Устройство погреба с входом из надземного помещения может быть сопряжено с рядом трудностей. Вашему вниманию предлагается разбор десяти главных вопросов о планировании работ, технологии строительства подвала, а также об используемых материалах и технических средствах.
- Что делать раньше: фундамент или стены подвала
- Как поступить, если здание уже построено
- Нужно ли утеплять подвал
- Нужен ли подвалу фундамент
- Из какого материала строить стены
- Как быть с перекрытием, если над подвалом двор и нагрузка от транспорта
- Обязательно ли заглублять подвал полностью
- Грунтовые воды поднимаются над полом, что делать
- В подвале сыро и холодно, нужно ли его обогревать
- Вход из узкого помещения и крутая лестница — можно ли исправить
Что делать раньше: фундамент или стены подвала
Очерёдность возведения бетонных конструкций зависит от их пространственного расположения. В рядовом случае шея и основная комната подвала пролегают целиком под мелкозаглубленным ленточным фундаментом (МЗЛФ) и никак с ним не контактируют. Заливку производят в направлении от более низкой конструкции вверх, периодически собирая опалубку или отсыпая разделительные слои грунта.
В ряде случаев бетонный каркас подвала может отливаться совместно с НЗЛФ. Если входной коридор в пространстве пересекается с лентой фундамента или цокольной стеной, их монолитное устройство скажется положительно как на прочности, так и на гидроизоляции обеих конструкций.
Фундамент также можно заливать до начала работ по устройству подвала. Обычно так поступают из соображения, что при высоком уровне грунтовых вод (УГВ) почву на дренированной территории вынимать проще, а сам фундамент служит готовым пространственным ориентиром и объектом привязки. Такая очерёдность монтажа наиболее выгодна при расположении подвала целиком во внутренних пределах фундамента.
Как поступить, если здание уже построено
Добавить подвал к уже построенному дому достаточно сложно, особенно если вход планируется из внутренних помещений. Самый лучший способ — изготовить дверной проём во внешней стене и полностью располагать подвал вне плана здания. Для входа используется наклонная шея с лестницей, свод которой частично расположен над землей.
Подвал, обустроенный вне основного плана здания с наклонной шеей и входом изнутри жилого помещения: 1 — песчаная подготовка; 2 — бетонное основание; 3 — монолитные бетонные стены; 4 — утеплитель для малозаглубленного погреба; 5 — вентиляция; 6 — наклонная шея; 7 — дверной проём
Польза такого способа в том, что строительные работы внутри здания сводятся к минимуму. Подвал откапывается целиком с наружной стороны, с бетонным фундаментом связывается только верхняя площадка лестницы и рёбра её косоупоров.
Важно, чтобы стены лестничного коридора имели монолитную связь со ступенями и возвышались над землей не менее 50 мм, служа основанием для кладки. Надземная часть прохода выкладывается обычным кирпичом, им же возможно устройство свода.
Основная проблема в том, что такой способ входа — сильная брешь в теплозащите дома. Нужно исключить забор тёплого воздуха из дома, установив по двери в нижней и верхней части шеи на манер шлюза. Также рекомендуется дополнительное утепление места примыкания шеи к стене дома, по крайней мере, ближайшие 50–80 см во все стороны для исключения образования наледи у дверного блока.
Нужно ли утеплять подвал
Самая сложная задача при строительстве подвала — обеспечить подходящий климат внутри и разделение температуры воздуха от более холодного внизу к более тёплому под перекрытием. Чтобы исключить образования конденсата на холодном потолке, подвал обычно располагают полностью ниже глубины промерзания.
Утеплять подвал можно любыми материалами с минимальным водопоглащением, не боящимися прямого контакта с грунтом: пенополиуретаном, пенопластом, эструдированным пенопластом и тому подобными
Если температура прилегающих к стенам и потолку слоёв грунта не опускается ниже 3–5 °С, условия размещения подвала можно считать удовлетворительными. В иных случаях перед засыпкой грунта подвал может ограждаться слоем пенопластового утеплителя.
Нужен ли подвалу фундамент
Стены и кровля подвала принимают на себя нагрузку от вышележащих слоёв грунта и подвержены боковому давлению от почвы. Поэтому прочная монолитная основа для подвала необходима.
Фундамент подвала обычно опирается на достаточно плотный слой грунта, поэтому дополнительного заглубления не требуется. Достаточно будет ленты 25х35 см с четырьмя рядами 14 мм арматуры, распределяющими нагрузку в двух основных сечениях. Фундамент должен отливаться по слою подготовки 150 мм бетоном марки 100 или 25 см насыпкой из щебня фракции 50–70 мм.
Описанная конструкция подходит для расположения выше фактического уровня грунтовых вод. Если подвал требует глухой гидроизоляции, плита пола и стены отливаются монолитно.
Из какого материала строить стены
Если возможен подъезд техники к месту строительства подвала, стены лучше выполнить железобетонными по щитовой опалубке. Использовать бетонную смесь фабричного производства рекомендуется для обеспечения наиболее качественной гидроизоляции. Во-первых, стены будут отлиты без «холодных» швов, а во-вторых, возможно применение бетона с гарантированным показателем водопоглощения W8 или ниже.
Если подвал не подвержен затоплению, единственным ограничением для материала стен становится марка прочности — не ниже М250. Подойдёт полнотелый глиняный или силикатный кирпич, газо- и пенобетон низкой пористости. Основная выгода бетонных работ здесь — относительно высокая скорость, поэтому заливать стены можно и из бетономешалки.
Справедливости ради отметим, что даже немонолитные стены могут оснащаться надёжной изоляцией. Но средства и материалы для её устройства обойдутся дороже.
Как быть с перекрытием, если над подвалом двор и нагрузка от транспорта
Устройство перекрытия в подвале — наиболее ответственный этап, даже если на местности нет дополнительной нагрузки. Армирование сеткой оптимально при длине пролёта до 4,5 м, на большей протяженности нужна система несущих балок.
Наиболее полезной конструкцией перекрытия под дополнительную нагрузку является бетонная плита, отлитая по несъёмной опалубке из профилированного листа. Помимо многочисленных рёбер жёсткости перекрытие получит готовую внутреннюю отделку потолка.
Ориентировочная толщина плиты с учётом рёбер жёсткости — порядка 250 мм. Армирование происходит двумя рядами: в рёбра профлиста закладывается штыревая арматура на дистанционных пробках, а основная плоскость армируется сеткой 14х200х200 мм с верхним защитным слоем около 60 мм. Подобным перекрытием можно накрыть пролёт в 6–8 м без использования стальных балок с возможностью наезда легкового авто.
Обязательно ли заглублять подвал полностью
Подвал может быть скрыт в грунте лишь частично, если геоморфологические условия не позволяют обеспечить необходимую глубину залегания. В таком случае верхняя часть подвала будет нуждаться в утеплении. Как правило, его выполняют пенопластовыми или ЭППС плитами, которые после временной фиксации накрываются насыпью из грунта.
Так может выглдядеть незаглубленный погреб с утелпением и земельной насыпью поверх него
Использование геотекстиля на границе слоёв позволит выполнить стабильную устойчивую насыпь с использованием сыпучего утепляющего материала — керамзита или битого пеностекла.
Грунтовые воды поднимаются над полом, что делать
Перед строительством подвала обычно садовым буром проделывают скважину, замеряя уровень зеркала грунтовых вод на протяжении года. Если вода ближе 20 см к уровню пола, на лицо необходимость устройства глухой опоясывающей гидроизоляции.
Но не торопитесь изолировать подвал от воды вслепую, не определив пути её поступления. Причиной подтопления могут служить дождевые воды, просачивающиеся через слой почвы и перекрытие. При заливке перекрытия должны быть предусмотрены разуклонка и раскатка цельного барьера из толстой полиэтиленовой плёнки.
Если влага медленно просачивается через стену, подвал достаточно окружить глиняным замком. Если грунтовые воды проникают под сильным давлением через стены и пол, что выражается в очень быстром поступлении воды, придётся выполнять сплошную гидроизоляцию. А её гораздо проще устроить сразу на этапе строительства, в особенности это касается плиты пола.
В подвале сыро и холодно, нужно ли его обогревать
Нарушения климатического режима происходят, главным образом, из-за неправильно организованной вентиляции. Слишком активный воздухообмен зимой будет выхолаживать подвал, а летом наносить огромные массы влаги вместе с горячим уличным воздухом.
Активную вентиляцию в погребе следует использовать осмотрительно, зная заранее, как поведёт себя влажный или сухой, холодный или тёплый воздух, поступающий с улицы
Обогрев подвала, как правило, не производится. Но если разместить даже небольшой источник тепла (лампочку в 100 Вт) сразу под вытяжной трубой, это ускорит воздухообмен и «запотевший» погреб просохнет гораздо быстрее.
Вход из узкого помещения и крутая лестница — можно ли исправить
Для подвала или погреба далеко не последнее значение имеет организация пространства и удобство входной горловины. Откидные ляды и крутые лестницы устраивают всё реже. Предпочтение отдаётся более практичным лестницам с невысоким подступеньком. Но иногда вертикального входа в подвал не избежать, поэтому стоит подумать над его оптимизацией.
Винтовые лесницы различных форм и конструкций можно вписать в горловину практически любой формы и габаритов
Если имеется возможность, спускную горловину желательно расширить до 100–120 см, чего будет достаточно для устройства простейшей винтовой лестницы из металла. Этого могут не позволить размеры помещения, но мало что помешает вам сделать одну из стен горловины наклонной. Речь о стене, противолежащей лестнице, в идеале она должна иметь тот же уклон. Не забудьте, что с набором глубины можно перейти на более пологие бетонные ступени, почти всегда есть место для небольшой площадки. Не поленитесь закрепить на наклонной стене несколько поручней или скоб — так не придётся спускаться вперед спиной.
Присоединяйтесь к нам на канале Яндекс.Дзен
