Подвесные унитазы служат примером годной, удобной и практичной сантехники. Все разговоры о сложности монтажа и подключения инсталляций — мифы, ведь даже с простейшим бытовым инструментом можно решить весьма специфичные проблемы установки. Поговорим о том, как установить инсталляцию для унитаза своими руками.
Технологическая польза инсталляций
Инсталляцией унитаза называют сеть скрытых коммуникаций, включающую ёмкость и механизм смыва, соединительный трубопровод и несущую раму. Считается, что инсталляции могут устанавливаться только для подвесных унитазов, но это отнюдь не так.
Наиболее выгодной установка инсталляции видится с эстетической точки зрения. Унитаз лишается сливного бачка, а все неприглядные глазу вещи — дренажный отвод и шланг подачи воды — скрываются внутри полости фальшстены.
1 — рама модуля; 2 — телескопические ножки; 3 — сливной бачок; 4 — держатели для крепления к стене; 5 — сливной канализационный патрубок; 6 — шпильки крепления унитаза; 7 — патрубок подачи воды
В большинстве случаев рядом с инсталляцией может монтироваться вся черновая сантехника: распределительные коллекторы водоснабжения и отопления, приборы учёта и запорная арматура. Фальшстена, скрывающая элементы конструкции, может продолжаться не до самого потолка, образуя полку для всякой мелочи и нишу под установку водонагревателя.
Крепление стальной рамы
Установку следует начинать до облицовки стен и сборки профильного каркаса. По конструкции большинство инсталляций очень похожи, хотя встречаются и весьма оригинальные сдвоенные варианты для подвески пары «унитаз+биде». Или, например, расширенные рамы для крепления к боковым стенам, если фронтальная не является капитальной.
Для установки рамы нужно начертить на полу линию, параллельную плоскости будущей стены, но с отступом назад на толщину фальшстены и облицовки. Каркас под обшивку может сооружаться либо заподлицо с передней плоскостью рамы, либо поверх неё. Это зависит от допустимой максимальной толщины прохода согласно паспорту продукции и используемых средств крепежа.
w — ширина инсталляции; h — полная высота инсталляции; d — глубина; a — уровень пола после укладки напольного покрытия; b — расстояние до плоскости облицовки; c — позиция центра инсталляции
Когда рама выставлена по линии, нужно выровнять её в поперечнике, регулируя телескопические ножки. После этого намечаются места крепления опорных шпилек в верхней части соответственно совпадению монтажных отверстий и наличию свободного места на стене.
По нанесённым меткам проделываем перфоратором отверстия и ставим инсталляцию на место. Крепление следует выполнять 10–12 мм распорными анкерными ботами, а если стена или пол деревянные — стальными незакалёнными нагелями длиной от 70 мм. После закрепления кронштейнов опорных шпилек и ножек рамы, следует провести её окончательную регулировку в трёх плоскостях, а затем хорошо затянуть все гайки.
Однако не следует спешить начинать монтаж с рамы. Поскольку фронтальная стена почти всегда имеет дополнительное технологическое значение, есть смысл сначала организовать всё для подключения унитаза к водопроводу и сливу, а потом уже приступать к механической части.
Как подводить воду и слив
Бытует мнение, что для инсталляций абсолютно не применимы гибкие соединения любого толка. Отчасти это правда, но в отношении водопровода не слишком справедливо. Сейчас на рынке можно встретить продукцию зарекомендовавших себя производителей, гибкая подводка которых весьма надёжна и имеет срок службы, сопоставимый с PP-R трубами. Поэтому, если точка водораздела системы находится близко к сливному бачку, соединение проще выполнить именно гибким методом.
Кроме прочего, гибкое соединение делает возможным своевременную подготовку коммуникаций под практически любую модель инсталляции. Единственный момент — запорную арматуру нужно устанавливать как можно ближе к бачку, чтобы иметь к ней доступ через отверстие для обслуживания, либо за отдельным ревизионным люком.
После закрепления бачка подключите к нему сливной гусак, поворотную часть которого притяните хомутом к перекладине рамы.
С отводом слива все сложнее: распространённые гофротрубы для подключения не подходят. Эта область инсталляции остается необслуживаемой, здесь всё необходимо паковать, что называется, на совесть. Впрочем, стандартная полипропиленовая арматура для 110 мм стояков позволяет сделать это относительно легко при ширине внутренней полости от 350 мм.
Если тройник располагается на фронтальной стене напротив места установки, задача решается двумя стандартными отводами под 87°. Если приёмный раструб смещён влево или вправо, либо не соответствует высоте, между отводами добавляется отрезок трубы с раструбом, расположенный под наклоном. Если полость внутри фальшстены шире минимального значения, вместо добавления раструба используют отводы под 45°, 30° или 15° в разных комбинациях.
Если приёмный раструб трубы выходит у одной из боковых стен, его сперва нужно довести до угла и повернуть вверх отводами под 87°. В крайний из них вставляется еще одно колено под 45°, и отрезок трубы, который под наклоном следует до определенного уровня.
Какого? Это, по сути, главный вопрос в подготовке к монтажу инсталляции. Здесь требуется знать разницу высоты между сиденьем унитаза и его сливным отводом. Когда наклонный сливной канал достигает уровня сливного патрубка, нужно добавить еще один поворот на 87°, поворачивая раструб «к себе». За счет трёх поворотных соединений вся конструкция остаётся регулируемой в достаточно широком диапазоне. Остаётся лишь установить в раструб переходной манжет, идущий в комплекте с унитазом, а затем закрепить его на специальной пластиковой подставке, когда рама уже смонтирована. При любой конфигурации общий уклон трубы должен быть не меньше рекомендуемых 2 см/м.
Облицовка и монтаж чаши
Рама изготовлена из тонкостенной профильной трубы, поэтому крепить к ней профиль можно обычными lm-саморезами, либо более мощными шурупами с бурящей головкой. Пример качественной продуманной системы инсталляции — когда регулировочные гайки расположены на внутренних или задних плоскостях рамы. На боках и фронтальной части они станут помехой монтажу каркаса или обшивки, поэтому убедитесь, что плотному прилеганию профилей ничего не мешает.
В остальном каркас фальшстены монтируется из профилей ПС и ПН (50 мм), как и для неутеплённой перегородки. Для ряда инсталляций допускается не устраивать дополнительных ревизионных отверстий, если полный доступ к системе смыва можно получить, сняв декоративную панель кнопки. В ином случае, особенно если внутри спрятана другая обслуживаемая арматура, необходимо предусмотреть в каркасе ячейки для люков.
Чтобы наиболее просто и быстро обложить фронтальную стену кафелем, оставив при этом ряд аккуратных проходных отверстий, начинать обшивку нужно только с одного листа ГКЛ, сквозь который в защитных чехлах продеты шпильки. Выложить нужно всего 4–6 плиток, накрыв пространство в 200–250 мм от центра сливного отверстия до высоты в 40–50 см от пола. Естественно, сливной гусак и переходной манжет нужно на время снять.
После высыхания клея по расположению шпилек на лицевую сторону переносятся центры двух проходных отверстий. Теперь их можно безболезненно просверлить балеринкой, даже если по раскладке отверстие приходится на две или четыре плитки. Такой способ будет особенно полезен для тонких дизайнерских изделий с узкой шейкой, которая не накрывает полностью разделку на стене.
Такая техника не касается сливных кнопок: большинство накладных панелей имеют широкие маскирующиеся поля. Чтобы обложить проходной фланец, плитку можно подрезать обычной болгаркой с допуском до 5 мм.
Установка чаши очень проста: её просто нужно надеть на шпильки, снять защитные чехлы, а затем затянуть гайки, подложив под них амортизирующие шайбы. Оба отверстия имеют резиновые уплотнения, которые хорошо прижимаются сами по себе, главное, не переборщить с усилием затяжки.
Присоединяйтесь к нам на канале Яндекс.Дзен
