Как работает плиткорез? Что такое алмазная пила и камнерезный станок? Как плиткорез становится функциональным? В общем, мы снова выбираем, на этот раз перед нами машины для раскроя плитки и камня.
Для чего нужен плиткорез
Среди всех отделочников плиточники стоят обособленно. Это своеобразная каста мастеров, которые, как правило, занимаются сугубо своим делом и не размениваются на «широкий профиль», а многостаночники, в свою очередь, редко берутся за кафель. Работа плиточника, если она выполняется аккуратно и во всех других смыслах профессионально, всегда стоит недёшево. На это есть веские причины, начиная с особо пристального внимания заказчика к результату, заканчивая набором специального дорогостоящего инструмента (покажи, чем ты режешь плитку, и я скажу — кто ты).
Конечно, кафель можно кроить при помощи болгарки, механического плиткореза и даже стеклореза. Но по качеству это всё не лучшие варианты, которые годятся, только если обработанный вручную край будет накрыт заводским. Кроме того, не каждая плитка может быть корректно переломана в размер после прохода ролика механических приспособлений (стеклорез, ручной резак) по глазури. Прочный кафель для пола, керамогранит, относительно толстые каменные плиты вовсе невозможно укорачивать таким инструментом. Большинство механических плиткорезов не предназначены для удаления от кафеля небольшой полосы — традиционный минимум составляет около 30–40 мм. С подобными задачами может справиться УШМ, укомплектованная отрезным алмазным диском, но она генерирует слишком много вредной каменной пыли. Страдает не только здоровье оператора, всё вокруг покрывается солидным слоем мелкозернистых отходов, ухудшающих адгезию всех поверхностей. Если рядом с местом работы имеются жилые помещения — уберечь интерьер от загрязнения крайне сложно. И сколь аккуратно бы вы не работали, рез из-под болгарки не будет достаточно ровным, чтобы оставить его на виду. А если нужно болгаркой изготовить на плитке фацет (заточить на угол) — необходимо быть настоящим художником с железной рукой и нечеловеческим терпением. Чтобы уйти от таких ограничений, и были разработаны электрические машины для резки плитки.
Принципиально много общего плиткорез имеет с циркулярками, торцовочными пилами. Так же прямо (относительно оси вращения шпинделя) расположен мотор, отрезной круг, часто закрытый кожухом, опорная площадка или прочная станина с поворотной головой. Изюминкой инструмента стоит считать применение диска с алмазным напылением, подачу воды в рабочую зону, сложную систему захвата и позиционирования заготовки.
Алмаз превосходит по твёрдости все известные материалы, поэтому легко одолевает натуральный и искусственный камень, бетон, кирпич, стекло, керамику, фарфор, гранит, мрамор — все эти материалы можно разделывать электрическим плиткорезом, нужно только подобрать нужный диск и правильную скорость подачи.
Вода нужна для охлаждения поверхности детали и рабочей оснастки, сплошные круги для мокрого реза в данных ситуациях ходят намного дольше «сухих». Кроме этого, вода своеобразно смазывает точку реза, и, конечно, «вяжет» пыль, её нет вовсе. Влажная разделка минеральных материалов получается быстрой и очень чистой, край удаётся сделать гладким, без сколов основного материала и заметного повреждения глазури. Лучше в этом плане, пожалуй, только гидроабразивная резка, выполняемая на специальном оборудовании.
Системы параллельных и угловых упоров, рельсовая протяжка, консольный погружной механизм, наклонные регулировки, ограничители, указатели линий, линейки и шкалы — всё это работает на точность и стабильную геометрическую повторяемость. Правда, есть и ручные электрические плиткорезы, не слишком похожие на станок, но о них чуть позже.
Итак, чем хорош электрический плиткорез, по сравнению с механическим и УШМ:
- линия реза получается очень ровной;
- количество и размер сколов — минимальны;
- можно разделывать детали под углом;
- отсутствует запылённость на рабочем месте;
- повышается производительность и безопасность;
- есть возможность кроить плитку по диагонали, врезаться в средине, делать пазы;
- не проблема отрезать даже всего несколько миллиметров от края;
- толщина обрабатываемой заготовки ограничивается практически только глубиной погружения оснастки.
Недостатки электрического плиткореза:
- этот инструмент не может кроить по изогнутым линиям (а иногда нужно);
- качественный и функциональный, он относительно дорого стоит.
Какой тип плиткореза лучше
Алмазная пила — ручной плиткорез
Это ручной вариант электрического плиткореза, который предназначен для быстрого сухого и мокрого кроя. Машина напоминает циркулярку, есть мотор-голова с рукояткой и органами управления, есть отрезной диск с кожухом/полукожухом, есть штампованная опорная подошва, на которой располагается регулировка угла наклона (до 45 градусов) и глубины погружения (Makita 4101 RH), всё довольно просто, но очень удобно и надёжно. Хорошая платформа не только перемещается относительно пильного полотна, но и может иметь ролики для лёгкого хода машины по плитке. К некоторым алмазным пилам опционно предлагается параллельный упор.
Makita 4101 RH
Инструмент лёгкий и маневренный, массой около 3–5 кг, который не предназначен для закрепления стационарно — то есть пользуемся им, как болгаркой (чертим на плитке линию — закрепляем заготовку — режем). Диски тут применяются маленькие, диаметром 80–150 мм, но глубины пропила в 20–40 мм хватит разделывать даже довольно массивные каменные плиты, да и моторы их крутят серьёзные. Например, 4101 RH потребляет 860 ватт, а DeWalt DWC410 снабжён мотором на 1,3 кВт. Частота вращения шпинделя этих агрегатов довольно большая и составляет 12 и 13 тысяч оборотов в минуту соответственно, что положительно сказывается на качестве распила. Отдельно выделим монстров типа Eibenstock EDS 181 (2,3 кВт, 7,7 кг, диск диаметром 200 мм, глубина реза 63 мм), которые больше ориентированы на крупные детали — подоконники, облицовочные элементы, тротуарная плитка...
Dewalt DWC410
При сухом крое к алмазной «циркулярке» можно подсоединить пылесос или контейнер-пылесборник, а для мокрого реза просто закрепляем на корпусе небольшой пластиковый бачок, из которого вода самотёком поступает в зону резки. Иными словами, без пыли можно работать только в горизонтальном положении, поэтому по месту да с водичкой — получится, к сожалению, не всегда.
Естественно производители по полной программе решили оптимизировать инструмент с точки зрения компактности. В природе имеются аккумуляторные машины для резки плитки. Как вариант, приведём RYOBI LTS180M с 18-вольтовым аккумулятором, способным заменяться на любой другой из фирменной системы ONE +, в том числе можно выбирать: литиевый или никель-кадмиевый. Как всегда, очень интересные беспроводные модели предложили макитовцы: Makita 4191 DWD с батареей NiCd напряжением 12 В и ёмкостью 2,6 А·ч или Makita CC 300 DWE с Li-Ion технологией и очень быстрым зарядным устройством. Об особенностях аккумуляторного инструмента мы очень подробно рассказывали в одной из предыдущих статей цикла.
RYOBI LTS180M ONE+
Стационарный плиткорез, камнерезный станок
Эта техника обеспечивает лучшее качество распиловки плитки. В качестве оснастки здесь также используется алмазный диск с непрерывной кромкой, но только заготовка во время обработки находится на разделочном столе. Подача воды в рабочую зону обязательна. Конструктивно стационарные плиткорезы разделяют на аппараты с верхним и нижним расположением мотора.
Настольные плиткорезы с нижним расположением двигателя обычно более компактны, но при этом они позволяют справиться с распиловкой плитки самого большого размера, так как на столе нет опорных конструкций, ограничивающих габариты детали (Ryobi WS721S). Правда, большую плитку придётся вести относительно линии вручную, так как направляющая шина может быть отодвинута от диска лишь насколько позволят габариты стола. Кроме прямой направляющей, инструмент может комплектоваться угловой — для резки плитки по диагонали или параллельно ей, например, как на Husqvarna TS 230 F или Nuova Battipav QUEEN 180.
Husqvarna TS 230 F
Двигатель в таких аппаратах неподвижен, а вот стол может наклоняться, обеспечивая резку под углом 45° (Rubi ND-200).
Rubi ND-200
Диски в таких станках применяют довольно крупные, диаметром от 180 до 300 мм, но над станиной круг выступает немного, глубина (иногда говорят «высота») реза не впечатляет. Отчасти это объясняется тем, что охлаждение происходит, когда оснастка при движении зачерпывает воду из резервуара (круг нижней частью погружён в жидкость). По такому принципу вода подаётся во всех плиткорезах с нижним расположением мотора («Корвет-460», Rubi ND-180-BL).
Плиткорезы с верхним расположением мотора — это тяжёлая артиллерия, расположенная на внушительной станине. Они более габаритны, более сложные по конструкции, более тяжёлые и дорогие. Но точность можно получить просто идеальную. Конструктивно здесь мы имеем два принципиальных варианта:
- Мостовой станок. Голова подвижна и перемещается на рельсах продольно (Sima VENUS 125).
- Консольный станок. Голова закреплена на консоли, подвижным является стол, на котором закрепляется заготовка (Husqvarna TS 400 F).
Sima VENUS 125
Невозможно сказать, какой тип станка функциональнее, надёжнее, безопаснее. В обоих случаях головная часть здесь наклоняется под углом до 45 градусов, что позволяет произвести фацетирование. В обоих случаях имеется жёсткое ограничение габаритов разрезаемой плитки. В обоих случаях вода подаётся в рабочую зону с помощью насоса. И там, и там есть регулировка глубины пропила, и её диапазон особо не разнится. Везде в комплекте будут упоры, шины, направляющие. Многое в любом из станков зависит от качества выполнения подвижных деталей станины, общей стабильности конструкции.
Husqvarna TS 400 F
Выбираем характеристики силового блока
Мощность/диаметр диска
Для стационарных станков, которые могут использоваться для резки кирпича, бетона крупных каменных плит, мельчить с мощностью не стоит. В таких аппаратах масса хорошо зашкаливает за сотню килограмм, потому бороться за компактность и вес смысла нет, а вот несколько десятков ватт может не хватить для обеспечения продолжительной непрерывной работы. Профессиональные камнерезные машины оснащаются крупными тяговитыми моторами мощностью до 2,2 кВт (Husqvarna TS 100 R, Werk MS-350В/1200), это то что нужно для тяжёлых условий эксплуатации. Например, на Proma RD-1200S разработчики установили диск 350 мм в диаметре. Но вот если слишком крупные детали вы не будете обрабатывать, тогда можно взглянуть на аппараты не такие сильные. Для распиловки плитки и не очень толстых облицовочных панелей подойдут машины, потребляющие 750–1500 Вт. Они вполне способны обеспечить достойный крутящий момент для оснастки диаметром до 230–250 мм.
RD-1200S
Диаметр диска/глубина реза
Размер рабочего диска, его диаметр, является одним из ключевых показателей (правда, здесь ещё влияют конструктивные особенности) для реализации определённой глубины резания. Сам параметр глубины показывает, насколько крупную по толщине заготовку можно раскроить. Особенно важно это для работы с толстыми плитами из бетона и мрамора, или если вы планируете резать кирпич, тротуарную плитку. Для иллюстрации, RD-1200S с 350-миллиметровым кругом разделывает заготовки на глубину до 135 мм.
BATTIPAV CLASS PLUS 850 S
Чтобы резать, допустим, напольную плитку, такие показатели не нужны. Более того, ни материал, ни полотно не любят, когда режущая кромка оснастки ходит в уже прорезанной детали слишком далеко позади (возможны заклинивания, повреждения кромки, перегрев), поэтому глубина должна быть регулируемой. Это реализовано практически во всех станках с верхним расположением мотора, причём лучше, если голова будет фиксироваться в избранном положении (Nuova Battipav Class PLUS 850 S). Кстати, возможность изменения глубины погружения позволяет выполнять погружную резку в средине плитки, допустим, для изготовления проёма для группы розеток. В среднем глубина реза варьируется в пределах 40–110 мм, и подобные цифры обязательно указывают в паспорте, в том числе параметры глубины угловой резки, которые по очевидным причинам отличаются в меньшую сторону.
Скорость хода
Частота вращения шпинделя на холостом ходу для камнерезного станка не является принципиальными показателем для выбора. В данном случае не нужны большие скорости, да и отпадает необходимость в её регулировках (материалы, с которыми мы работаем, очень схожи по своим характеристикам). Реально 2–3 тысячи оборотов в минуту вполне достаточно для алмазного диска, чтобы эффективно кроить керамику и камень. Хотя некоторые модели бывают и быстрее — DeWALT D24000 с 4200 оборотами на холостом ходу.
DeWALT D24000
Электронные системы
К слову об электронике, здесь нет систем поддержания постоянной частоты, нет системы плавного пуска. Что решили предложить производители электрических плиткорезов — так это защиту от перегрузок, реализованную в виде термореле. Некоторые ручные машины имеют светодиодную индикацию перегрузки, указывающую оператору, что необходимо замедлить подачу инструмента (Eibenstock EDS 181).
Мобильные алмазные пилы также оснащаются защитой от непреднамеренного пуска — дублирующей кнопкой, которой, помимо этого, фиксируется нажатой пусковая клавиша. В станках всё немного проще, есть отдельные кнопки «Вкл» и «Выкл». Из-за соседства электричества и воды разработчики вынуждены применять улучшенную защиту от проникновения влаги в токоведущие части. Оператор должен быть надёжно защищён от поражения электрическим током. Потому в плиткорезах применяют серьёзные меры безопасности — двойная изоляция обмоток, качественные шнуры, разрывающие автоматы, встроенные УЗО, целая система водонепроницаемых уплотнителей, кожухов. Несмотря на это, многие машины относятся к первому классу и требуют заземления.
Механические особенности плиткорезов
Стол
Габариты станины прямо влияют на то, какого размера плитку можно распускать на конкретном станке. Чем стол крупнее, тем больше заготовка пройдёт под диском, или тем длиннее ход будет у шпиндельного узла. Иногда рабочая площадка может расширяться за счёт дополнительных откидных столиков, выдвижных поддерживающих скоб-опор, что значительно увеличивает функциональность и комфорт без ущерба транспортировочным габаритам станка. Таким образом, актуальным является показатель размеров плитки, которая может быть раскроена плиткорезом. Обычно указывают длину прямого распила и длину резки по диагонали (если заготовка может так устанавливаться) — для консольной машины, «заточенной» под плитку, хорошими показателями считается 600 мм параллельно стороне и 45 мм по диагонали. Камнерезные станки с мостом характеризуют длиной хода режущей головы, и тут могут быть весьма впечатляющие цифры: Husqvarna TS 100 R — 1000 мм, RUBI DIAMANT DS-250 1300 — 1320 мм. Но длина реза не значит, что такого же размера заготовка может быть закреплена на столе, эти цифры немного меньше. Всё, что крупнее, но помещается на платформу, может распускаться без штатной фиксации.
RUBI DIAMANT DS-250 1300
Но! Часто производители ограничивают нагрузку на станину и указывают максимально допустимую массу заготовки в зависимости от площади опоры. Этот момент может сильно сузить функциональность — будьте бдительны.
Очень важно, насколько стол прочный и стабильный, ведь именно на нём базируются все основные разметочные и крепёжные элементы. Здесь применяются только высококачественные материалы — нержавеющая сталь, алюминиевые сплавы. Для консольных плиткорезов часто применяют нескользящие накладки из эластичных материалов.
Также полезно обратить внимание на лёгкость очистки стола, что зависит от характера его перфорации, особенностей наружной поверхности (гладкость, продольное рифление). Очень удобно, если платформа легко снимается (Husqvarna TS 230 F).
Особенности подачи воды
С плиткорезами, в которых мотор расположен под станиной, всё просто — там есть специальный резервуар, он должен быть достаточно вместительным, чтобы не приходилось слишком часто добавлять охлаждающую жидкость. Однако слишком большое корытце бывает сложно извлечь из-под станка, не поднимая его (проблема, если агрегат закреплён на верстаке). А это периодически нужно делать, дабы заменить слишком грязную воду.
В камнерезных станках с верхним мотором вода в рабочую зону подаётся насосом, чтобы он не засорился и не вышел из строя, перед нагнетателем устанавливаются фильтры (бывают самоочищающиеся). Очень полезно, если форсунки, распыляющие жидкость, регулируются, если их можно направлять в нужную точку (DeWalt D24000). Немаловажно понять, насколько эффективно отработанная вода отводится и улавливается. Тут помогают защитные экраны и подвешиваемые ёмкости (CEDIMA CTS-81), выдвижные лотки (Bosch TC10–07 10 Inch), технологичные каналы и крупная перфорация на столе.
CEDIMA CTS-81L
В руководствах пользователя нередко указывается объём подачи воды (литры в минуту) — очевидно, что лучше иметь некоторый запас и выбрать машину с более сильной циркуляцией. Тем более, что она бывает регулируемой, как на DeWalt D24000. Явным плюсом считается крупный коллектор для воды, иногда в нём устраиваются отсеки для сбора шлама. Отлично, если бак для воды будет максимальной вместимости.
Особенности подвижных узлов
Любой плиткорез должен уметь пилить под углом, это достигается наклоном силовой установки либо опорной площадки. Многие станки могут выставляться для фацетирования бесступенчато (до 45 градусов), но в этом случае промежуточные установки не очень надёжны. Некоторые машины имеют промежуточный порог фиксации — на отметке 22,50. В определённых случаях это просто незаменимая функция.
Для обеспечения достойного качества обработки шпиндельный узел либо подвижная тележка должны очень стабильно передвигаться по своим направляющим. Естественно, что несущее устройство обязано быть безупречным в плане качества. Для мостов применяют алюминий (технология изготовления с элементами экструзии), не поддающийся скручивающим силам (Husqvarna TS 73 R), для опоры и плавности хода — стальные подшипники, объединённые в сложную систему.
Husqvarna TS 73 R
Особым преимуществом считается наличие регулировки сопротивления качению (можно подобрать желаемую плавность перемещения). Хорошо, если каретку (подвижную платформу) или голову мостового плиткореза можно застопорить в определённом положении, допустим, для выполнения повторяющихся резов или погружных работ. В любом случае, никаких люфтов в несущих устройствах быть не должно.
Несколько полезных мелочей
Как обычно, в заключении мы рекомендуем обратить внимание на, казалось бы, незначительные вещи. Давайте просто перечислим некоторые нюансы, чтобы выбирать было проще:
- Cтабильность и удобство пространственных регулировок.
- Подробная градуировка, надёжное защитное покрытие линеек и шкал.
- Хорошая видимость рабочей зоны.
- Наличие направляющей прорези, лазерного указателя линии распила.
- Большая длина, качество сетевого кабеля.
- Удобные ручки управления.
- Быстросъёмный защитный кожух.
- Безинструментальная замена диска.
- Широта комплектации изделия.
- Опциональная возможность менять размер оснастки.
- Наличие складной станины.
- Убирающиеся «полуавтоматические» ножки с регулировкой высоты.
- Колёса для транспортировки с фиксацией в стационарном положении (тормоза).
- Рукоятки для переноски, погрузки/выгрузки инструмента.
Словом, взгляните на плиткорез, как на целостный организм, постарайтесь учесть всё. Отталкивайтесь в выборе модели от специфики вашей работы, делайте упор на размер и конфигурацию заготовок, будь-то кафель, кровельная черепица или клинкерный кирпич.
Присоединяйтесь к нам на канале Яндекс.Дзен
