба погружается в грунт, затем «бабку» снимают, накручивают следующую трубу и снова забивают. Нужно постоянно следить за отдачей от трубы, она должна быть мягкой, упругой. Если появляется сильная отдача, труба звенит и не погружается при ударе, значит на пути появился камень или иное непроходимое препятствие. В таком случае трубу вынимают из скважины и устанавливают в другом месте.
Начиная с четвертой наращенной трубы, внутрь нее заливают воду. Если при ударе вода резко ушла — значит достигнут водоносный горизонт. Трубу забивают еще на 70–100 см, после чего можно считать монтаж колодца оконченным. После забивки трубы на нее накручивают обратный клапан и посредством ПНД-трубы соединяют с насосом.
Присоединяйтесь к нам на канале Яндекс.Дзен
