Один из самых оригинальных видов кровли — металлическая черепица. Но не та, которая поставляется и монтируется панелями, а из штучных элементов. Такая технология покрытия кровли называется шашечная или чешуйчатая и в этом обзоре мы подробно о ней расскажем.
Что собой представляет покрытие
Шашечная кровля — это не ноу-хау народных умельцев. Такой тип покрытия известен очень давно, хотя и не получил повсеместного распространения из-за высоких требований к квалификации кровельщика. Однако чешуйчатая кровля идеально подходила там, где другие материалы применять получается только с большим трудом. Например, при отделке крыш сложной формы или куполов, а в особенности — при низкой прочности несущей системы, ведь металлические шашки сильно выигрывают по весу у большинства традиционных покрытий.
Апогеем славы этой кровли стала эпоха культуры Возрождения, где акцент на примечательности и ценности здания ставился часто именно за счёт купольной формы крыш. Из наиболее молодых памятников архитектуры, где применялась шашечная кровля, можно привести здание мэрии города Милуоки в штате Висконсин или берлинский кафедральный собор. Ходят слухи, что шашечной кровлей в свое время покрывали знаменитый купол собора Санта-Мария-дель-Фьоре, но через некоторое время покрытие заменили обратно из-за того, что с потемнением цвета оно нарушило образ, задуманный Брунеллески.
В эпоху Возрождения и Барокко элементы шашечной кровли изготавливали из меди. Сегодня ценный металл также используется, но появились более дешёвые аналоги, например оцинкованная сталь с полимерным покрытием. Из листового материала сначала вырезают заготовки треугольной, трапециевидной или ромбовидной формы. Далее края заготовок загибают определённым образом, формируя лежачие фальцевые замки для стыковки с соседними элементами. Примечательно, что чешуя для кровли может изготавливаться как фабричным способом, так и непосредственно на объекте.
Подготовка пирога и обрешётки
Как и большинство видов черепичной кровли, шашечную лучше крепить на сплошную обрешётку. Имеется два варианта устройства последней в зависимости от того, утеплена ли крыша. В целом разница между видами обрешётки заключается в наличии вентзазора под покрытием.
Обрешётка из листовых материалов оптимально подходит для холодных крыш. Стропильную систему просто обшивают влагостойкими листами фанеры или стружечными плитами, оставляя деформационные зазоры на стыках в 3–5 мм. На образованную поверхность сначала монтируется гидроизоляция, затем крепятся элементы покрытия. Такое устройство обрешётки возможно и при наличии утепления, но только если правильно организована парозащита пирога изнутри.
Настил из досок 20х80 мм, уложенных с отступом 15–20 мм — также хороший вариант. За счёт зазоров в обрешётке появляется сообщение между подкровельным пространством и внутренними полостями чешуек, чем обеспечивается испарение конденсирующейся на тыльной поверхности металла влаге. Такая обрешётка сложнее по двум причинам. Во-первых, на стропильные ноги сначала нужно уложить супердиффузионную мембрану, пропускающую водяной пар только в одном направлении и задерживающей конденсированную влагу. То есть перед монтажом обрешётки сначала производится установка контрреек на стропильные ноги.
Во-вторых — необходимо выдержать шаг поперечной обрешётки в соответствии с размерами элементов кровли, иначе велика вероятность, что место крепления очередного ряда придётся на зазор между досками. Однако не смотря на сложность, такой вариант обрешётки для тёплой крыши — наиболее долговечный и в целом технологически правильный.
Что до пирога утепления, то здесь всё по классике. Обычно кровельный утеплитель закладывают враспор между стропилами после монтажа обрешётки. Плиты временно фиксируют «змейкой» из проволоки или монтажной ленты, после чего при необходимости можно выполнить внутреннюю обшивку. Здесь и ощущается разница в исполнении обрешётки из плит или досок: при утеплении кровли вентзазор нужно обеспечивать хотя бы с одной стороны, но сделать это изнутри сложнее, особенно не повредив парозащиту.
Гидроизоляция кровли
Чешуйчатое покрытие несёт защитно-декоративную функцию, не являясь при этом единственным барьером для воды. Если точнее, то шашечная кровля отводит по поверхности большую часть осадков, однако многочисленные мелкие протечки — характерный недостаток практически всех видов кровли из штучных элементов.
Гидроизоляция под шашечную кровлю устраивается из битумных рулонных материалов на основе бумаги или стеклоткани. Поскольку прочность для такой гидроизоляции значит меньше, чем её локализующая способность, от дорогостоящего стеклоизола можно отказаться в пользу еврорубероида. Также хорошо себя рекомендуют материалы на основе ПВХ и полиэтилена. Рулоны гидроизоляции при монтаже раскатывают вертикально, обеспечивая перехлест между полотнами, рекомендуемый производителем для имеющегося угла уклона скатов.
Особенность гидроизоляции шашечной кровли при выполнении обрешётки из досок в том, что гидробарьер (супердиффузионная мембрана ) располагается под ними. При этом поперечные рейки, к которым осуществляется крепление чешуек, в обязательном порядке обрабатываются огне- и биозащитными пропитками, а впоследствии — гидрофобизирующей грунтовкой. Таким образом, шашечная кровля — тот редкий случай, когда часть несущей системы утеплённой крыши эксплуатируется при уличной влажности.
Изготовление штучных элементов
Для больших плоских скатов шашечную кровлю лучше заказать на ближайшем заводе по изготовлению металлочерепицы и профлиста. Однако для небольших объектов, таких как беседки, хозяйственные пристройки и домики для колодцев можно увлечься и самостоятельно изготовить чешуйки из доступного материала. Это может быть даже обычный оцинкованный лист, в итоге внешний вид всё равно будет потрясающим.
Перед покупкой материала нужно рассчитать его количество. Делается это путём исследования развёртки элемента. Средняя его часть, образующая покрытие — это полезная площадь, в то время как отбортовки и замки можно считать сопутствующими потерями. Вычислив, каково соотношение у этих двух значений на отдельном элементе, можно аппроксимировать его на общую площадь кровли, обеспечив необходимый запас. Также важно изучить, какой способ разметки заготовок на листе повлечет наименьшее число неликвидных обрезков.
Для примера можно взять плоскую и объёмную шашку кровли с размерами заготовки 300х300 мм. Первоначально нужно сделать разметку и подрезку заготовок. Развёртка плоской шашки имеет вид квадрата, по всем сторонам которого с отступом 20 мм прочерчены линии разметки. Три угла у заготовки срезаны под 45°, линия реза проходит через угол внутренней разметки. Четвертый угол имеет вид прямоугольного язычка 20х20мм, в центре которого просечено отверстие. Язычок образуется вырезом в форме прямоугольно треугольника 20х20 мм, катеты которого проходят по кромке детали и самого язычка.
Развёртка под объёмную шашку имеет чуть более сложный вид. Угол с язычком и прилегающие к нему кромки размечаются описанным выше способом. А вот противоположный угол выглядит иначе: здесь две линии вдоль кромок с отступом в 20 и 40 мм. Первоначальная обрезка детали производится косыми линиями, которые сходятся на угле, противоположном язычку. При этом с обратной стороны линия реза соединяется с краем линии отступа в 20 мм. Все три угла обрезают под 45° на ширину 40 мм, при этом на угле, лежащем против язычка, дополнительно подрезают края так, чтобы в самой широкой части клиновидные обрезки имели ширину не 4–5 мм. Также на этом угле необходимо сделать надрез по диагонали вплоть до схождения линий разметки отступа в 40 мм, а затем подсечь вырез по одной из этих линий.
Гибка плоской чашки выполняется по линиям отступа в 20 мм. Кромки, прилегающие к язычку, загибают наружу под 180°, две оставшиеся — вовнутрь под тем же углом. Кромки, прилегающие к язычку объёмной шашки, также загибаются наружу под углом 180°. При этом на двух противолежащих кромках выполняется двойной сгиб: сначала под 90° вовнутрь загибают края по линиям отступа в 40 мм, оставшимся после разметки, а затем снова под прямым углом заворачивают кромку в 20 мм от линии среза.
Изготовить до 100 элементов шашечной кровли возможно при наличии только киянки с оправкой, ускорить процесс получится с помощью ручного кромкогиба. При большем объёме работ не помешает стационарный листогиб, при этом желательно наличие у инструмента открытого угла. Профессиональные кровельщики для изготовления такого покрытия используют угловые листогибы, таким образом, за счёт загиба двух кромок за одну установку и системы упоров гарантируется точное соблюдение размеров и геометрии.
Монтаж покрытия
Покрывать крышу шашками достаточно просто. Установка элементов ведётся от нижней части ската строго по рядам. При этом карнизный и ветровой свесы отделываются, как и при укладке битумной черепицы: металлической защитной планкой, ширина которой должна быть на 4–5 см больше диагонали штучного элемента.
Каждая шашка располагается язычком вверх, её первоначальное крепление выполняется оцинкованным саморезом с пресс- шайбой. Первую шашку нужно крепить в левой части ската так, чтобы отступ от угла карнизной планки составлял примерно 10 мм и столько же — от кромки лобовой доски. Перед креплением элементов нижнего ряда к краю ската прикручивают кляммер, за который шашка держится загнутыми под себя кромками. Дополнительно с помощью кляммеров или обычных согнутых полосок кровельного железа крепят отогнутые кромки на высоте около 20 мм от центра элемента. Таким образом набирается весь первый ряд.
Во втором ряду шашки смещены на половину ширины элемента. V-образные впадины первого ряда имеют по две сходящиеся отогнутые кромки, за которые достаточно просто зацепить устанавливаемый элемент, так что крепление нижнего края на кляммер больше не потребуется. А вот дополнительное крепление кляммерами по бокам шашки всё же следует выполнить.
Защита примыканий
С основными плоскостями всё достаточно просто, но как корректно замкнуть покрытие на ветровых выносах крыши, устроить коньки и ендовы? Для выполнения каждого из этих технологических примыканий предусмотрен свой порядок действий.
Наиболее просто с ветровыми выносами. Для них шашку разрезают по вертикали на две части. Правая сторона используется как доборный элемент левого края и наоборот. Половинки шашек крепятся как стандартным замком, так и парой саморезов в 15–20 мм от края. Впоследствии край крыши накрывается защитной планкой.
С коньком все обстоит похожим образом с той лишь разницей, что шашка режется не после изготовления, просто из поделённых на две части заготовок сгибают специальные элементы. Для верхнего завершающего ряда шашек обычно потребуется изготовить два вида доборов. У первых верхние углы усечены по линии конька, весь ряд крепится саморезами в 10–15 мм от края с шагом около 80–100 мм. Второй тип доборов делают из остатков заготовки первого типа. В итоге получаются обрезанные нижние углы стандартной шашки с двумя кромками, загнутыми вовнутрь. Такими элементами замыкается основная гидроизоляция ската.
Сводить скаты в ендовах — наиболее сложная задача, что, впрочем, характерно для большинства видов покрытий. Не получится обойтись без нижнего желоба ендовы, его сгибают из кровельного железа в цвет покрытию, при этом ширина полок должна быть больше диагонали шашек на 6–7 см. Шашки по ендове подгоняют вручную в каждом ряду. По центру желоба натягивают причалку, от которой ведется разметка и подрезка обоих сторон покрытия. Шашки подрезают с запасом, чтобы потом имелась возможность загнуть обрезанный край вовнутрь с образованием кромки не менее 20 мм. При этом общая линия подреза должна отступать от причалки примерно на 10–15 мм. После этого ендову накрывают наружным желобом, который несёт в основном чисто декоративную функцию.
Присоединяйтесь к нам на канале Яндекс.Дзен
