Делаем кровлю из битумной черепицы

Битумная черепица является очень популярным во всём мире кровельным материалом. С её помощью можно создать очень красивую и функциональную крышу.

Изготавливается она из стекловолоконной основы, на которую наносится несколько слоёв модифицированного битума с полимерными добавками, которые обеспечивают материалу высокую прочность, гибкость, пластичность. Битумная черепица представляет собой гонты размером, как правило, 1000х330 мм, на краю которых имеются вырезы различной формы, они то и определяют внешний вид готовой кровли. Лицевая поверхность листов имеет защитную посыпку из базальтовой крошки самых разнообразных цветов и оттенков. Тыльная сторона гонтов имеет самоклеящийся слой, закрытый быстросъёмной силиконовой плёнкой.

Битумная черепица отлично подходит для крыш любой конфигурации, включая купольные, ломанные, каскадные. Применять её можно на скате практически с любым уклоном — от 12 до 90 градусов. Как безопасный и экологически чистый материал с отличными свойствами, её используют как в жилом, так и промышленном строительстве.

Ковёр из битумной черепицы обеспечивает идеальную влагоустойчивость кровли, отличные характеристики звуковой изоляции. Этот материал не подвержен коррозии, гниению, воздействию микроорганизмов. Битумная черепица не выгорает на солнце, отлично выдерживает перепады температур, срок службы такого покрытия может составлять более 50 лет. Также она имеет малый вес, что сказывается на требованиях к стропильным конструкциям. Благодаря мелкоштучному исполнению кровля из битумной черепицы имеет отличную ремонтопригодность, при её монтаже остаётся мало отходов.

Сам монтаж достаточно прост, даже один человек вполне может производить укладку такого покрытия, имея скромный набор недорогого ручного инструмента, а также багаж базовых знаний и умений.

Готовим основание

Основание под мягкую кровлю должно быть подготовлено особым образом. Для укладки битумной черепицы поверх стропил устраивают сплошной ровный настил, который может прочно удерживать большое количество специальных гвоздей. Каждый гонт черепицы крепится к основанию не менее чем четырьмя гвоздями, а это в среднем порядка 0,08 кг/м² таких крепежей, причём расположенных в достаточно непредсказуемом порядке. Поэтому элементы настила должны быть достаточно плотно подогнаны, максимально допустимый зазор между ними может составлять 5 мм. Чаще всего применяют листы влагостойкой фанеры, ОСП-3, обрезную или шпунтованную доску.

Фанеру или ОСП крепят либо непосредственно к стропилам, либо на контробрешётку. Контробрешётку обычно делают при большом расстоянии между стропильными ногами, либо когда выполняют утепление и пароизоляцию кровли с мансардным этажом. Для этих целей применяют брус сечением 100х50 мм, уложенный плашмя с интервалом 500-600 мм, в зависимости от габаритов и направления элементов настила.

1. Контрообрешетка. 2. Крупнощитовой деревянный настил. 3. Воздушный переток. 4. Ветровлагозащита.
5. Контрбрус. 6. Стропильная нога. 7. Утеплитель. 8. Пароизоляция с проклейкой швов.
9. Внутренняя отделка помещения. 10. Вентилируемый канал.

Листы располагают в «шахматном порядке», смещая стыки на один-два пролёта. Между ними необходимо оставлять 3-миллиметровый зазор для температурного линейного расширения. Для надёжного крепления настила к стропильной системе используют ершёные гвозди или прочные оцинкованные/анодированные саморезы с головкой под потай. Крепление производится с интервалом в 250 мм.

Внимание! Всем известные «чёрные» саморезы здесь применять нельзя, так как они излишне хрупкие и не выдерживают расширений закреплённого материала.

При расстоянии между брусьями контробрешётки в 600 мм применяют листы толщиной 12 мм; если между стропилами 900 мм, то нужно использовать 18-миллиметровую фанеру/ОСП; для шага в 1200 мм понадобятся листы не менее 21 мм. Эти же показатели для доски будут 20, 23, 30 мм соответственно.

Листы настила крепятся ершеными гвоздями или прочными саморезами с потайной головкой.

Доску для устройства настила следует применять с удельной влажностью не более 20%. По длине каждая из них должна перекрывать не менее двух пролётов. Стыки можно делать только на брусьях, обязательно оставляя зазор на расширения, вызванные перепадами температуры и влажности. Производить стыковку рекомендуется со смещением на разные пролёты, поэтому понадобится доска одной ширины и толщины, перед началом работ есть смысл её отсортировать. Для защиты такого настила необходимо обработать древесину антипиринами и антисептиками.

Если предусматривается организация водоотвода, то иногда необходимо ещё до монтажа сплошного кровельного основания установить на стропила или кобылки кронштейны для крепления желобов.

Делаем подкладочный ковёр

В зависимости от того, какой величины уклон накрываемой кровли, поверх настила необходимо сделать сплошной или частичный подкладочный слой. Для этих целей применяют рулонные изоляционные материалы на битумной основе, которыми производители мягкой кровли обычно комплектуют свою продукцию. Как правило, такие ковры делаются на основе стекловолокна или полиэстера, с самоклеящимися полосами или без них. Заметим, что в данном случае некоторым застройщикам удаётся немного сэкономить, используя «еврорубероид». Правда толщина его значительно больше, и, соответственно, при использовании очень эластичной черепицы европейского производства может быть заметен переход в несколько миллиметров между подкладкой и ОСП.

Термины: 1. Скосы. 2. Свесы. 3. Ендова (разжелобок). 4. Вальма. 5. Конек.

При уклоне ската более 20⁰ допускается укладка изоляционного материала только по самым уязвимым для протечек местам, коими являются ендовы, коньки, карнизные свесы, торцы кровли, примыкания кровли к вертикальным стенам, сопряжения с трубами и мансардными окнами. Везде на перечисленных участках рулонный материал раскатывают вдоль граней, прибивают по краям с интервалом в 200 мм. Возможные стыки делают с нахлёстами в 100 мм, которые проклеиваются специальным клеем. Иногда, особенно в нежаркую погоду, подкладочный ковёр необходимо заранее нарезать на подходящие по длине полосы и дать им вылежаться, распрямиться.

Укладка изоляционного материала на скатах более 20°.
1. Нахлест на месте стыка 100 мм. 2. Материал крепится гвоздями с интервалом в 200 мм.

В ендовах полосу подкладочного материала (ширина 1 метр) монтируют по оси таким образом, чтобы на соседние скаты приходилось по 50 см. Идеально, если удаётся закрыть это место одним куском (обычно длина подкладочного рулона составляет 15 метров), когда необходимо все-таки произвести стыковку, то делают это вверху ендовы с перехлёстом не менее 300 мм и тщательной проклейкой. Через конёк подкладка также перегибается вдоль.

Укладка подкладочного материала в ендовах. Подкладка загибается на соседние скаты по 50 см.
1. Место склейки, нахлест не менее 30 см.

Конёк покрывается по тому же принципу, что и ендовы.

Если уклон крыши находится в пределах 12-20⁰, то большинство производителей предлагают изготовить дополнительный сплошной подкладочный ковёр. Полосы материала располагают вдоль карнизного свеса снизу вверх с поперечным нахлёстом 100 мм, продольно листы накладывают на 150 мм. Все нахлёсы обязательно проклеиваются битумным клеем.

Укладка сплошного подкладочного ковра на крышах с уклоном от 12 до 20°.
1. Нахлест между листами 100 мм. 2. Нахлест на месте стыка листов 150 мм.

Монтаж металлических планок

Для защиты торцов обрешётки от влаги по краю карнизного свеса и по боковым сторонам ската перед укладкой черепицы монтируют металлические элементы — капельники и фронтонные планки. Обычно это специальные профили из оцинкованного тонколистового металла (0,4–0,6 мм), окрашенного под цвет битумной черепицы. Их устанавливают сверху на подкладочный ковёр, ровно по шнуру, с нахлёстом порядка 30–50 мм, прибивают гвоздями зигзагообразным способом с интервалом около 100–150 мм и порядка 30 мм на стыках.

1. Капельники прибиваются гвоздями зигзагом с интервалом 100-150 мм.
2. На стыках делается нахлест 30-50 мм и закрепляется гвоздями с интервалом около 30 мм.

Резать такие доборы лучше всего качественными ножницами по металлу, тогда места обработки не ржавеют, соответственно нет необходимости их подкрашивать, чего не скажешь о вариантах с применением болгарки.

Иногда металл планок слишком прочный, и стандартными специализированными гвоздями сложно его пробить, поэтому очень удобно воспользоваться заранее изготовленным пробойником из крупного стального гвоздя, которым под крепёж просто делается небольшая насечка.

Монтаж подготовительных битумных элементов

Теперь вдоль карнизного свеса монтируется коньково-карнизная битумная черепица. Как правило, она представляет собой перфорированный прямоугольный гонт с самоклеящимся слоем, условно разделенный на несколько секций. Некоторые производители делают карнизную черепицу в виде рулона, что облегчает работу.

Листовая карнизная черепица укладывается встык друг относительно друга. Предварительно с каждого гонта следует снять защитную силиконовую плёнку, после чего уложить его по одной линии, в 10–15 мм от перегиба капельника. Прибивают её со стороны перфорации, гвозди и стыки впоследствии закроются лепестками рядовой черепицы.

1. Карнизная черепица укладывается в 10-15 мм от перегиба капельника.
2. Гвозди забивают так, чтобы лепестки рядовой черепицы их закрыли.

Часто для экономии вместо коньково-карнизной черепицы используют выкройки из рядовых листов — гонты с отрезанными лепестками.

В ендовах, поверх подкладочного материала, устанавливают специальный ендовый ковёр, который обычно изготовлен на основе полиэстера и модифицированного битума. Верхний слой его выполнен в цвете с основной черепицей и имеет посыпку из мелкого песка. Крепят его гвоздями со 100-миллиметровым шагом по краям, некоторые фирмы предлагают дополнительно ещё и приклеивать его к основе.

Внимание! Запрещено забивать гвозди для крепления ковра на расстоянии до 300 мм от оси ендовой по обе стороны.

Монтируем рядовую черепицу

Перед началом работы, следует перебрать все пачки с черепицей, чтобы на один скат не попала продукция с разными кодами, датами выпуска. Некоторые различия в оттенках допускаются даже в одних партиях товара многих производителей, поэтому рекомендуют смешивать перед укладкой листы из нескольких упаковок.

Битумная черепица монтируется снизу вверх, от карниза к коньку. Первый ряд устанавливают на 10–30 мм выше, чем нижний край карнизной черепицы, лепестками закрывают места её стыков и перфорации. Монтаж гонтов первого ряда осуществляют от оси ската по направлению к фронтонам. С каждого листа снимается защитная плёнка, и он приклеивается на своё место, после чего черепица прибивается в 20–30 мм от края основы гонта между лепестками. При уклоне ската менее 45° каждый лист монтируется четырьмя гвоздями, при большем наклоне крыши применяют по шесть крепежей, ещё по одному гвоздю забивают в верхних углах гонтов.

Листы черепицы прибиваются в 20–30 мм от края основы гонта между лепестками.

Внимание! Шляпки гвоздей должны находиться на плоскости черепицы, но не врезаться в неё. Необходимо, чтобы направлены они были строго перпендикулярно настилу.

Каждый последующий ряд начинают с подрезанной согласно рисунку черепицы, таким образом, чтобы лепестками перекрывались шляпки гвоздей. Черепицу доводят до края фронтонной планки и отрезают с ним вровень последний лист. Место, где гонт ложится на торцевую планку, на 100 мм промазывается битумным клеем.

Края лепестков каждого нового ряда должны быть либо выше вырезов в гонтах нижнего, либо вровень с ними. Чтобы контролировать горизонтальность и точность направления рядов необходимо использовать шнуры или меловую разметку. Если кровля имеет врезанный элемент, например окно или чердачную дверь, вообще рекомендуется полностью расчертить скат, что предотвратит возможную нестыковку верхних гонтов.

В ендовах черепицу необходимо обрезать таким образом, чтобы гонты заходили на ковёр, но оставалась открытая его осевая часть примерно около 150 мм шириной. Другой способ заключается в том, что с одного ската (более пологого или меньшей площади) черепица заходит на соседний ровно на 300 мм от оси ендовы. Далее со второго смежного ската ряды перекрывают зашедшие гонты на 200 мм, то есть, не доходя до оси 100 мм. Все резы в ендовах осуществляются по шнурам, края резаной черепицы промазывают клеем по 100–150 мм. Чтобы не повредить ендовый ковёр, под черепицу во время прирезки следует подкладывать фанеру.

1. Черепица заходит на соседний скат ровно на 300 мм. 2. Со смежного ската ряды перекрывают зашедшие гонты на 200 мм.

Несколько практических советов по монтажу черепицы

1. Не забывайте снимать с прибиваемых гонтов защитную плёнку.
2. Не складывайте черепицу с открытым клейким слоем стопками.
3. Возьмите с собой на крышу мешок/сумку для сбора снятой с клеевого слоя плёнки и мелких обрезков черепицы — их не придётся потом собирать по всему участку.
4. Чтобы листы хорошо отделялись друг от друга, перед открыванием упаковки её следует перегнуть и встряхнуть.
5. Нельзя, чтобы упакованный материал долго находился под прямыми солнечными лучами.
6. Чтобы можно было безопасно стоять и работать на крутом скате, можно прибивать к настилу временные рейки под отогнутые лепестки уже смонтированной черепицы.
7. Для удобства подачи материала и выхода на крышу временно оставьте незашитым небольшой люк в настиле на одном из скатов.

Проходы и примыкания

Часто на крыше необходимо устроить сквозной проход для труб коммуникаций, антенн и прочих элементов. Для этих целей применяют специальные проходные элементы, предназначенные для битумной черепицы. Они прибиваются к скату гвоздями, а ряды черепицы обрезаются вокруг проходки и приклеиваются к фланцу мастикой.

Чтобы выполнить примыкание кровли из битумной черепицы к вертикальной стене или вокруг трубы, то в зону стыка двух плоскостей, по аналогии с плинтусом, необходимо прикрепить рейку треугольного сечения. Обычно это брус сечением 50х50, распиленный по диагонали.

1. На место стыка двух плоскостей крепится рейка треугольного сечения.

Далее монтируется подкладочный ковёр с заходом на вертикальную поверхность. Рядовая черепица загибается на рейку и обрезается. После этого ендовый ковер приклеивается на сопряжение, при этом не менее 300 мм должно находиться на вертикальном участке и не меннее 200 мм — на скате.

1. Ендовый ковер заходит на вертикальную плоскость не менее чем на 300 мм. 2. На скат крыши участок ковра заходит не менее чем 200 мм.

Верхнюю кромку ковра закрывают металлической Г-образной планкой (фартуком), которую прибуривают к стене и герметизируют силиконом для наружного применения.

1. Планка примыкания прибивается и герметизируется силиконом.

Если труба имеет сечение 500х500 мм и более, то с самой высокой стороны примыкания рекомендуют сделать разжелобок. Это небольшой деревянный гребень, предотвращающий скапливание за трубой снега.

Внимание! Кирпичные стены и трубы перед устройством примыкания должны быть качественно оштукатурены и покрыты битумной грунтовкой.

Накрываем конёк

Покрытие черепицы должно подойти к сопряжению смежных скатов так, чтобы между ними остался минимальный зазор. Теперь с помощью шнура обозначают две линии, параллельные ребру, которые будут обозначать габариты конькового покрытия. Конёк закрывают либо коньково-карнизной черепицей, разрезанной каждая на три части согласно перфорации, либо выкройками с рядовых листов.

1. Листы коньково-карнизной черепицы кладутся с нахлестом в 50 мм.

Коньковые элементы крепятся короткой стороной вдоль ската. Натягивают её снизу вверх, перегибают через ребро и прибивают четырьмя гвоздями, по два с каждой стороны. Каждый последующий лист должен, нахлёстываясь на 50 мм поверх предыдущего, обязательно закрывать гвозди. В особо ветреных районах конёк проклеивают и собирают по направлению, противоположному господствующим ветрам.

Погодные условия и монтаж черепицы

Вопреки расхожему мнению, укладывать битумную черепицу вполне возможно и в достаточно холодную погоду, следует лишь соблюдать некоторые правила. При температуре около +50°C черепицу запакованной необходимо держать в отапливаемом помещении, доставляя её к месту монтажа в небольшом количестве. Самоклеящуюся полосу следует разогревать строительным феном непосредственно перед укладкой. Битумный клей также необходимо подогревать.

При более низких температурах от работ по монтажу битумной черепицы следует отказаться, так как естественное наплавление рядов под действием солнечного тепла является важным элементом крепежа.

Примерно по этой же причине не следует укладывать листы на мокрое основание, например, после дождя — нет «прилипания» самоклеящихся и промазанных битумным праймером элементов. Настил должен быть основательно высушен, чтобы влага не оказалась законсервированной под практически герметичным покрытием.

В особо жаркую погоду перемещаться по кровле из битумной черепицы не рекомендуется, в крайнем случае, это необходимо делать в чистой мягкой обуви с применением специально изготовленных деревянных трапов.

Особенности крепежа и резки

Для крепления битумной черепицы используют оцинкованные или гальванизированные гвозди с круговой (накатной) насечкой и широкой круглой шляпкой. Их длина должна быть достаточной, чтобы пройти весь кровельный пирог и полностью пробить обшивку настила. Как правило, это гвозди со стержнем диаметром 3 мм и длиной 25–30 мм.

Кровельные гвозди

Ещё одним важным элементом крепежа является битумный клей, который ещё называют праймером, фиксером, мастикой. Мы уже упомянули все места, где он применяется. Наносится он шпателем на одну из склеиваемых поверхностей, слой должен быть небольшим — порядка 0,5–1 мм. Время схватывания клеящей мастики порядка 5 часов при +20 градусах, время полного высыхания колеблется от одного дня до двух недель в зависимости от температуры воздуха и толщины слоя. Заметьте, что фиксер не предназначен для герметизации различных участков кровли, швов, щелей и т.п.

Внимание! Избыточный слой клея может растворить битумную черепицу, образовать потёки.

Резка черепицы осуществляется под металлическую линейку острым кровельным ножом с крючкообразным лезвием. Некоторые мастера обходятся специально заточенными сапожными, макетными и ножами для линолеума. Обязательно нужно устроить ровную прочную площадку для резки, особенно если это делать на крыше, где есть опасность повредить уже уложенные кровельные слои. Отлично подойдёт импровизированный стол из остатков фанеры, используемой для изготовления настила.

Обустройство вентиляции

Правильно сделанная вентиляция является залогом долговечности новой кровли. Битумный кровельный пирог создаёт практически герметичный слой, поэтому для отвода водяного пара от деревянных конструкций и утеплителя необходимо обеспечить свободную циркуляцию воздуха в подкровельном пространстве. Правильно функционирующая вентиляция позволяет заметно снизить летом температуру внутри крыши, а зимой существенно уменьшает количество образовавшихся на скатах сосулек и льда.

Система вентиляции кровли состоит из трёх основных элементов: приточных отверстий, расположенных над утеплителем каналов, вытяжных отверстий.

Приток воздуха осуществляется через самый низ кровли. Один из вариантов — это использование сайдинга с перфорацией (софитов) для подшивки карниза. Возможно также устройство вентиляционных отверстий в прикарнизных кровельных рядах. Также воздух может заходить под капельником, если карниз подшит всплошную (вагонка, пластик…), но необходимо иметь контробрешётку не менее 50 мм высотой. Торцы контробрешётки обязательно закрывают перфорированной лентой, защищающей крышу от птиц. Вытяжные отверстия устраивают под самым коньком, они могут иметь вид скатного вытяжного выхода, щипцовых решёток на боках кровли, конькового аэратора.

Между сплошным настилом и утеплителем, накрытым изоляционной мембраной, необходимо оставить зазор порядка 40–50 мм при наклоне ската более 20 градусов и 70–80 мм при устройстве пологих крыш (менее 20 градусов). Достигается этот эффект применением контробрешётки из бруса соответствующего сечения.

Внимание! Неоправданное увеличение вентиляционного зазора может повлечь ухудшение воздухообмена, в связи с появлением большого сопротивления потоку, инерции и возможной турбулентности.

Сечение отверстий и конфигурация приточно — вытяжной вентиляции зависит от площади ската, его уклона, климатических условий эксплуатации кровли и её сложности. В среднем эти показатели колеблются в пределах 1/300–1/500 от площади кровли. Считается, что площадь вытяжных отверстий должна быть как минимум на 10% больше по сравнению с сечением приточных, это улучшает естественную тягу воздуха под кровлей.

Большинство производителей предлагают все необходимые аксессуары для вентиляции кровли, часто в цветах соответствующих битумной черепице. Такие клапаны имеют надёжную защиту от дождя, снега, насекомых и птиц.

Чердачные кровли могут вентилироваться старым добрым способом — через слуховое окно, которое часто имеет интересную, причудливую форму и является настоящим украшением фасада и крыши.

Турищев Антон, рмнт.ру