Техническое и функциональное оснащение сауны — предмет отдельного обсуждения. В этой статье мы расскажем, каким требованиям безопасности должна соответствовать сауна в квартире и как ее следует оборудовать и развести коммуникации, чтобы пользование было комфортным и полезным для здоровья.
Ранее мы рассказывали вам о том, как можно в своей квартире создать сауну и возможности ее отделки в статье «Сауна в квартире своими руками: строительство и отделка». Теперь мы с вами поговорим об инженерных коммуникациях сауны в квартире.
Подразумевается, что конструкция ограждающих стен и каркаса под обшивку выполнена в соответствии с рекомендациями, которые были предложены в первой части. Кроме того, на момент начала работ с инженерным оснащением в помещение уже заведены канализация, горячая и холодная вода, а кабель электрического ввода подключен к групповому щитку.
Прокладка водопровода
Первый этап работ выполняется сразу после устройства деревянного каркаса. В месте ввода водопроводных труб их удаляют от стен на 50 мм, чтобы подложить под развязку хотя бы один слой утеплителя. Вводы также следует располагать как можно ниже и предпочтительно в углу комнаты, чтобы весь блок с запорной арматурой можно было заключить в коробку, оградив его 2–3 досками.
Горизонтальная разводка труб ведется вплотную к стене, через утеплитель проходят только перпендикулярные патрубки водоразборных точек. Трубы от точек водоразбора сводятся к вводным, чтобы вся запорная арматура находилась в одном месте. Коллекторного узла может и не быть в примитивно устроенных саунах, но как минимум два шаровых крана — на холодную и горячую воду — смонтировать необходимо.
Электромонтажные работы
С разводкой электросети все несколько проще. Проводку желательно прокладывать в гофрированной трубе, но не только из соображений пожарной безопасности. Дело в том, что все проходы труб и кабелей сквозь полиамидную пленку нужно герметизировать. Гофра же недорогая и лишней точно не будет, а место ее прохода легко заделывается обычным скотчем. Проводка ведется по кратчайшему расстоянию с креплением к потолку и стенам нейлоновыми клипсами через 50–60 см.
В квартирной сауне существует как минимум четыре группы потребителей: освещение, каменка, принудительная вентиляция и подогрев стен. Последнее, в принципе, не обязательно, но при низкой установленной мощности подключения такой ход позволяет хорошо скомпенсировать остаточный отток тепла через стены и обойтись более экономной печкой.
Электрический щиток достаточно просто обложить со всех сторон утеплителем и полностью спрятать его под обшивкой, обеспечив доступ через ревизионную дверцу. После прокладки всех черновых коммуникаций, когда известны фактические места выводов, укладывается утеплитель и проклеивается полиамид. Электротехническую арматуру можно использовать либо неутапливаемого типа, либо врезать коробки для фальшстен в деревянную обшивку: толстый утеплитель позволяет продавить его на нужную глубину, не повреждая гидробарьер. Для освещения используются влагозащищенные и термостойкие светильники накладного типа, их монтаж вполне стандартный.
Нагревательные приборы
В качестве основного источника нагрева традиционно используют электрические каменки. Их достаточно просто подобрать по отапливаемой площади, указанной производителем, тем более что с таким контуром теплоизоляции не будет непредвиденных утечек. Для подключения печи рекомендуется использовать не штепсельное соединение, а оставить более длинный отвод кабеля и завести его на клеммы питания прибора.
Подогрев стен помогает не только с экономией электричества, но способствует также более равномерному и комфортному прогреву. Используется для этих целей обычная инфракрасная пленка, стандартной мощности в 150–200 Вт/м2 будет вполне достаточно. Пленка просто приклеивается поверх полиамида, при шаге обрешетки в 60–80 см будет достаточно двух поясов — условно во втором и третьем ряду от пола. Для подключения пленки используются штатные крокодилы и изолирующие накладки из сырой резины.
Дренажная система
Канализационная система в сауне реализуется 50 мм трубами, которые проводятся за балками каркаса. В местах соединений можно немного ковырнуть перфоратором штукатурку, это всяко лучше, чем применять 32 мм сортамент ПП-труб. Точки слива выводятся из стен на высоте 25–40 см, таким образом гарантируется запас по уклону. Выводы выполняются двумя коленцами под 45° с подрезкой в обшивке овального отверстия.
Отвод стока пола, если он есть, выводится из тройника в нулевой нижней точке и следует с уклоном 3–4 см/м к центру той четверти пола, на которой выполняется ввод канализации в сауну. Участок чернового пола со сливным сифоном строго горизонтальный, каждая из трех оставшихся четвертей выполняется с наклоном. В дальнейшем рельеф и уклон пола дорабатываются при укладке кафеля.
Вентиляция
Сауна, как правило, имеет принудительную вытяжную вентиляцию, заборное отверстие для которой расположено в 40–60 см от пола и, как правило, скрыто под лежаками. Пространства в каркасе стен вполне достаточно для прокладки плоских вентканалов, хотя чаще всего можно обойтись и вовсе без них — просто сквозное отверстие в соседнюю комнату и компактный канальный вентилятор.
Однако если сауна имеет размер более 10–12 м2, такой воздухообмен не позволит эффективно нагреть большой объем воздуха. В этих случаях прибегают к установке рекуперационного обменника — устройства, которое передает большую часть теплоты от вытяжного воздуха к приточному. В целом механический и электрический монтаж выполняются вполне ординарно, для изоляции соединений рекомендуется приберечь немного сырой резины от нагревательных пленок.
Полки, подмости и трапы
Весь открытый пол в сауне следует замостить двумя-тремя деревянными трапами, сбитыми из тонкого калиброванного бруса и досок, предпочтительно клееных. Перед сборкой деревянные детали тщательно ошкуриваются, на продольных ребрах снимается фаска.
Практика показывает, что лучший вариант для полок — деревянные столы собственного изготовления. Ножки выполняют из сбитых перпендикулярно досок 25х80 и крепят к полу металлическими уголками с внутренней стороны. По низу и верху ножки соединены в стык одинарной доской того же размера.
Вся эта конструкция накрывается наборной столешницей, которая крепится также и к стене. При желании вы можете укрепить каркас укосами и собрать двух и трехъярусные лежаки любой сложности. Оставляйте только прямоугольные ячейки во фронтальных стенках: в них достаточно просто вставить деревянную решетку, так под полками будет достаточно места для хранения банной утвари.
Установка чистовой сантехники и дополнительное оборудование
Поскольку вся запорная арматура системы водоснабжения уже установлена, выводы труб остается только повернуть в нужную сторону и оконцевать МРН-муфтой. Соединение с рукомойником выполняется шлангами Eco-Flex, они наиболее устойчивы к перепадам влажности и температуры. Смесители можно монтировать прямо на стену, достаточно заранее вывести на нужном расстоянии МРН-муфты и обеспечить по точке неразъемного крепления труб к стене.
Могут возникнуть сложности с установкой тяжелых инсталляций. Под печку каркас пола можно усилить, навесное оборудование следует крепить либо к балкам каркаса, либо к специальным закладным элементам, предусмотренным заранее.
Присоединяйтесь к нам на канале Яндекс.Дзен
