Продолжение статьи об особенностях ремонта ванной комнаты. На этот раз мы рассмотрим актуальные вопросы по монтажу электропроводки, укладке кафельной плитки, устройству полов и потолков. К вашему вниманию немного теории и масса полезных советов от специалистов.
Электрика в ванной
Санузел считается самым проблемным помещением в доме с точки зрения электробезопасности. Избыточная влажность, высокая температура, большое количество мощного электрического оборудования — вот основные факторы, благодаря которым к ванным комнатам предъявляются самые жёсткие требования, указанные в «Правилах устройства электроустановок». Соблюдение всех мер безопасности при монтаже электропроводки и подключении электроприборов позволяют гарантированно избежать серьёзных неприятностей.
Разводка проводов
Электропроводку в санузле разрешается делать только скрытую. Все провода следует прокладывать в защитных гофрированных рукавах из пластика, независимо от того, будут они располагаться в штробах на кирпичной стене или в пустотах гипсокартонных перегородок и подвесных потолков. Категорически запрещается располагать внутри ванной комнаты распределительные щитки и коробки, такие элементы необходимы, но обустраивают их за пределами санузла. Не допускается применения в ванных комнатах удлинителей и тройников.
Наличие подвесных потолков облегчает прокладку проводов, их ведут в межпотолочном пространстве, строго вертикально опуская к точкам выводов. В любом случае все электрические трассы необходимо проводить по прямым линиям, вертикальным и горизонтальным, изгибая их только под прямым углом. В нетипичных случаях пути прохождения трассы рекомендуем обозначить на детальном плане или сделать фотографии на фоне полотна рулетки, растянутого от ограждающих конструкций. Только так можно уберечь скрытую проводку от повреждений во время сверления стен на стадии установки оборудования и аксессуаров.
В соответствии с рекомендациями производителей электрооборудования следует заранее точно обозначить места расположения всех выводов. Розетку для стиральной машины делают как за её корпусом, так и возле неё, а вот розетку для подключения бойлера выводят немного в сторону от места его установки.
Здесь будет находиться бойлер. Розетка располагается в стороне от корпуса. Установочная коробка ещё не смонтирована. С потолка опускается провод его питания, второй предназначается для стиральной машины
В зону умывальника, как правило, подводят провода для организации настенного освещения и питания группы из нескольких розеток. Если светильник, расположенный над раковиной, имеет отдельное исполнение, для него потребуется ещё и выключатель. В последнее время очень популярными стали элементы мебели с интегрированными светильниками, выключателями и розетками, зеркала с подсветкой. В таком случае следует просто подвести питание в нужную точку за корпусом таких предметов, выпуская провода из стены с запасом до одного метра.
Обратите внимание, на то, что многие современные душевые кабины и ванны имеют в своей конструкции сложное электрическое оборудование и требуют подключения к сети. Поэтому следует предусмотреть вывода проводов в нужных местах. Электрические вывода рекомендуем оставлять порядка 1-1,5 метра, ведь, например, угловой гидробокс, чтобы закрепить провода на его клеммах, необходимо отодвигать на некоторое расстояние от места установки.
Внимание! Не экономьте на длине выпусков проводов из стены. Часто слишком короткие «хвосты» не позволяют качественно выполнить подключение.
В свободном месте, как правило, возле входной двери, на высоте около 300 мм от пола, располагают блок управления электрическим тёплым полом, в этой точке должны сойтись клеммы нагревательного кабеля, концы температурного датчика и подводка питания.
Не забудьте провести провод к вентилятору. Принудительная вентиляция может включаться либо вместе с общим освещением, либо независимо, через отдельный выключатель.
Освещение ванной комнаты обычно организовывают из нескольких групп, каждая из которых отвечает за отдельную функциональную зону или помещение вцелом. Сразу определите места всех светильников и подведите к каждому из них питание. Управление светом осуществляют несколькими одиночными или многоклавишными выключателями, расположенными возле двери снаружи санузла.
Для электрической разводки в ванной комнате рекомендуется использовать медные кабели в двойной изоляции. Если не вдаваться в нюансы нормативных расчётов, можно отметить, что для силовых розеток и выводов используют трёхжильный кабель сечением 2,5 мм2, а для света — 1,5 мм2.
Освещение и розетки целесообразно вести от щита разными линиями на отдельные распределительные коробки, соответственно потребуется установка минимум двух автоматов защиты. Для питания особо мощных приборов, таких как бойлер, джакузи, тёплый пол, стиральная машина, с электрощита прокладывают провода напрямую, минуя распредкоробки. Их сечение может быть увеличено до 4 мм2.
Установочные коробки мы не рекомендуем фиксировать на этом этапе работ, целесообразно это делать параллельно с укладкой кафельной плитки, так как может понадобиться точная корректировка расположения «подрозетников» относительно рядов облицовки и их швов.
После прокладки и распайки проводов в распределительных коробках необходимо будет проверить работу электрической системы, ведь все провода будут закрыты либо в подвесном потолке, либо в стенах под облицовкой. Ошибки, допущенные при производстве электромонтажных работ крайне сложно и дорого исправлять на последующих стадиях ремонта. Для этого необходимо зачистить изоляцию всех проводов, выходящих в санузле, и подать на них напряжение. С помощью электрического патрона с лампой и куска провода изготавливается простейшее устройство, позволяющее проверить не только наличие напряжения на фазном проводе, но и целостность нулевого проводника, что не получается сделать применяя простейшие тестеры. Также следует подключить тёплый пол, убедиться, что кабель греется; проверить работу выключателей, при этом разрываться должен фазный проводник, а не «ноль».
На потолке видим разводку освещения. Провода в гофре фиксируются в местах размещения светильников в виде петель. Работоспособность проводки проверяем лампой накаливания
УЗО и заземление — основа безопасности
Отдельно следует отметить необходимость установки УЗО. Дело в том, что главным источником опасности в санузле является появление напряжения на корпусах светильников и электроприборов вследствие повреждения по различным причинам изоляции проводов. Только устройства защитного отключения способны защитить человека от поражения электрическим током при всевозможных утечках, тогда как автоматы отвечают за сохранность электрических цепей при коротких замыканиях и перегрузках. УЗО с током срабатывания в 10–30 мА предназначены именно для таких случаев. Стоит обратить внимание на тип устанавливаемого защитного устройства, многие производители бытовой техники рекомендуют применять особые УЗО класса А, реагирующие на утечки как переменного, так и постоянного тока.
Если ремонт ванной комнаты производится без полной замены проводки, но появилась потребность установить защиту, то целесообразно применить розетки с интегрированными в них УЗО или УЗО-вилки. Такие устройства значительно дороже тех, которые располагают в электрощитах, но часто это единственный выход из положения. Тем более что при эксплуатации старой обветшалой проводки происходят неконтролируемые утечки тока, и при установке общих УЗО в такую сеть возможны частые «холостые» срабатывания — отключения света.
Если в щите ограничено количество мест для размещения устройств, есть смысл использовать дифференциальные автоматы, срабатывающие как при коротком замыкании, так и при утечках тока. Это своего рода «два в одном» — автомат защиты и УЗО.
Как мы уже говорили, электрическая разводка делается по трёхпроводной системе, где одна жила предназначена для обеспечения заземления. Обычно это провод жёлтого цвета, который подключается в электрощите на общую заземляющую шину. Рекомендуем заземлять не только электроприборы, но также металлические ванны и душевые поддоны, как правило, они имеют соответствующие клеммы.
Внимание! Сечение заземляющего проводника должно быть не меньше чем фазного.
Выбираем светильники, розетки, выключатели
Для обеспечения безопасности в ванной комнате недостаточно правильно выполнить разводку, следует также грамотно выбрать электроустановочные изделия. Существует международный стандарт IP, в соответствии с которым производится классификация электрического оборудования с точки зрения защиты от попадания внутрь изделий твёрдых частиц и воды. Маркировка из двух цифр и букв IP наносится на корпуса защищённых приборов. Первая цифра показывает защищённость от твёрдых частиц, вторая — от влаги. По всем современным нормам в санузлах можно применять светильники, розетки и выключатели с маркировкой IP44 и выше.
Множество фирм предлагают такие изделия, часто целым комплексом приборов для установки их в санузлах и других влажных помещениях. Кроме цифр маркировки такие изделия можно отличить по практически закрытым с тыльной стороны корпусам. Такой кожух, как правило, выполняется из ПВХ и подобных материалов, имеет лишь уплотняющиеся прорезиненные отверстия для проводов. Розетки для ванной комнаты имеют крышки, закрывающие контактные отверстия, или подпружиненные кулисы. Некоторые производители к обычным своим сериям предлагают докупить специальные уплотняющие прокладки, обеспечивающие необходимую степень защиты. Существуют моноблоки, собранные в одном корпусе из розеток и выключателей, а также универсальные установочные коробки с защитой IP55 для любых устройств.
Потолочные светильники, подсветка зеркал, бра — все они также должны быть специально предназначенными для ванных комнат. На рынке широко представлены осветительные приборы со степенью защиты от IP44 до IP65.
Делаем полы в санузле
Устройство пола в ванной комнате можно выполнять сразу после прокладки всех коммуникаций. Следует сказать, что работа эта специфичная и неимоверно требовательная к качеству исполнения. В этой главе мы рассмотрим самый сложный вариант — с применением электрической системы «тёплый пол».
Уровень пола
Определить уровень чистового пола необходимо задолго до начала работ по его устройству. Дело в том, что для правильного размещения сантехнических и электрических выводов нужно точно знать на какой высоте будут находиться бытовые приборы и оборудование. От чего же зависит этот показатель? Как определить искомую точку?
Прежде всего, следует представлять, из каких слоёв будет состоять пирог пола, какие технологии и материалы будут применяться. В большинстве случаев вариантов немного и уровень пола санузла совпадает с уровнем пола в остальных помещениях. Однако если после полного демонтажа старой стяжки места до перекрытия нижнего этажа достаточно, то предпочтительнее будет сделать своего рода защитный барьер от возможных утечек путём понижения уровня пола в санузле относительно других комнат.
Как меру безопасности от затопления иногда делают в полу соединённый с канализацией слив, а саму плоскость кафельной облицовки располагают под небольшим, незримым уклоном в сторону воронки, обычно от двери. Ну и раз уж мы затронули тему защиты от потопов, то отметим также, что существуют интересные системы, работающие на основе контроллеров — датчиков протечек воды, а также исполнительных устройств — электромагнитных клапанов, перекрывающих при аварии холодное и горячее водоснабжение, отопление.
Если ремонт делается не только в санузле, но и в других помещениях, необходимо с помощью гидроуровня проверить горизонтальность чернового пола. Для этого на высоте порядка 1,2-1,5 метра следует поставить соответствующие метки во всех комнатах и замерить рулеткой расстояние от них до основания. Руководствуясь полученными данными о перепадах плоскостей, сведениями о толщине стяжек и планируемых к применению напольных покрытий уже не составит труда определить уровень чистового пола в санузле.
Подготовка основания
Практически всегда при ремонте в ванной комнате приходится демонтировать стяжки. Причём делают это не только в старых домах, но и в «элитных» новостройках. Причиной тому низкое качество выполненных строителями полов, отсутствие гидроизоляции, желание застройщика понизить уровень или уложить тёплый пол.
Разбирать полы есть смысл до самого перекрытия. Естественно следует сбить все неровности и выступающие части, срезать металлические петли на железобетонных плитах, удалить остатки старой гидроизоляции.
Внимание! Для предотвращения протечек во время устройства стяжек, места прохода стояков через межэтажное перекрытие нужно тщательно заделать быстротвердеющим раствором или запенить.
Если перекрытие имеет значительные неровности, будь то стыки плит или серьёзные наплывы бетона на монолитном основании, необходимо правилом выровнять поверхность. Применяя фабричные сухие смеси, позволяющие работать даже с тонкими слоями — «на здир», можно в короткие сроки качественно подготовить основание для проведения последующих технологических операций.
Устройство гидроизоляции
Оклеечная гидроизоляция выполняется до заливки стяжки путём наклеивания или наплавления рулонных материалов на заранее очищенную, прогрунтованную битумными праймерами основу. Этот вид гидроизоляции является экономичным, но достаточно трудоёмким, поэтому на не очень больших площадях всё чаще применяются обмазочные составы на битумно-полимерной, битумно-резиновой, цементно-полимерной основе.
Обмазочные составы наносят на чистую ровную поверхность шпателем или валиком минимум в два слоя. Основание должно быть выровнено и прогрунтовано. Место примыкания пола со стенами заранее оклеивается специальной герметизирующей лентой, в углах стен устанавливают уплотняющие уголки, вокруг выходящих из плоскостей труб монтируют специальные манжеты. Каждый слой гидроизоляции должен заходить на плоскости стен на 150-300 мм, стены возле ванны, душевого поддона, умывальника рекомендуют обрабатывать до самого потолка. Особенно тщательно нужно подойти к гидроизоляции сантехнического шкафа, где размещаются стояки, фильтры, краны, водомеры и другое оборудование, именно здесь чаще всего возникают протечки, происходят затопления соседями с верхних этажей.
Если гидроизоляцию на основе рулонных битумных материалов обязательно следует накрывать бетоном, то обмазочные составы после высыхания обеспечивают отличную адгезию основания с большинством плиточных клеёв, поэтому их часто наносят на уже готовую стяжку, непосредственно под кафельную плитку. Естественно, стяжка должна полностью высохнуть и выстояться, так как появление усадочных трещин после обмазки может нарушить целостность влагонепроницаемого покрытия.
Внимание! При устройстве гидроизоляции выдерживайте необходимые технологические перерывы между операциями, руководствуясь рекомендациями производителей составов.
Устройство стяжки с кабелем тёплого пола
Перед началом работ по заливке стяжки с кабелем тёплого пола на основание следует уложить слой экструдированного пенополистирола, чтобы не обогревать потолок соседей снизу. Толщина этого материала может быть от 20 до 100 мм в зависимости от конкретных обстоятельств, но чем толще — тем лучше. Неплохо если теплоизолятор будет иметь фольгированное покрытие, которое улучшает отдачу энергии тёплым полом в нужном направлении.
Поверх утеплителя укладывается готовая армирующая сетка или вяжется из нетолстой арматуры с ячейкой в 100 мм. На неё при помощи обрезков медных проводов или пластиковых затяжек с заданным шагом вяжется нагревательный кабель и температурный датчик тёплого пола. Очень важно выдержать необходимый интервал между крайними петлями и стенами, следует также обойти места, где будут установлены напольные сантехприборы и элементы мебели. После надёжного закрепления кабеля сетку следует при помощи подкладок приподнять над теплоизолятором, чтобы при заливке она оказалась внутри стяжки.
Внимание! Отмечайте на плане конфигурацию тёплого пола, делайте фотографии.
На фоне рулетки снята конфигурация тёплого пола. На свободном от нагревающего кабеля месте будет установлен шкаф с раздвижной системой
Для предотвращения деформаций во время нагрева пола в местах примыкания стяжки стены следует проклеить лентой из вспененного полиэтилена толщиной не менее 5 мм.
Далее с помощью правила или реечного уровня на заранее определённой высоте устанавливаются маяки, так чтобы толщина стяжки была в пределах 40-50 мм. В качестве маяков для стяжки используют трубы, различные профили, штукатурные маяки. От качества их выставления непосредственно зависит горизонтальность и ровность готовой плоскости, поэтому не стоит экономить время на эту работу. Очень здорово в этом деле поможет точно отбитый на стенах уровень, от которого маяки должны отстоять на одном расстоянии. Установку маяков на гребнях из раствора производят не менее чем за день до заливки, чтобы они надёжно закрепились и не смещались под действием правила во время разравнивания стяжки.
Перед заливкой полов ещё раз проверьте работоспособность тёплого пола, замерив сопротивление, или подключив его к сети и дождавшись нагрева.
Слой стяжки с тёплым полом должен выдерживать серьёзные перепады температур. Для приготовления раствора используются фабричные сухие смеси или на месте делается цементно-песчаный состав в пропорции 1:3 или 1:4 с добавлением пластификаторов. Специальные смеси для заливки тёплых полов обладают хорошей теплопроводностью и некоторой эластичностью, препятствующей излишней усадке и растрескиваниям. Пожалуй, единственный их недостаток — это высокая цена.
Внимание! Слишком жирный раствор с большим содержанием цемента часто является причиной появления в стяжке трещин.
Запрещается переувлажнять раствор, его консистенция должна напоминать густую сметану. В случае с заводскими смесями следует строго следовать инструкциям по применению.
Толщина обычной цементно-песчаной стяжки должна быть не менее 30 мм. Сухие смеси могут применяться и для более тонких слоёв. Как правило, допустимая толщина стяжки задаётся производителем тёплого пола.
Помещение следует заливать за одну рабочую смену. Приготовленный раствор необходимо использовать в течение 2-3 часов.
Раствор правилом аккуратно разравнивается по направляющим, так чтобы не оставалось пустот, в которых кабель тёплого пола может перегреться и выйти из строя.
На следующий день маяки удаляются из стяжки, образовавшиеся штробы и раковины заделываются раствором, плоскости проверяются длинным реечным уровнем. Пока стяжка поддаётся обработке, трапециевидным правилом удаляют все наплывы и неровности. Особенное внимание уделите внутренним углам и примыканиям к стенам — это самые проблемные места. Под тонкослойные покрытия типа линолеума поверхность затирают пластиковыми штукатурными тёрками.
В течении 3-7 дней стяжку рекомендуется периодически увлажнять, в жаркую погоду для предотвращения пересыхания её укрывают полиэтиленовой плёнкой.
Теперь стяжка должна полностью затвердеть и высохнуть. В зависимости от типа смеси, а также температуры и влажности воздуха на это потребуется от 3-4 дней до нескольких недель, в случае с традиционным цементно-песчаным раствором.
Подготовка полов к заливке стяжки. На растворе установлены маяки из UD-профиля. В правом дальнем углу будет установлена ванна, нагревающий кабель обходит это место
Облицовка поверхностей плиткой
Плиточные работы являются одними из самых дорогостоящих при ремонте санузла. И дело тут не столько в цене на строительные материалы, сколько в сложности процессов, от качества проведения которых зависит как внешний вид всего ремонта, так и его долговечность. Укладка плитки — это одна из тех операций, что требует не только досконального знания технологии, но и наличия у мастера определённых практических, даже двигательных навыков. Несмотря на это, приложив свою усидчивость и предельную аккуратность, начинающий плиточник вполне может справиться с этой задачей, пусть и не так быстро как профессиональный строитель.
Разметка
Очевидно, что разметка рядов плитки крайне важна для корректного размещения большого количества различных выводов, очень красиво смотрится, когда они располагаются симметрично относительно плиточных швов, фризов и декоров. Как только стены выровнены, или построены новые перегородки, приступают к предварительной разметке, однако облицовкой можно будет заняться только после проведения коммуникаций и заливки стяжки.
Первым делом моделируется высота чистового пола с облицовкой, тут необходимо учесть уровень стяжки (об этом мы говорили в предыдущей главе), а также толщину слоя клея и непосредственно плитки. Зачастую именно от этой отметки начинаются горизонтальные ряды стеновой плитки. Некоторые специалисты предпочитают первый ряд делать из подрезанной плитки, примерно минус 20-40 мм. Это позволяет максимально точно подогнать стеновую облицовку к половой, а рез именно такого размера легко сделать специальным инструментом. Визуально нижние плитки не отличаются от целых. Иногда, когда ванна устанавливается враспор между стенами узкого санузла и зажимается кафелем, то ряды располагают так, чтобы целая плитка начиналась от её борта.
Определяя вертикальные ряды, ориентируются на проектное размещение сантехприборов, часто возле них на стене другим видом плитки или декорами выделяют отдельные зоны. Также необходимо учесть тот факт, что в углах некрасиво смотрится слишком узкая подрезка, да и выполнить её крайне сложно, в связи с чем, в таких случаях рекомендуется подрезать целую плитку с другой стороны ряда. Лучший вариант, когда подрезка во внутренних углах перекрывается заводским краем целой плитки смежной стены, при необходимости открытый искусственный рез следует сгонять в углы возле входной двери — там он будет наименее заметен.
Напольную плитку размечают таким образом, чтобы от входной двери стартовать целыми элементами. Часто весь ряд возле стены с входным проёмом делают подрезанным на несколько сантиметров, тогда под дверное полотно, находящееся, как правило, заподлицо с наружной стороной перегородки, можно выпустить заводской край целой плитки.
При расчёте порядовки не забывайте о толщине швов между плитками, иначе на одной стене может набегать погрешность в несколько сантиметров. Это очень распространённая ошибка новичков.
Обозначьте на основе места расположения всех декоров и фризов, при особо сложных вариантах заранее составьте на бумаге раскладку плитки.
Вертикальными фризами выделены зоны размещения сантехприборов. Коричневая плитка положена симметрично унитазу. Белым цветом выделена стена за умывальником и ванной. Мозаикой облицован короб с массивной нишей. Полы будут затёрты в самом конце ремонта
Как подготовить основание
Перед укладкой плитки все поверхности должны быть выровнены, это делают штукатуркой по маякам, приклеенными листовыми материалами или смонтированными на металлических каркасах, такими как, например, влагостойкий гипсокартон, ГВЛ, цементные плиты. Перепады уровня на одной стене не должны превышать 3 мм. Не стоит надеяться на то, что клеем можно исправить дефекты плоскостей, особенно это касается вертикальных поверхностей, когда каждая плитка создаёт давление на расположенные ниже, вследствие чего на больших слоях облицовка стен может просто «поплыть». Благодаря экономии на выравнивании можно гарантированно лишиться качественного результата, да к тому же получить на выходе дополнительные расходы из-за перерасхода недешёвого клея. Опытные плиточники знают, что лучше всего укладывать плитку под гребёнку с зубом 6-10 мм, поэтому не жалеют времени на подготовительные работы.
Также очень важно, чтобы стены не просто были строго вертикальны, но и располагались относительно друг друга под прямыми углами, в этом плане несколько проще дело обстоит при грамотном строительстве новых перегородок. В любом случае, без замеров диагоналей и применения большого угольника, отвеса, правила никак не обойтись.
Все поверхности обязательно следует очистить от загрязнений и загрунтовать глубокопроникающими составами. Гладкие бетонные элементы перед облицовкой обрабатывают грунтами с содержанием кварцевого песка типа СТ16 или Бетонконтакт.
Плиточным клеем предварительно прошпаклёвываются заводские фаски на стыках гипсокартона, заделываются крупные раковины на штукатурке.
Практические советы по укладке плитки
Перед началом работы вскройте все упаковки с плиткой, отсортируйте кафель со сколами и другими дефектами. Многие из таких плиток можно использовать в качестве подрезки. В крайнем случае, есть совсем незаметные места, которые, тем не менее, также необходимо облицовывать — например, под ванной.
Обязательно проверьте совпадение номеров партии на всех ящиках, иначе в самый неподходящий момент, когда уже половина плитки уложена, можно столкнуться с проблемами несоответствия оттенков и даже линейных размеров.
Используйте плиточный клей, специально предназначенный для определённых условий. К примеру, для облицовки тёплого пола следует применять эластичные составы с подходящей маркировкой. Приготавливать клей необходимо, строго следуя рекомендациям производителя. Запрещается переувлажнять клеевой состав. Во время работы его нужно периодически перемешивать миксером. Плиточный клей легко разъедает кожу рук, обязательно пользуйтесь перчатками.
Облицовку санузла плиткой лучше начинать со второго ряда стен. Для этого, руководствуясь разметкой, по низу первых монтируемых плиток, при помощи дюбелей или саморезов строго горизонтально устанавливают опорную планку, которая будет держать весь стартовый ряд. Лучше всего для этих целей подходят профили гипсокартонных систем, CD или UD. Впоследствии, после облицовки основных площадей стен их удаляют и закладывают первый ряд, примыкающий к уже готовому полу. На пол плитку кладут в последний момент, иногда даже после монтажа потолка, так удаётся обеспечить его сохранность от загрязнения и повреждений от упавших предметов, ножек подмостей. Итак, порядок укладки таков: стены, начиная со второго ряда — полы — первый ряд.
При облицовке стен клей наносят на плитку. Излишки клеевого состава снимают зубчатым шпателем, двигая его перпендикулярно плоскости плитки. При наклоне гребёнки количество оставшегося клея будет меньше. На ровных поверхностях слой клея каждый раз должен быть примерно одинаковым, наносить его следует равномерно, без пропусков и наплывов. Укладывая плитку на пол, клеем промазывают стяжку, также применяя гребёнку. Многие мастера предпочитают обычным гладким шпателем тонким слоем нанести клей и на вторую — сухую поверхность, будь то плитка или стена. Так гарантированно получается максимальная площадь контакта даже при слабом прижатии.
Устанавливая плитку на место, следует с помощью уровня контролировать вертикальность её лицевой поверхности. Однако не менее важно проверять вертикальность и горизонтальность торцов плитки. Правильность выставления плоскости из плитки проверяют длинным реечным уровнем или правилом.
Внимание! Не двигайте металлические уровни по лицевой поверхности плиток, так как на глазури могут остаться чёрные несмываемые следы.
Иногда, особенно на длинных стенах, начиная работать со стартовым рядом, есть смысл установить сначала первую и последнюю плитку (временную, маячную), а потом, контролируя направление плоскости нитками или правилом, приклеить промежуточные.
Следите за направлением рисунка на плитке, часто производители на тыльной стороне его указывают стрелками.
Дистанционные крестики вставляют в швы соседних плиток по два на сторону. Сами швы необходимо тщательно очистить от выступившего клея. Для этого лучше всего применить кусочки картона, например от упаковки кафеля. Использование в этих целях каких-либо металлических инструментов может стать причиной появления сколов. Если из-за проблем с геометрией плитки крестиками корректно выставить шов не удаётся, можно воспользоваться пластиковыми клиньями.
Внимание! Не используйте крестики более одного раза. Под давлением плитки пластик может деформироваться, что делает невозможным их повторное корректное применение. Не экономьте на крестиках — это очень важный, но недорогой элемент, от качества которого очень многое зависит.
С помощью влажной ветоши вовремя удаляйте с фасадов плитки остатки клея, иногда крайне сложно сделать это после, особенно на рельефных поверхностях. Периодически шпателем очищайте стены от клея возле только уложенных плиток, особенно в конце рабочего дня.
Если есть необходимость зафиксировать между собой несколько только что уложенных плиток, мелких элементов декора, фризов можно воспользоваться малярной лентой. Между крайними плитками рядов и ограждающими их стенами вставляются небольшие распорки из картона или пластиковые клинья. При длительном перерыве в работе последний ряд плитки на не полностью облицованном полу подпирайте правилом или ровным брусом, профилем.
Свежеуложенную плитку обязательно маркируйте лёгкими предметами. Блокируйте проход в помещение. Известны случаи, когда качественно облицованная плоскость была испорчена посторонними людьми, домашними животными и даже самими незадачливыми плиточниками.
Прямолинейную резку плитки выполняют специальными плиткорезами на станине, или ручными их аналогами. Размеченную плитку прочерчивают алмазным роликом по лицевой стороне, после чего переламывают металлической лапкой плиткореза или руками на грани ровного деревянного бруска. Болгаркой с алмазным диском выполняют Г-образные и П-образные вырезы. При этом нельзя забывать о том, что диск оставляет достаточно широкую выборку, поэтому резать нужно не точно по отмеченной линии, а с наружной стороны от контура необходимого изделия.
Сквозные круглые отверстия в местах электрических и сантехнических выводов лучше всего делать при помощи специальных коронок с алмазным напылением, зажатых в низкооборотистую дрель. Сейчас не проблема приобрести как готовый набор таких инструментов, так и отдельные коронки конкретного диаметра. Два размера являются самыми популярными: для прохода резьбовых муфт потребуется коронка диаметром 42 мм, для розеток и выключателей — 67 мм. Отверстия, вырезанные для блока розеток, расположенных под одной рамкой, своими окружностями должны соприкасаться. Крупные округлые отверстия в плитке, как например, возле раструба для подключения унитаза выкусывают с помощью клещей.
На полу в достаточно габаритном помещении есть смысл не отвлекаться на подрезку, тем более что выполнять её «в процессе» достаточно неудобно. Лучше сделать это на следующий день, когда плитка и слой клея способен без деформаций выдержать вес человека, и ко всем участкам будет обеспечен свободный доступ.
Затираем плитку
Затирать плитку можно только после полного высыхания клея, никак не раньше чем через сутки. Для начала все дистанционные крестики удаляются, швы ещё раз прочищаются от клея. Плитку следует тщательно вымыть.
Сухую затирку разводят водой в небольшом количестве, точно соблюдая инструкции производителя. Готовить затирку лучше всего мелким миксером в виде пропеллера при помощи дрели. Они обычно применяются в малярных работах для размешивания водоэмульсионных красок. Плохо перемешанная затирка может иметь неравномерный колер, цветные разводы.
Резиновым шпателем, поперечными мазками масса забивается в швы и разравнивается одним продольным движением. Через 10-15 минут полузастывшую затирку аккуратно разглаживают мокрой, слегка отжатой губкой. Основные движения энергичные, круговые, последние — продольные, со слабым нажатием. Губку следует часто споласкивать в чистой воде.
Правильно затёртые швы не имеют раковин и бугорков они все похожи друг на друга. На плитке не должно быть остатков затирки, при высыхании допускается появление цветного налёта, который впоследствии легко удаляется сухой чистой ветошью. Отметим, что полезно потренироваться в малозаметных местах, к тому же обязательно нужно проверить, чтобы затирка не оставляла на плитке следов, не въедалась в глазурь.
До полного затвердения затирочной массы, плитку нельзя мыть и нагревать, например, включая тёплый пол.
Затирать половую плитку настоятельно рекомендуем после проведения всех оставшихся работ, таких как устройство потолков, монтаж сантехприборов и аксессуаров. Исключение составляет лишь пространство под ванной.
Делаем потолок в санузле
После облицовки стен плиткой можно приступать к монтажу потолков. Штукатурка плиты перекрытия с последующей покраской осталась в прошлом, по целому ряду причин на первый план вышли подвесные конструкции. Практически все современные технологии отделки потолка позволяют скрыть под облицовкой неровности основания, разместить в межпотолочном пространстве всевозможные коммуникации, каналы вентиляции, врезные светильники. Главное и, пожалуй, единственное требования к потолочным материалам, используемым в ванной — это их влагостойкость, других ограничений нет. Это может быть: влагостойкий гипсокартон, натяжной тканевый или ПВХ-потолок, пластиковые панели, металлические рейки, модульные плиточные конструкции, а также всевозможные их комбинации. Поэтому проблема выбора сводится больше к вопросам дизайна и предполагаемого бюджета.
Все виды подвесных потолков требуют установки на стены стартовых планок. Иногда, если позволяет высота, каркас гипсокартонного или пластикового потолка поднимают на несколько сантиметров выше плитки, а зазор перекрывают широким багетом. В большинстве случаев профили крепят дюбелями к краю последнего ряда кафельной облицовки, некоторую сложность здесь составляет только сверление отверстий в плитке. Для этих целей применяют специальные перьевые или трубчатые свёрла с алмазным напылением. Часто обычный бур для перфоратора с победитовой напайкой легко проходит стеновую плитку в режиме сверления.
Ещё один очень важный нюанс, на который следует обратить внимание — это провода, идущие вертикально с потолка к розеткам. Чтобы их не перебить, рекомендуем не сверлить в непосредственной близости от них.
Определяя высоту, на которую можно смонтировать подвесной потолок следует руководствоваться не только расположением последнего плиточного ряда, но и типом, а если точнее, длиной врезных светильников.
Расположение врезных светильников следует определить заранее и составить подробную схему на бумаге, отметить их на основном потолке. Это поможет не только точно подвести электрические провода в необходимые места, но избежать также попадания профилей каркаса в точки установки осветительных приборов.
В ванной комнате для устройства потолка не только гипсокартон следует применять влагостойкий, важно также подобрать специальную краску и шпаклёвку, предназначенные для влажных помещений.
Выполняя работы по монтажу и малярной отделке потолков, необходимо тщательно оклеить место примыкания багета к плитке бумажным скотчем. Если ванна уже установлена, укройте её несколькими слоями картона и полиэтиленовой плёнкой.
На фото видим комбинированный потолок. По периметру стен выполнен короб из гипсокартона, окрашенный в белый цвет, в углу он представляет собой проекцию акриловой ванны. Натяжной коричневый потолок является первым уровнем. Плитку и гипсокартон разделяет широкий молдинг
Эпилог
Самое трудное позади. Много сил, времени и средств потрачено, зато в активе у нас безупречный результат, ни с чем несравнимое удовольствие от проделанной своими руками работы. А ещё это знание каждого сантиметра сложного и привередливого организма под названием санузел — никаких тёмных пятен, никаких сомнений в качестве выполнения скрытых работ. Всё сделано правильно, можно спать спокойно.
Осталось подключить сантехприборы; установить розетки, выключатели, вентилятор; закрепить аксессуары; смонтировать новую дверь. Но и это мы можем сделать сами. Дорогу осилит идущий.
Присоединяйтесь к нам на канале Яндекс.Дзен
