Каркасный бассейн для дачи. Выбор, установка и обслуживание

В этой статье: типы сборно-каркасных бассейнов; характеристики сезонных, морозоустойчивых и сборно-стационарных водоемов; производители каркасных бассейнов; достоинства и недостатки искусственных водоемов со сборной рамой; как установить каркасный бассейн; обеззараживание воды пергидролем; этапы консервации стационарного бассейна.

В бетонно-кирпичные городские кварталы пришло лето — обжигающее, пыльное и душное. Вынужденные оказаться на улице горожане петляют между метро, супермаркетами и кафе, набираясь сил в этих оазисах кондиционированной прохлады. Желание покинуть город сильнее, чем когда-либо — подсчитываются дни до очередного уикенда и выезда на дачу, строятся планы на шашлыки и рыбалку. Но если дача — это хорошо, то дача с бассейном — здорово! В продолжение тематики искусственных водоемов для купания исследуем каркасные бассейны, разберемся в их типах, конструкции и вопросах эксплуатации.

Типы конструкции и устройство каркасных бассейнов

Если надувные бассейны сохраняют свою форму за счет набранной в их чашу воды и заполненных воздухом камер вдоль борта, то форма каркасных искусственных водоемов обеспечивается за счет рамы. Существует три типа каркасных бассейнов — сезонные, всесезонные (морозоустойчивые) и стационарные.

Сезонные бассейны собираются и устанавливаются на месте перед началом купального сезона, по его окончании демонтируются для хранения. Их сборно-разборная рама состоит из полых металлических труб и соединительных элементов, а чаша бассейна представляет собой вкладываемый внутрь рамной конструкции и соединяемый с нею мешок из трехслойного поливинилхлорида (толщина от 0,5 до 0,7 мм), армированного между слоями пленки сеткой из полиэстера или кевлара. Каркас обеспечивает прочность конструкции бассейна и сохраняет форму чаши водоема после ее заполнения водой. Как правило, каркасные бассейны такой конструкции рассчитаны на сравнительно небольшой объем воды (не более 7 тонн) и на посетителей возрастом не старше 12 лет.

Конструкция моделей большего размера и объема чаши (вмещают до 22 тонн воды) дополнительно усиливается металлической стенкой-обечайкой по периметру бортов, выполненной из свернутой в рулон оцинкованной стали (толщина листа 0,6 мм), для большей защиты от влаги покрытой слоем полимера. Жесткость металлической стенки, идущей вдоль борта, обеспечивают элементы рамы, закрепленные с внешней стороны бассейна вдоль нижнего и верхнего краев стальной стенки, а также поперек нее. Трехслойный, армированный мешок из ПВХ укладывается внутрь, закрепляется вдоль верхнего периметра борта.

Форма чаши сезонных бассейнов может быть круглой, овальной, прямоугольной или в виде двух соединенных «восьмеркой» полуовалов. Срок службы в среднем составит 5–7 лет, цена зависит от размеров модели и ее производителя — к примеру, бассейн длиной 5,5 м, шириной 2,74 м, с высотой борта 1,32 м (объем воды 17 т) в среднем стоит 40000 руб.

Каркасные бассейны всесезонного типа названы так потому, что их можно не разбирать на время холодного сезона. По своему устройству всесезонные искусственные водоемы внешне не отличаются от сезонных моделей с металлической стенкой по борту, разница в том, что эта стенка немного профилирована, более толстая (0,8 мм) и покрыта несколькими слоями эмали или полимера. Благодаря стальному борту и усиленной раме с дополнительными поперечными балками и подпорками для стенок, всесезонные модели успешно противостоят замерзшей в чаше воде — к порядку их консервации на зиму мы еще вернемся.

Чаша всесезонных бассейнов имеет либо круглую, либо овальную форму. Обычно высота их борта составляет от 1,2 до 1,5 м, но один производитель — немецкая компания Krulland — выпускает модели с 2-х метровым бортом, в которые можно нырять. Морозоустойчивый бассейн, к примеру, диаметром 4,6 м, с высотой борта 1,2 м (объем воды 20 т) обойдется покупателю в сумму порядка 45000 руб. Всесезонный бассейн, при условии его профилактического обслуживания, прослужит владельцам примерно 10–15 лет.

Стационарные сборные бассейны состоят из секций, выполненных из комбинированных материалов — стали, дюралюминия, пластика и древесины, влагостойкость которой обеспечивают специальные пропитки. По сравнению со сборно-разборными моделями, конструкция стационарных бассейнов значительно более жесткая и надежная — монтаж секций выполняется лишь один раз, при помощи замковых, болтовых и клеевых соединений, т.е. разобрать такой бассейн без критического повреждения чаши невозможно. После сборки все стыки герметизируются, внутрь конструкции укладывается мешок из трех-четырех слоев поливинилхлоридной пленки (толщина каждого слоя порядка 1–1,5 мм).

Сборные стационарные водоемы превосходят оба типа сборно-разборных бассейнов по ряду критериев:

• форма чаши как прямоугольная или овальная, так и многогранная или сложно изогнутая;
• высота борта от 1,2 м до 2,4 м, т. е. такие бассейны имеют максимально возможную глубину среди других сборных водоемов;
• допускается перепад глубины в пределах одной чаши, что невозможно для сборно-разборных моделей;
• срок службы от 15 лет и выше.

Недостатки стационарных бассейнов:

• невозможность изменить местоположение по окончании монтажных работ, т.е. требуется тщательно выбирать, куда поставить водоем;
• высокая стоимость, сравнимая с расходами по строительству бетонного бассейна равноценных размеров. На российском рынке сборные стационарные бассейны практически не представлены.

В обязательную комплектацию сборных бассейнов, помимо элементов конструкции чаши и инструкций по сборке, входят фильтрующий насос со сменным песчаным картриджем, установка для химической подготовки воды, подстилающее полотно, чехол для закрытия чаши, лестница, сачок для уборки мусора.

Сборно-разборные бассейны, как сезонные так и всесезонные, выпускают многие компании, как-то: китайские Intex и Bestway, испанские Gre и Torrente Industrial, немецкие Krulland, Unipool, D&W pools, Sunny pool и  B.Kern, чешские Ibiza и Azuro, американская Delair Group и канадская Atlantic pool. Что же касается сборных стационарных бассейнов, то их производят немногие — шведская Folkpool, немецкая B.Kern, французская Desjoyaux и итальянская Myrtha.

Плюсы и минусы каркасных бассейнов

Сборно-каркасные водоемы выглядят более основательно, прочнее и надежнее, чем надувные. Рассмотрим их достоинства:

• классическая форма чаши, что позволяет расположить их на участке с любым ландшафтным дизайном;
• широкий выбор моделей — выбрать чашу необходимого размера труда не составит;
• сборка вполне по плечу владельцам каркасного бассейна, никогда прежде не сталкивающимся с этой задачей (исключение — сборно-стационарные бассейны);
• длительный срок службы, обеспечиваемый высокой стойкостью к износу;
• монтаж всесезонных моделей выполняется лишь один раз, они легко выдержат зимние заморозки;
• благодаря жесткому каркасу, чашу бассейна при необходимости можно заглубить в землю на 1/3 от высоты борта;
• система фильтрации всесезонных и сборно-стационарных водоемов по своим характеристикам не уступает аналогичному оборудованию стационарных бассейнов;
• сборные каркасные бассейны практически не уступают классическим искусственным водоемам по сроку эксплуатации, их сборка не требует большого объема работ, т.е. выполняется гораздо быстрее;
• местоположение сборно-разборных водоемов можно менять без ущерба для конструкции.

Недостатки каркасных водоемов:

• сборно-разборные сезонные модели требуется собирать и разбирать в начале и конце купального сезона, оставлять их на участке зимой нельзя;
• установить дополнительное оборудование (подсветка, водопад и т.д.) сложно, т.к. бассейн даже с металлической обшивкой по борту на это не рассчитан;
• прочность бортов сезонных и всесезонных бассейнов ниже, чем у стационарных водоемов, они могут не выдержать веса посетителя, пытающегося сесть на них;
• небольшие модели не могут предоставить достаточную площадь зеркала воды для полноценного плавания, а более крупные искусственные водоемы стоят недешево.

Установка каркасного бассейна

Текстовая и видео инструкция, предлагаемые производителями в комплекте с моделью бассейна, достаточно подробно и наглядно объясняют владельцам, как производить его сборку и демонтаж. Мы же рассмотрим подготовку места под всесезонные и сборно-стационарные водоемы — для сезонных моделей, имеющих меньшую площадь и  устроенных проще, достаточно лишь очистить площадку от твердых и острых предметов, застелить подстилающим материалом.

Выбор местоположения бассейна определяется наличием свободного пространства на участке, близости источников электропитания для насосно-фильтрующей установки, источника свежей воды для заполнения чаши и места для сброса жидкости во время ее замены.

Определившись с местом установки, требуется выяснить, насколько горизонтальна его поверхность — если угол уклона будет больше 5°, то полностью заполнить чашу бассейна не удастся. В перечень работ по подготовке бассейновой площадки входят: разметка и удаление дерна; получение плоской, горизонтальной поверхности; засыпка песком; настил пленки ПВХ; укладка листов экструдированного пенополистирола; настил полотна, идущего в комплекте с бассейном.

Разметка участка под круглый бассейн выполняется так — в центр вбивается металлический или деревянный колышек, к нему привязывается толстая леска или прочная бечевка длиной на 150 мм меньше, чем радиус дна чаши водоема. К свободному концу бечевки привязываем заостренный деревянный колышек и, с помощью импровизированного циркуля, очерчиваем круг на земле. Внутри полученного круга полностью срезаем дерн, не оставляя ни одной травинки — если под дном бассейна останется растительность, то она загниет с характерным запахом.

Для выравнивания и придания очищенной от дерна площадке горизонтальности необходим строительный уровень длиной не менее метра и ровная обрезная доска длиной 3 м — кладем доску на грунт, на нее ставим уровень, выверяем горизонтальность, следом поворачиваем доску по часовой стрелке на 90°, смотрим на показания уровня и т. д. Выступающий грунт подрезаем штыковой лопатой, нужно углубить место установки водоема не меньше, чем на 30–40 мм, даже если вы не намерены погружать бассейн в землю — требуется место под песчаную подушку и плиты пенополистирола.

Закончив выравнивание поверхности грунта, засыпаем площадку песком с тем, чтобы толщина песчаного слоя составила около 10–15 мм — в случае, если на месте установки бассейна имеется значительный уклон, то потребуется более глубокий котлован, соответственно, толще будет песчаный слой. Песок нужно выровнять при помощи все той же доски длиной 3 м и строительного уровня.

Следом вбиваем деревянный колышек в центр площадки, настилаем первый слой подстилки из поливинилхлоридной пленки, проделав в ее центре отверстие под колышек — с его помощью можно будет зафиксировать пленку на месте, помешать сместиться. Поверх пленки укладываем плиты экструдированного пенополистирола, каждая толщиной 20 мм. Причина выбора пенополистирольных плит — они прослужат дольше, т.к. имеют более высокую плотность, чем пенопласт. Укладка плит выполняется со смещением — швы между плитами каждого следующего ряда должен располагаться ниже, чем в предыдущем. Не волнуйтесь, если плиты будут выступать по краям за периметр площадки — их нужно будет обрезать обычным ножом, но прежде следует соединить ряды плит между собой при помощи широкого скотча. Чтобы обрезать пенополистирольные плиты ровно по периметру площадки, вновь одеваем на осевой колышек бечевку, формируем на ее конце петлю и продеваем в нее маркер — при помощи полученного таким образом циркуля проводим линию по кругу, затем обрезаем выступающие за нее части пенополистирольных плит. Да, постеленную под плитами пленку в тех ее участках, что выступают за окружность периметра, также нужно обрезать при помощи ножа или ножниц.

Остается только обрезать выступающий за плоскость пенополистирольных плит колышек, постелить пленку, идущую в комплекте с каркасным бассейном и заняться его сборкой на подготовленной площадке.

Завершив монтаж рамы искусственного водоема, убедитесь в горизонтальности каждой стороны борта при помощи уровня — если одна из сторон выше, углубите ее опорные стойки в грунт, если же ниже, то подставьте под опоры деревянные бруски достаточной толщины. Установка каркасного бассейна на участке с рыхлым грунтом обязательно должна сопровождаться подкладкой деревянных брусков под каждую стойку.

Вода в бассейне

Очистное оборудование, которым комплектуются каркасные бассейны — циркуляционный насос с фильтрующим элементом и скиммер, устраняющий грязевые частицы с поверхности воды — способно удалять только механические загрязнители, но не биологические. Для борьбы с «цветением воды», а стоячая вода неизбежно «зацветет», обычно применяются разнообразные химические препараты на основе хлора, но их использование чревато изменением кислотно-щелочного баланса воды, с приобретением ею свойств кислоты (pH ниже 7,2 единиц) или щелочи (pH выше 7,4 единиц). Чтобы выровнять уровень pH до оптимального для человека, понадобится дополнительная химическая обработка.

Между тем полностью решить проблему цветущей воды можно при помощи хорошо известного и, можно сказать, бытового антисептика — перекиси водорода (пероксида водорода H₂O₂) или, как он называется в стабилизированном фосфатами натрия состоянии, пергидроля. Отмечу сразу, что на уровень pH пероксид водорода не влияет, поскольку при поступлении в заполненный бассейн быстро разлагается на кислород и воду.

Для очистки воды в каркасном бассейне понадобится 35–37% водный раствор перекиси водорода, его количество определяется из расчета 700 мл H₂O₂ на один м³ воды, т. е. если емкость чаши каркасного бассейна составляет 19 тонн, что приблизительно равно 19 м³ воды, необходимо залить в нее 13,3 л перекиси водорода. Если степень биологического загрязнения велика, то можно повысить дозировку до 1200–1500 мл на кубометр воды. Работы с пергидролем проводятся только в резиновых перчатках, не допуская, чтобы химикат попал на открытые участки кожи — вызовет ожоги!

Как и другие химикаты, пероксид водорода можно использовать только в искусственных водоемах, оборудованных фильтрующим насосом, который должен быть включен в течение всего срока химобработки.

Этапы обеззараживания воды в бассейне при помощи пергидроля:

• емкость с рассчитанным объемом химиката устанавливается вплотную к борту и выше его — используйте лестницу-стремянку, идущую в комплекте к каркасному бассейну, установив ее возле чаши водоема;
• если резиновые перчатки не одеты (хирургические перчатки не подойдут, тонкие слишком), то следует одеть их сейчас;
• снимается крышка с горловины канистры, в нее опускается тонкий резиновый шланг, свободный его конец погружается в бассейн вблизи форсунки, через которую включенный циркуляционный насос забирает воду для фильтрации — как правило, мощности насоса достаточно, чтобы создать необходимое давление в шланге и перекачать перекись водорода в воду. Не следует подводить шланг вплотную к форсунке водозабора — достаточно приблизить на 200 мм к нему. При невозможности использовать данный способ введения перекиси водорода по каким-то причинам, содержимое канистры с химикатом следует аккуратно и неторопливо вылить вблизи водозабора циркуляционного насоса;
• полностью опустошив канистру с пероксидом, оставляем бассейн на 24 часа — в течение этого срока купаться в нем нельзя категорически! Если же дозировка введенного раствора пергидроли превышает 1000 мл на кубометр воды, то срок выдерживания водоема на дезинфекцию составит полные 72 часа. Предупредите домочадцев об опасности купания в период химической обработки воды, уберите в сарай лестницу бассейна. Накрывать чехлом чашу водоема нельзя — прореагировавший кислород должен выйти из воды;
• выдержав положенный срок дезинфекции, осмотрите дно и стенки водоема — на них может быть коричневый налет из загрязнений, осевших в результате реакции пероксида водорода с водой. При обнаружении таких загрязнений, нужно очистить стенки и дно вручную, используя щетку «пылесоса» и скиммер. Взвешенные в воде частицы грязи будут удалены фильтрующим насосом и скиммером, на полное устранение уйдет около 2 часов;
• на этом работы окончены, вода в бассейне полностью очищена, имеет привлекательный голубоватый окрас, какие-либо запахи отсутствуют.

В зависимости от интенсивности использования бассейна и количества осадков, выпадающих летом в данной местности, вода после химической обработки пергидролем будет чистой около месяца, затем ввод химиката следует повторить, снизив дозировку до 400–500 мл на кубометр воды.

Раствор пероксида водорода в большей концентрации, чем 37%, использовать не следует, т.к. высококонцентрированная перекись водорода очень чувствительна к нагреву (вплоть до взрыва) и крайне агрессивна по отношению к коже.

Согласно санитарным нормам и правилам о питьевой воде (СанПиН 2.1.4.1074–01), допустимое содержание пероксида водорода в воде не должно превышать 0,1 мг/л, но при проведении с его помощью дезинфекции бассейна концентрация пероксида составит не менее 6–8 мг/л. Однако тут нужно учесть один момент — описанные в СанПиН требования относятся к питьевой воде, а воду из бассейна пить никто не будет, при этом пара случайных глотков в процессе купания проблем для организма купающихся не создаст.

Консервация бассейна на зиму

Сборный морозостойкий бассейн, в отличие от сборно-разборных моделей, с окончанием теплого сезона не демонтируется, проводится лишь ряд мер с целью его защиты от повреждений на время заморозков. Рассмотрим этапы работ по консервации, приступать к выполнению которых необходимо при снижении уличной температуры до +15 °C.

Первый этап — удаление видимых загрязнений. Не сливая воду из искусственного водоема, требуется очистить его дно и стенки при помощи ручного «пылесоса», представляющего собой щетку на длинной полой рукоятке, к противоположному концу которой подключен шланг, соединенный со скиммером. Во время очистки снятые со дна и стенок отложения грязи будут закачаны в фильтр скиммера, а очищенная от них вода вернется обратно в бассейн.

Второй этап — шоковая обработка химикатами. Ее можно провести с помощью препаратов, содержащих хлор (потребуется выровнять pH до 7,2–7,6 единиц) или при помощи ударной порции пероксида водорода (1200–1500 мл на м³ воды). После ввода химикатов циркуляционный насос должен работать в течение 7 часов, затем нужно переключить его режим работы на реверс для промывки фильтра и далее действовать по инструкции к циркуляционно-фильтрующему прибору. Введенные химикаты обеспечат защиту воды от водорослей и насекомых на период холодного сезона.

Третий этап — демонтаж насоса. Закончив очистку фильтрующего элемента, сливаем воду из бассейна до тех пор, пока ее уровень не опуститься до 80 мм по отношению к нижнему краю форсунки подачи воды от насоса (форсунка подачи воды расположена ниже, чем водозаборная). Отсоединив шланги насоса от стенок водоема и заткнув образовавшиеся отверстия резиновыми заглушками, входящими в комплект к каркасному бассейну, убираем насосно-фильтровальное оборудование на хранение в сухое помещение. Из насоса нужно вынуть картридж с песком и хранить отдельно, убедиться, что в насосной системе не осталось воды, затем нужно заглушить имеющиеся в ней отверстия пленкой ПВХ.

Четвертый этап — защита чаши бассейна от объемного расширения, вызванного замерзанием воды. Для компенсации расширения внутри водоема применяются пластиковые канистры и бутылки, пенопластовые поплавки, слабо накачанные шины от автомобилей, погруженные в воду не менее чем наполовину. Размещать компенсаторы следует так, чтобы они практически полностью покрыли зеркало воды (не менее 1 поплавка на каждые 0,5 м² поверхности воды) — на своих местах их удержат мешочки с песком, привязанные веревкой к каждому поплавку-компенсатору. Не следует использовать в качестве груза металлические трубы и т. п., крепить груз к поплавку при помощи проволоки — ржавчина оставит неустранимые следы на чаше водоема! Однако просто подготовить поплавки, привязать к ним груз и бросить в воду недостаточно, поскольку возникшее при этом движение воды соберет компенсаторы в одном месте, а этого допустить нельзя — требуется спуститься внутрь чаши, уложить каждый поплавок-компенсатор на своем месте, затем связать их веревкой и закрепить ее концы на бортах водоема.

Пятый, завершающий этап. Остается закрыть чашу каркасного бассейна поливинилхлоридным экраном, которым он был укомплектован. Чтобы предотвратить сбор воды на поверхности покрытия, следует поместить и закрепить по центру водоема объемный надувной поплавок-подушку или автомобильную шину, добившись, чтобы ее верхние края выступали над бортами бассейна. Если накрыть такую конструкцию полотном экрана, то получим коническую поверхность с естественным стоком осадков — в противном случае придется следить, чтобы уровень воды в бассейне не достиг отверстий для насосно-фильтрующей установки, т.е. понижать ее уровень вручную (вычерпывать).

Учтите, что полностью опустошать бассейн нельзя — пучение промерзающего грунта неизбежно повредит конструкцию водоема!

В завершении

Несмотря на внешнюю экзотичность сборно-стационарных каркасных бассейнов, они достаточно прочны и вполне способны конкурировать с привычными бетонными водоемами, тем более что на их монтаж уходит гораздо меньший срок, да и обслуживать их проще — не требуется восстанавливать отделку чаши после очередного сезона холодов.

Однако не следует полагаться на длительные сроки, заявленные производителями каркасных водоемов — профилактический ремонт, включающий в себя покраску поврежденных поверхностей металлической панели борта, элементов рамной конструкции эмалью, восстановление поврежденных участков поливинилхлоридного мешка чаши с помощью ремкомплекта и заплат, а также своевременная замена фильтрующего картриджа с песчаным наполнителем требуется производить обязательно.

В отношении борьбы с цветением воды при помощи пергидроли — описанную методику можно применять не только в каркасных бассейнах, но и в любых стационарных водоемах, предназначенных для купания. Но — при отсутствии циркуляционно-фильтрующей установки срок реакции пероксида водорода увеличится вдвое, в зависимости от использованной пропорции химиката, так же понадобиться промешивать донный слой воды вручную, при помощи лопатки с широкой деревянной или пластиковой штыком-лопастью.

Абдюжанов Рустам, рмнт.ру