Собственная сауна — это настоящая мечта, но не каждый решится устраивать ее в квартире, и еще меньше людей знают, как это сделать правильно. В статье мы поговорим о требованиях, которыми должно обладать помещение для сауны, а также о деталях его переоборудования и отделки.
Безопасность и согласования
Прежде чем приступить к строительным работам, необходимо удостовериться, что само здание соответствует необходимым условиям, имеет запасы прочности и надежности, что позволит безопасно реализовать такое нетипичное для коммунального сектора решение. В частности, это касается:
- систем водоснабжения и дренажа стоков;
- вентиляционной системы;
- электросети;
- показателей пожаробезопасности стен и перекрытий, их локализующей способности.
В зависимости от формы собственности и статуса объекта перечень согласований может сильно разниться. В любом случае в известность должны быть поставлены:
- владелец жилищного фонда или кооператива, либо местный орган ЖКХ;
- региональный орган пожарного надзора;
- представители Роспотребнадзора;
- при изменении планировки — архитектурно-строительная инспекция, АТИ.
Чтобы отопить сауну в квартире, нужно достаточно много электричества. Увеличения установленной мощности не избежать, а для перезаключения договора с энергоснабжающей организацией все равно потребуется обоснование. Последним как раз может выступить проект оборудования сауны.
Но есть одно «но». Получение любого акта или освидетельствования может быть сопряжено с визитом проверяющих на объект и бесконечными придирками по поводу несоответствия тех или иных условий. Чтобы не погрязнуть в работе с подставными подрядчиками:
- Все условия должны быть известны заранее и выполнены на 100%.
- Сделано это должно быть своими силами либо руками надежных строителей задолго до появления в квартире инспекторов.
- Этапы строительства должны быть четко сопоставлены с визитом проверяющих и актами скрытых работ.
Главная задача — избежать, чтобы речь заходила о каком-то дополнительном переоборудовании. Если все условия выполнены, никого не должно интересовать, кем это было сделано и как. Главное — соблюдение условий.
Гидро- и теплоизоляция
Далее об основных этапах строительства. Полностью освобожденное помещение готовится к дальнейшим работам: обдирается отделка, герметизируются щели и швы, трещины и отверстия в стенах должны быть заделаны цементным раствором. В помещении должны быть изначально заведены патрубки горячей и холодной воды, канализационного слива в как можно более низкой точке, смонтирован электрический щиток от отдельного ввода с нужным количеством групп безопасности. Сеть внутренних коммуникаций сауны монтируется позже.
Стены, пол и потолок обрабатываются сперва праймером, а затем густо покрываются обмазочной гидроизоляцией на каучуковой основе. Допускается использовать составы только для внутренних работ. От каждой стены сауна неизбежно «съедает» по меньшей мере 110 мм. Это необходимое требование для достижения таких высоких температур при минимальных затратах энергии — помещение должно быть структурно и вентиляционно изолированным. С указанным минимальным отступом на полу наносится разметка с обязательным соблюдением прямых углов. С помощью отвеса линии нужно также перенести и на потолок.
Из общих 110 мм отступа 60 занимает деревянный брус. Его прибивают анкерными болтами к полу и потолку на манер направляющих профилей, подкладывая под брусья уплотнительную ленту из вспененного полипропилена. Между направляющими устанавливаются вертикальные брусья, длина которых на 15 мм больше необходимой, при этом стойки вставляются в 10-мм зарубку на нижнем направляющем брусе и добиваются кувалдой до строго вертикального положения. В верхней части стойка фиксируется металлическим уголком. Гайки анкер-болтов нужно повторно затянуть. Только после этого выполняется разводка электрики, трубопровода и прочих скрытых коммуникаций.
Пространство между брусьями и стеной (50 мм) заполняется плотной (100–120 кг/м3) минеральной ватой в матах. В участки между стойками закладывают вату меньшей плотности — 40–60 кг/м3. После этого торцы брусьев покрывают силиконом и все четыре стены запечатывают полиамидной пленкой марки 6.6. Стыки и края пленки тоже рекомендуется проклеить.
Рекомендация: прежде чем распустить «рукав» пленки, используйте его, чтобы пропитать древесину сначала антисептиком, а затем огнезащитным средством.
Дверь в сауну
Дверной блок устанавливается в проем стены (наличниками наружу) сразу после монтажа основного каркаса. Дверь из сауны может открываться только в направлении выхода. Если дверной блок установлен заранее, при обшивке не возникнет проблем с плотным и эстетичным примыканием откосов.
Несколько слов о том, какой должна быть дверь. Пустотелые полотна из ЛДФ не подходят, возможны только два варианта. Первый — дверь из массива лиственных или экзотических пород. Необходима заводская врезка фурнитуры и наличие уплотнительного притвора по всему периметру примыкания. Такая дверь не всем по карману, к тому же не все дизайнерские решения для натурального дерева подходят к интерьеру квартиры, где остальные двери выглядят иначе.
Альтернатива деревянной — стеклянная дверь. Изготовленная из специального закаленного стекла, она полностью безопасна, отлично локализует помещение, не боится влаги и высоких температур, к тому же она недорогая и хорошо подходит под большинство интерьерных стилей.
Внутренняя отделка
Поверх пленки на стены набиваются горизонтальные планки 20х40 мм с шагом 60–80 см. Такие же планки крепятся к потолку на подвесах-спицах, оставляется зазор в 30–40 мм для укладки теплоизолятора. Спицы продеваются сквозь планку и поддерживают ее через широкую шайбу. Снизу к планкам саморезами крепится еще один ряд, поперечный, затем планки нижнего ряда покрывают силиконом, прибивают степлером полиамидную пленку, края которой аккуратно подрезаются и приклеиваются к пленке на стене.
Сауна отделывается деревянной вагонкой, профилированной под пазо-шиповое соединение. Сначала стены, начиная от ближайшего к двери угла, затем потолок. На вертикальных и горизонтальных углах вагонка не соединяется: делается отступ в 10–20 мм, который после накрывается деревянным угловым плинтусом.
Решения для пола
Если слив в полу не нужен, его просто накрывают трапом из отшлифованных древесных планок. В ином случае требуется разобрать канализационный стояк и врезать крестовину ниже уровня пола. После этого в полу нарезается штроба, в нее укладывается ПВХ труба 50 мм с уклоном по 2 см на метр, проведенная до нулевой точки пола. Для упрощения задачи разумно изготовить нишу под сифон.
Учтите, что вы можете резать штробу только по цементной стяжке и защитному слою бетона. Ни в коем случае нельзя нарушить арматуру междуэтажного перекрытия, поэтому иногда приходится поднимать пол. Для этого в дверном проеме закладывается порожек с внутренней отмосткой. Для поднятия пола разумно использовать регулируемые лаги, с их помощью удобно задать общий уклон. Поверх лаг набивается фанера, наносится гидроизоляция и укладывается плитка.
Метод несложен, но отчасти трудоемок и затратен. С другой стороны, в пространстве под полом можно заложить утеплитель, что уменьшит потери тепла.
Присоединяйтесь к нам на канале Яндекс.Дзен
