Всё о крепеже для каркасно-панельных домов

В этой статье мы расскажем об анкерных и сквозных креплениях — о том, в каких случаях их применяют при строительстве деревянного дома. Вы узнаете, как правильно определить необходимый вид крепежа или стяжки под разные нужды. В статье приведены видеоуроки монтажа креплений.

Существует множество разных изделий из дерева для строительства домов. Принципиально их можно разделить на сборные (панели каркаса, клееный брус) и натуральные (бревно, доска, пиленый брус). Структура и свойства древесины сохраняются в любой конструкции, а значит, для всех деревянных материалов можно применить стандартные виды крепежа.

Анкерные крепления

Этот тип креплений подразумевает штифт или анкер, который создаёт стопорное или прижимное усилие. Анкерный крепёж может иметь прижимную головку, резьбу по штифту, саморежущий наконечник и другие элементы фиксации.

Ударный анкер

Для крепления этого типа анкера не требуется вращательное усилие электроинструмента — его попросту забивают молотком или кувалдой.

Гвоздь. Самый простой нагель. На протяжении веков это был единственный доступный крепёж из металла, однако его изготавливали вручную. Это делало его распространённым, но довольно дорогим изделием. За тысячелетнюю историю гвоздь зарекомендовал себя с лучшей стороны, чем и получил признание в наши дни.

Преимущества:

1. Даёт возможность дереву «дышать».
2. Низкая стоимость.

Недостатки:

1. Наименьшая жёсткость конструкции.
2. Недолговечность. Со временем дерево рассыхается и монтажное отверстие увеличивается, соединение ослабевает.
3. Одноразовый монтаж (максимум — 2 раза).
4. Коррозийная неустойчивость. Гвозди делают из низких (дешёвых) сортов стали, поэтому они активно окисляются во влажной среде.

В наши дни гвоздь получил множество усовершенствований — анодирование, зазубрины, продольную винтовую вытяжку, автоматические молотки с обоймами гвоздей. Это сделало его намного удобнее в работе и надёжнее.

Как делают гвозди на видео

Практический совет. Всегда старайтесь забить гвоздь под 90° к поверхности или к волокнам детали, в который будет удерживаться остриё. С каждым градусом отклонения от перпендикуляра гвоздевое соединение теряет от 1 до 2% прочности.

В каркасном домостроении гвоздь используется очень редко — например, в случае строительства на участке без электричества.

Скоба. Наравне с гвоздём прошла века эксплуатации. Надёжна как сталь, из которой сделана. Назначение — фиксация между собой крупных деревянных элементов, таких как брус, бревно, доска от 50 мм.

Преимущества:

1. Самая простая конструкция.
2. Надёжность соединения.

Недостаток: ограниченная область применения (только крупные формы).

Практический совет. Не применяйте скобу на изделиях, толщина которых меньше анкера скобы. Если вышло так, что анкер прошёл сквозь элемент — не спешите загибать его с обратного конца. Гранёный штифт скобы прекрасно держится и без этого, а загнуть конец (в качестве усиления) можно при профилактическом осмотре и ремонте лет через 30.

Изготовить скобу своими руками просто — достаточно обработать проволоку Ø 6–8 мм или арматуру Ø 10–12 мм в тисках.

Видеоурок — как сделать скобу своими руками

Скобы производят и сегодня, но они не получили развития (покрытий, насечек и т. д.) из-за редкого применения. При строительстве каркасных или брусовых домов скобу применяют «для скорости» — установить её гораздо быстрее, чем винтовой стержень.

Винтовой анкер

Этот вид крепления имеет лопасти в виде резьбы, которыми надёжно удерживается в древесине.

Шуруп-саморез. Крепёж № 1 на сегодняшний день. Наиболее универсальный и самый распространённый анкер. Недорогой и надёжный за счёт отточенной технологии производства и массового выпуска.

Преимущества:

1. Лопасти резьбы надёжно держатся в древесине и других материалах.
2. Возможность тонкой регулировки прижима, глубины и скорости закручивания.
3. Многократный монтаж/демонтаж.
4. Жёсткая неподвижная конструкция.

Недостатки:

1. Необходимо электричество (или аккумуляторный инструмент).
2. Слабый штифт при усилии на срез.

Шуруп-саморез послужил основой для создания великого множества винтовых анкеров, один из которых мы опишем ниже.

Турбовинт. Производная от самореза — в этом варианте он получил мощный центральный штифт, который значительно расширил область применения. Отличия турбовинта от самореза:

1. Мощный стержень держит большое усилие на срез (до 12 МПа).
2. Усилено «проблемное» место соединения головки и стержня.
3. Резьба по всему нагелю. При этом отношение шага резьбы к толщине стержня меньше, чем у «базовой модели», что положительно сказывается на надёжности.
4. Шлиц TORX («звёздочка») — гораздо лучше и надёжнее передаёт усилие от инструмента, срыв исключён.
5. Насечка в первой трети лопастей резьбы — анкер легче погружается в отверстие.

Главное преимущество турбовинта в том, что его можно устанавливать как в дерево, так и в камень — без дюбелей или пластиковых патронов. Он удобен, когда нужно прижать дерево к камню, например — мауэрлат к армопоясу.

Недостаток очевиден — требуется предварительное засверливание, т. к. толщина стержня — от 3 мм.

Сквозные прижимные крепления

Этот вид крепежа требует обязательной сквозной подготовки отверстия.

Стяжка резьбовым стержнем. Такой стержень в просторечии называют «шпилькой», он представляет собой стержень с резьбой значительной длины. Главное отличие этого метода крепления от анкера в том, что шпилька не удерживается в теле элемента (в дереве), а держится за счёт усилия, которое сама же и создаёт.

Два направления работы резьбового стержня:

1. Создаёт прижимное усилие между элементами. Это очень эффективный приём — элементы неподвижны за счёт силы трения между собой. Стяжка особо эффективна, если соединяются две нестроганые доски.
2. Служит стопором. Стальной стержень — дополнительный фактор прочности, предотвращающий смещение по плоскостям, в то время как прижим удерживает их неподвижными вокруг оси стержня.

В идеале нужно нанести на плоскости клей и тогда сила трения между элементами будет реализована полностью.

Сращивание стропил из клееного бруса — пошаговая видеоинструкция

Полезный совет. Чтобы установить шпильку, предварительно соедините детали обычными саморезами. Затем просверлите отверстие, исходя из правила:

1. Длина отверстия до 150 мм — диаметр шпильки + 1 мм.
2. Длина отверстия более 150 мм — диаметр шпильки + 2 мм.

Шпилькой также стягивают срубы из клееного бруса — это новшество применяется только в последнее время.

Стяжка сруба шпилькой на видео

Деревянный нагель. Это гладкий штифт из дерева круглого сечения диаметром от 20 до 40 мм, который применяют для фиксации венцов сруба между собой. Мелкие деревянные нагели используют при сборке мебели (с клеем или без), их называют шкантами.

Монтаж деревянного нагеля. Ход работы:

1. Установить детали в проектное положение.
2. Выбрать место установки нагеля:
   • не ближе 200 мм к грани любого проёма или к концу длинномера;
   • разбежка осей нагеля не менее 200 мм — обязательна;
   • шаг нагеля — 1–1,5 м.
3. Нагелем соединяются два или три венца. Верхние — сквозным проходом, нижний — на ½ толщины.
4. Разметить места сверловки отверстий. Диаметр отверстий — диаметр нагеля + 2 мм.
5. 5. Засверлить отверстия буром по дереву.

Внимание! Контролируйте вертикальность хода бура — это имеет решающее значение. Нагель должен быть расположен строго вертикально.

6. Слегка обточить нос нагеля и вбить его кувалдой в отверстие, втопить на 30–40 мм насадкой. Можно добавить столярный клей.

На видео — монтаж деревянного нагеля

Правильно подобранный и установленный крепёж — залог «долголетия» конструктива вашего деревянного дома. Используя советы из этой статьи, вы сможете избежать множества ошибок, которые допускают строители по неопытности или по умыслу, и ваш дом прослужит долгие годы.

рмнт.ру