Всего за несколько часов можно вернуть ванне первозданный вид и ослепительную белизну. Речь на этот раз пойдёт не о реставрации эмали, а об установке акрилового вкладыша. Вы узнаете, как правильно выполнить подрезку, герметизацию и вклейку, а главное — как выбрать вставку для ванн нестандартной формы.
Акриловый вкладыш — тонкости выбора
Реставрация ванны вкладышем помогает избежать таких неприятных моментов, как демонтаж и вынос-занос на высокие этажи. Но за всё надо платить, а за невнимательность — вдвойне.
Производство вкладышей — штамповка и формование горячих листов ABS пластика — сложный и высокотехнологичный процесс. Имеется достаточно широкий спектр продукции, которая не соответствует никаким нормам износостойкости из-за использования пластмассы сомнительного качества или устаревшего оборудования.
Первое, на что необходимо обратить внимание — цвет пластика. В лучшем варианте он должен быть неестественно белым и глянцевым. Часто в производство пускают вторсырьё: такой пластик будет отдавать серым цветом, а спустя несколько лет эксплуатации начнёт появляться желтизна.
Другая сторона вопроса — толщина вкладыша. В отличие от укреплённых стекловолокном ванн, вкладыши достаточно хрупкие и падение в чашу флакона с туалетной водой может закончиться пробоиной. При штамповке лист заготовки деформируется и на скруглениях стенки всегда тоньше. Неизменным материал остаётся лишь на краях под бортами, там и оценивайте его толщину (должна быть не менее 4–5 мм), прочность, гибкость.
Стоит отметить, что далеко не у каждой фирмы может найтись подходящий под вашу ванну вкладыш. В любом случае, лучший способ выяснить — пригласить к себе замерщика, либо отправить производителю фото литьевого клейма ванны, если до него реально добраться.
Подрезка изделия
Акриловая вставка видится единственным адекватным способом реставрации ванн, которые вмурованы в стену одной, двумя или тремя сторонами. В этом плане вкладышу уступают даже варианты с наливным акрилом и восстановлением эмали, которые могут растянуться на весь день (или несколько) против 2–3 часов.
Вкладыш рассчитан на установку в отдельно стоящую ванну, которая затем придвигается к стене. В этом случае установка занимает не более получаса. Но если на борта уже напущена плитка — вырывать ванну себе дороже, проще подрезать пластик по линии стен. Не стоит беспокоиться о некрасивых обрезных краях, ведь они накроются водоотводящим плинтусом и будут скрыты от глаз. Напротив, вкладыш необходимо подрезать с зазором в 3–5 мм от стены: борта не всегда садятся плотно и немного прогибаются, из-за чего плотно подогнанные торцы неприятно скребут по плитке.
В определении нужной толщины подреза поможет факт продольной симметричности ванны. Оцените, на какую глубину борт заходит в стену, определите точную ширину ванны и узнайте, как сильно вкладыш превосходит её по габаритам. Обрезать нужно на расстояние, равное вмурованной в стену части борта, плюс на половину разницы ширины/длины ванны и вкладыша.
Обратите внимание, что ширина вмурованной части может меняться от кривизны стен, поэтому подходите к замерам как можно более тщательно. Рекомендуется давать при подрезе хороший припуск, а затем подгонять вкладыш абразивным бруском, периодически примеряя его на место.
После подрезки вкладыш нужно плотно вставить в чашу так, как он будет стоять после вклеивания, а затем нацарапать шилом места выреза сливного и переливного отверстий, чтобы они точно совпадали с основанием. Циркулем определите центры полученных окружностей и проделайте коронкой отверстия, смещение на пару миллиметров здесь не критично. Все обрезные края должны дополнительно обрабатываться для снятия стружки и заусенцев.
Подготовка ванны к реставрации
У противников акриловых вкладышей есть целый арсенал мифов, призванных отвернуть обывателя от пользования технологией. Всегда нужно учитывать, что установка чужими руками выполняется с целью выполнить монтаж как можно более оперативно с минимально приемлемым уровнем качества. Поэтому обилие всевозможных «недостатков» вкладышей происходит, преимущественно, из-за недостаточного внимания к деталям установки, ведь ставить «как для себя» можно только за соответствующий гонорар.
Первая деталь — обработка поверхности ванны. Её необходимо вымыть от остатков мыла и известняка, высушить и зачистить крупной наждачной бумагой. Особо тщательно нужно обрабатывать края отверстий — на них не должно быть следов ржавчины, плюс остатки краски нужно снять в 3,5–5 см от края.
Для плотной посадки бортов, чтобы они не прогибались при пользовании, по контуру ванны следует набить дистанционную рейку. Её толщину нужно замерить при плотно вставленном вкладыше, обычно она составляет около 20 мм.
Сам вкладыш также может быть доработан. Например, вкладыши с хорошей износостойкостью из первичного сырья могут «болеть» тонкими стенками, поэтому изнаночная сторона оклеивается стекловолокном на полиэфирной или эпоксидной смоле в 4–5 слоёв или насколько это позволяет ширина установочного зазора.
Вклейка и герметизация
Суть установки вкладыша сводится к нанесению на поверхность ванны сплошного слоя монтажной пены, который помимо фиксации выполняет также функцию утепления дна и стенок. Помимо пены, практикуется применение специальных мастик. Плюс от них — нулевой коэффициент расширения при полимеризации и, как следствие, гарантированное отсутствие вздутий.
Часто можно услышать, что слив реставрированной ванны нельзя прочищать вантузом. Происходит это от того, что силикон, использующийся при уплотнении сливного отверстия, хорош как герметик, но как клей он имеет низкую адгезию к пластику и эмали. При динамических нагрузках он отслаивается и в наружную ванну начинает просачиваться вода, разрушая пену и вызывая развитие бактериального заражения.
Избежать этого можно, если силикона наносить очень много, чтобы он образовал по кольцу пятно шириной более 15 см. Но лучше использовать высокопрочные эластичные клеи на подобие SikaBond AT-Metal, либо двухкомпонентные составы на основе эпоксидных смол. Содержимое одного тюбика (250–300 мл) распределяется по двум отверстиям кольцевым жгутом с отступом в 15–20 мм от края отверстия.
Сразу после нанесения уплотнителя нужно активировать пену, добавив в баллон рекомендованное количество отвердителя. Пена наносится с расстояния 25–20 см полосами: сперва на дно, затем горизонтально на стены, можно также наносить «улиткой». Слой пены по завершении напыления должен составлять не менее 25 мм без существенных перепадов толщины и впадин. Большинство мастеров используют один килограммовый баллон, но практика показывает, что лучше брать два по 750 грамм — это даст полную уверенность в плотности посадки и позволит хорошо уплотнить пространство под бортами.
Последние штрихи: ставим сифон и проводим испытания
После нанесения пены быстро вставляем вкладыш, кладём на дно сложенное одеяло и забираемся внутрь, придавливая пластик собственным весом. Нужно хорошо прижать борта и стенки, убрать излишки выдавленного герметика и как можно быстрее установить сифон. Здесь обычно возникают трудности, ведь длины стягивающего винта недостаточно, так что предварительно запасите более длинный, либо ищите подходящий сифон в сборе.
После установки перелива слив закрывается и ванна набирается до краёв холодной водой. В таком состоянии она должна простоять не менее 24 часов. Спустя 40 минут после набора воды нужно ровной рейкой придавить все четыре борта, обычно их немного приподнимает выступающей пеной.
Через 24 часа воду из ванной можно слить и пользоваться ей без ограничений. Для ухода за вкладышем следует использовать неабразивные средства для акриловых ванн.
Присоединяйтесь к нам на канале Яндекс.Дзен
