Как и любой инструмент, ручные ножовки нуждаются в уходе и обслуживании. Обеспечить высокую точность и чистоту реза можно лишь при том условии, что зубья правильно заточены и разведены. Для этого не нужно специального оборудования, достаточно простейшего инструмента и базовых знаний.
Теоретическая часть
Чтобы обеспечить высокое качество реза нужно понимать механизм воздействия кромок зубьев ножовки на обрабатываемый материал. В отличие от стали и пластика древесина — материал неоднородный, именно из-за этого качества и были разработаны несколько видов пил, отличающихся профилем зубьев, углом их заточки и степенью развода. Все разновидности ножовок по дереву, их характеристики и технические данные указаны в ГОСТ 26215–84.
Основные типы зубьев ножовок по дереву. 1 — для поперечной распиловки Тип 1; 2 — для поперечной распиловки Тип 2; 3 — для продольной распиловки Тип 1; 4 — для продольной распиловки Тип 2; 5 — для универсальной распиловки
Существует три типа ножовок: для поперечного, продольного распила, а также универсальные. Основное отличие заключено в принципе резания: при распиловке древесины поперёк волокон на пути зуба встречаются фрагменты разной плотности. С одной стороны, это обстоятельство играет на руку: образующаяся стружка имеет меньший размер и легко удаляется из зоны контакта, что допускает наличие заточки с обеих сторон зуба для пиления, как в прямом, так и в обратном направлении подачи. С другой стороны, резание поперёк волокон происходит отчасти на удар, соответственно необходимы более тупые углы спусков режущих кромок.
Пиление древесины вдоль волокон можно охарактеризовать как повторяющиеся циклы микрострогания. Усилие, оказываемое на зуб, в этом случае равномерное, поэтому зубья имеют асимметричную форму и направлены острием в сторону резания. При этом кромка, образующаяся при вершине зуба, направлена строго перпендикулярно плоскости полотна. При пилении вдоль волокон образуется удлинённая стружка, отвод которой из зоны контакта затруднён. Также при продольном резании отмечается большее выделение влаги, смол и клейких веществ, что в сочетании с первым фактором не допускает пиления в обоих направлениях. Снятие стружки происходит при прямой подаче инструмента: перпендикулярное направление кромки способствует выбросу опилок в сторону пиления. При обратном движении обеспечивается удаление остатков стружки и самоочистка кромок.
Зубья всех типов ножовок имеют разводку, они поочередно наклонены в разные стороны от продольной оси полотна. За счёт этого в продольном профиле ряда зубьев ножовки образуется некое подобие ласточкиного хвоста — два набора режущих клиньев, сформированных остриями режущих кромок зубьев. Соответственно на дне пропила ножовка формирует две канавки, чем обеспечивается равномерный ступенчатый съём и эффективный отвод стружки.
Инструменты и приспособления, подготовка к работе.
Полотна ножовок по дереву изготавливают из коррозионностойких легированных сталей твёрдостью 40–50 единиц по HRC. Благодаря использованию такого материала инструмент сохраняет свои качества, даже если не использовался в течение нескольких десятков лет. Чтобы вернуть в строй даже старое ржавое полотно достаточно лишь правильно заточить и развести зубья, а для этого потребуется некоторый инструмент и оснастка. Сразу оговоримся, что современные ножовки с калённой зубчатой кромкой (где видны цвета побежалости) не точатся и не разводятся, разве только после отжига полотна.
Надёжное закрепление ножовки обеспечивается с помощью отрезка доски, на торце которой сделан пропил параллельно широкой стороне. Пропил нужно проделывать той же ножовкой, которая обрабатывается, глубина составляет порядка 70–80 мм. Полотно нужно вставить в пропил обухом вниз так, чтобы зубья выступали из пропила на высоту не менее 50 мм. Само деревянное стусло нужно зажать в тисках, либо закрепить к любому стационарному объекту, обездвижив полотно с помощью широкого и тонкого клина
В качестве дальнейшего улучшения стусла можно использовать подобный держатель для быстрой фиксации полотна пилы
Обработка металлов такой твёрдости возможна ручным и механизированным способом. В первом случае можно использовать напильники твёрдостью 60 или 65 HRC, либо алмазные надфили. При механической обработке используется электрическое точило с установленным на нём камнем из белого электрокорунда на вулканитовой связке. Оптимальный диаметр круга — 120...160 мм, желательно чтобы толщина не превышала 8 мм, в ином случае потребуется заправить торец до тарельчатого профиля. Зернистость абразивных частиц должна составлять Р 120–140 или выше.
Чтобы выполнить развод зубьев требуется инструмент под названием разводка. Это тонкая пластина на ручке, имеющая один или несколько поперечных надрезов разной ширины. Обух ножовки должен входить в один из пропилов настолько плотно, чтобы наклон рукоятки относительно полотна находился под прямым углом +/- 2°. Чтобы развод был равномерным и симметричным в обоих направлениях, на разводке крепится угловой регулируемый ограничитель в виде металлической дуги.
Развод зубьев пилы
Зубья ножовки разводят перед тем, как заточить. Полотно должно быть плотно зажато в тисках, зубья очищены от смолы и мелкой древесной пыли. Перед тем, как разводить зубья, нужно откалибровать инструмент. Для этого потребуется набор щупов и металлическая линейка. Величина, на которую следует отгибать зубья, установлена стандартом и составляет в среднем 1/10 шага или расстояния между вершинами. Измерив шаг зубьев, нужно подобрать соответствующий набор щупов или подкладок, общая толщина которого равна дистанции развода.
Вначале следует выбрать произвольный зуб и отогнуть его на некую величину, на глаз добиваясь правильной величины отгиба. После этого к плоскости полотна прижимается набор дистанционных подкладок, общая толщина которых эквивалентна величине развода. Металлическую линейку нужно прижать кромкой к подкладкам и добиться, чтобы при прохождении мимо вершины зуба обеспечивалось лишь лёгкое касание.
Далее всё просто: когда контрольный зуб отогнут на нужную величину, по нему устанавливается ограничитель наклона разводки, он должен упираться в бок полотна пилы. Иногда требуется сместить ограничитель, чтобы за счёт более сильного отгибания скомпенсировать обратную деформацию зубьев, появляющуюся вследствие упругих свойств полотна. Начиная от контрольного зуба, отгибают все остальные, поочередно в противоположных направлениях. Для ускорения процесса рекомендуется сначала делать отгиб только в одну сторону, а затем в другую, в обоих случаях отгибая зубья через один. Остается добавить, что развод в процессе эксплуатации садится в 2–3 раза медленнее заточки. Чтобы проверить, хорошо ли разведена ножовка, необходимо измерить штангенциркулем толщину зубчатой части в разных местах- она должна быть на 20% больше номинальной толщины полотна.
Профиль зубьев и углы заточки
Помимо стандартных полотен ножовок по дереву имеются и другие, определённые стандартами других стран. Однако, не смотря на все многообразие, существует некая единая тенденция в определении угла атаки зуба, угла заточки режущих кромок, а иногда и в методах доработки вершин.
Зубья ножовок первого типа имеют форму равнобедренного треугольника с углом при вершине (он же угол атаки) 40–50° для первого исполнения и 50–60° для второго. Для ножовок второго типа характерны более острые профили зубьев (менее 40°) и их наклонное положение в сторону реза (исполнение 1), либо прямоугольный профиль с пологой затыловкой. Ножовки третьего типа также имеют наклонное положение зуба, но при этом угол при вершине составляет 35–45°. Эта информация носит исключительно справочный характер: при заточке профиль зуба не меняется, но умение разбираться в типах полотен поможет определить правильную технику точения.
К наиболее популярным нестандартным типам полотен относятся кинжальные и «волчий зуб». Ножовки с кинжальным зубом очень схожи с полотнами первого типа второго исполнения по ГОСТ, их характерный признак — разная высота зубьев и большая толщина полотна, за счёт чего обеспечивается увеличение давления для снятия более крупной стружки. Профиль «волчий зуб» состоит из нескольких пар зубьев второго типа, чередующихся с зубьями первого типа, спаренных в М-образные хвосты. Основная трудность заточки таких пил заключается в необходимости индивидуально подобрать углы заострения кромок для зубьев каждого типа.
Процесс точения пошагово
При ручной заточке напильником проще контролировать съём материала и задавать корректные углы кромок. Полотно нужно зажать в стусле или тисках, обеспечив выступ зубьев над губками порядка 30–35 мм. Разводка выполняется до заточки по трём причинам:
- чтобы впоследствии не повреждались режущие кромки;
- чтобы заранее обеспечивался немного более сильный развод, что компенсируется снятием некоторой доли металла с зубьев;
- чтобы направленность режущих кромок и развод зубьев были однородными.
Важнейшее правило заточки ножовок по дереву гласит: зуб должен иметь плоскую боковую сторону со стороны, в которую выполнялся его развод. Таким образом, режущие кромки соседних разведённых зубьев направлены навстречу друг другу, то есть внутрь канала, образованного разводом.
После зажатия полотна необходимо уточнить угол заточки режущих кромок. В идеале он должен определяться твёрдостью обрабатываемой древесины, но поскольку ножовка используется для пиления различных пород, для всех типов профиля устанавливается универсальное значение 60–75° от плоскости зуба. Есть определённая трудность в том, чтобы определить угол заточки относительно плоскости полотна для уверенного контроля положения инструмента. Сделать это можно с помощью ровной металлической пластины, выбрав за эталон наименее изношенный зуб, обычно такой можно найти ближе к рукояти.
При заточке нужно обрабатывать те зубья, которые расположены кромками к себе. Выдерживая правильный угол между гранью напильника и полотном, а также немного наклоняя напильник в сторону кромок, нужно произвести 2–3 съёма материала с режущих граней, оказывая нажим при движении от себя. После каждого прохода нужно следить, чтобы металл снимался по всей поверхности грани, при необходимости корректируя положение напильника. Чтобы заточка была равномерной, количество движений напильника на каждом зубе должно быть одинаковым. Хорошим результатом заточки считается равномерное осветление спуска лезвия по всей площади.
Заточку лезвия на абразивном круге выполнить сложнее ввиду того, что полотно не имеет упора. Однако при должной сноровке можно добиться аккуратного съёма металла с обеих сторон каждого зуба. Как и при ручной заточке, движение режущего инструмента должно быть направлено в сторону плоской части зуба, таким образом, все полотно протачивается дважды с переворотом.
Подводка и правка
Сталь, из которой изготовлено полотно ножовки, обладает вязкостью, из-за чего возможно образование заусенцев на режущей кромке. Чтобы их снять, достаточно подчистить плоские грани зуба в направлении от основания к вершине. Поскольку править отогнутый зуб плоским напильником очень сложно, лучше использовать абразивную бумагу на 80–120 грит, свернув её в небольшую трубочку.
Для выполнения точных припасовочных пропилов многие мастера рекомендуют немного притуплять вершину зубьев, чтобы образовать третью режущую кромку. Делать это лучше миниатюрным надфилем с алмазной присыпкой, имеющим как минимум одну плоскую грань. Надфиль подводится к зубу таким образом, чтобы его рабочая поверхность располагалась перпендикулярно плоскости полотна (не зуба). Затем проводится 1–2 легких съёма, движение осуществляется от основания зуба к вершине.
Присоединяйтесь к нам на канале Яндекс.Дзен
