Есть разные способы утепления стен пенополистиролом. Одни используются только на этапе строительства, например, несъёмная опалубка или колодцевая кладка, а есть те, что возможны и для старого дома. И как минимум два таких «универсальных» способа осуществимы своими руками.
Подготовительный этап
Отличия в утеплении новой стены в сравнении со старой заключаются только в более расширенном подготовительном этапе. Поэтому ниже приведена инструкция с максимальным перечнем подготовительных работ:
- Демонтируют все навесные элементы, в том числе отливы и козырьки. Отливы придётся менять на более широкие, а кронштейны для крепления элементов систем освещения, кондиционирования и вентиляции — на более длинные (с учётом толщины утеплителя).
- Очищают стену от всего, что ухудшает адгезию клеящего раствора и плит пенополистирола — осыпающиеся участки, старую краску, высолы, грязь и т. п.
- Проводят зачистку и обработку участков, поражённых плесенью и мхом.
- Максимально выравнивают поверхность — заделывают трещины и сколы, сбивают наросты строительных растворов.
- Наносят укрепляющую грунтовку.
- Монтируют к стене новые крепления для светильников, водостоков, кондиционеров и т. п.
Мокрый фасад
Это один из самых популярных способов. Сравнительно небольшие затраты и несложная технология — причина этой популярности.
В разрезе утеплённая стена выглядит так:
Схема устройства мокрого фасада: 1 — несущая стена; 2 — клеевой состав; 3 — пенополистирол; 4 — дюбель; 5 — базовый слой штукатурки; 6 — стеклосетка; 7 — финишный слой штукатурки; 8 — декоративная штукатурка; 9 — перфорированный уголок
Уже на основании этой схемы понятны основные принципы способа утепления:
- отбивают нижний уровень для крепления цокольной планки;
- крепят планку, оставляя между соседними участками зазор для компенсации теплового расширения;
- рассчитывают зазор исходя из того, что дополнительные 10 °C (относительно температуры воздуха при монтаже) дадут увеличение длины каждой цокольной планки 0,5 мм на 1 м и уменьшение зазора на 1 мм, в качестве примера: при L = 2,5 м, t1 = 20 °C и t2 = 40 °C зазор должен быть не менее 2,5 мм;
- наносят клеевой раствор на поверхность плиты пенопласта и распределяют его зубчатым шпателем;
- монтаж начинают от угла дома;
- вставляют первый лист в цокольную планку и прижимают к стене;
- вставляют второй лист, прижимают, выравнивают оба листа относительно вертикального уровня и друг друга;
- крепят весь первый ряд, второй начинают со смещения плиты относительно первого (величина смещения не менее 20 см);
- оконные и дверные проёмы утепляют таким образом, чтобы угол проёма был врезан в плиту пенопласта, а не приходился на стык соседних плит;
- механическое крепление зонтичными дюбелями проводят после высыхания клея (5 шт. на 1 м2 — один по центру, остальные на расстоянии 5 см от края углов);
- наносят базовый слой клея (около 3-х мм) и вдавливают в него армирующую сетку (с перехлёстом соседних полотен);
- армируют все внешние углы перфорированным уголком;
- углы в плоскости проёмов закрепляют дополнительными полосками сетки;
- наносят, выравнивают и затирают ещё один слой клеящего раствора;
- после высыхания раствора поверхность шлифуют, грунтуют, штукатурят и красят.
Утепление термопанелями
Основной недостаток утепления своими руками по технологии «мокрый фасад» — штукатурные работы. И хотя фасадную штукатурку покупают в виде готовой сухой смеси, в которую остаётся лишь добавить воды, сам процесс нанесения и затирки слоя требует определённой сноровки. Кроме того, не всем нравятся крашеные штукатурные фасады — они довольно быстро загрязняются вблизи дорог и в промышленных районах.
Этих недостатков лишены термопанели. Это название объединяет целое направление облицовочных фасадных панелей с утеплителем, но все их можно сгруппировать в два больших класса:
- трёхслойные (OSB плита — пенополиуретан — декоративный слой);
- двухслойные (пенополистирол — декоративный слой).
Естественно, второй вариант дешевле и пользуется большей популярностью.
Для справки. Пенополистирол занимает второе место среди всех видов теплоизоляционных материалов (по разным источникам от 20 до 30% рынка).
В качестве декоративного слоя могут встречаться такие варианты:
- клинкерная плитка;
- полимерпесчаная плитка (облицовочный кирпич);
- плитка «колотый камень»;
- штукатурка «каменная крошка».
Только фасадные термопанели с каменной крошкой крепят к стене на клеящий раствор, остальные виды могут использовать лишь механический крепёж.
Но каждый изготовитель имеет свою схему крепления. Общая последовательность крепления выглядит следующим образом:
- подготавливают поверхность;
- отбивают нижний горизонтальный уровень;
- крепят стартовый профиль в виде уголка или бруса (для малоэтажных домов этап необязательный);
- монтаж начинают с углового элемента;
- следующую панель «задвигают» выступающей плиткой в пазы углового элемента;
- каждую панель крепят согласно технологической карте производителя (обычно на панели стоит разметка под точки крепления);
- если стена неровная, то выравнивание по уровню происходит с помощью вертикальных маяков с задувкой монтажной пеной швов и стыков между панелями;
- второй ряд начинают от угла с панели половинного размера, если такого размера в ассортименте производителя нет, то панель обрезают с другой от угла стороны, и встык к ней крепят следующую подрезанную панель;
- оформление проёмов также производят либо из специальных доборных панелей (вертикальных и горизонтальных), либо путём подрезки рядовых панелей;
- внутренние углы оформляют путём подрезки рядовых термопанелей.
Весь объём работ по декоративной отделке стены своими руками сводится лишь к затирке швов.
Присоединяйтесь к нам на канале Яндекс.Дзен
