Возведение погреба или небольшого подвального помещения и по сей день остаётся актуальным. Сооружения подобного рода пользуются огромной популярностью среди дачников и владельцев частных домов. В большинстве случаев строительство погреба выполняется отдельно от жилых помещений, но случаются ситуации, когда хозяину необходимо построить небольшой подвальчик под сараем или, скажем, под домом. О том, как это сделать грамотно и качественно, мы сегодня и поговорим.
Выполняем разметку
Первым делом нам необходимо определиться с местом расположения подвала. Желательно, чтобы он находился не прямо по центру помещения, а ближе к одной из его стен или углов, этот шаг рассчитан на дальнейший монтаж вентиляционного вывода, так как труба будет выведена за пределы здания на улицу.
Эталоном для отметки мы возьмём стены нашего помещения. Отмеряем от угла один метр на нижней части в любую сторону стены, затем прямо перпендикулярно переносим данную отметку на пол, таким образом мы получим первую точку, которая будет отдалена от обеих стен угла на один метр. Предположим, что нам необходимо построить подвальное помещение размером 2х3 м и глубиной 2,5. Вторую точку мы будем брать по той стене, которая длиннее, она будет отдалена от угла на 4,4 м, а перпендикуляр, спроецированный на пол, составит опять-таки один метр, соединив эти две точки на полу, мы получим первый отрезок, который будет отметкой для первой стены длинной в 3,4 м. Дополнительный размер в 0,4 м рассчитан на толщину стен с обеих сторон. Аналогичным образом начертим прилегающий отрезок в 2,4 м. С помощью длинных реек и угольника от свободных точек образовавшегося на полу угла чертим две остальные стороны, которые должны замкнуть наш прямоугольник. Обязательно промеряйте диагонали, они должны совпадать друг с другом с максимальным допуском в один сантиметр.
Снимаем бетонный пол
Если у вас на полу тонкая стяжка, то процедуры по его снятию будут очень лёгкими. Главный инструмент в этом деле — болгарка с алмазным кругом по бетону. Он отлично прорежет контуры прямоугольника, благодаря этому мы физически отделим ненужную часть пола. Дальше берёте отбойный молоток и демонтируете всю внутреннюю площадь.
Если ваш пол состоит из относительно толстого слоя бетона, плюс он ещё и армирован, то тут придётся поработать усерднее — болгаркой лишь начертите контур, не сильно углубляясь, дальше демонтируйте всё отбойником. Когда вы столкнётесь с прутами арматуры, аккуратно очистите их от бетона и отрежьте болгаркой, используя диск по металлу. При отрезании прутов оставьте сантиметров по тридцать с краёв, пусть торчат, в дальнейшем с их помощью мы «привяжем» новое перекрытие к плоскости пола.
Важно! Перед тем как выполнять работы болгаркой, тщательно завесьте ближайшие окна тряпками или целлофаном, искры и отлетающий от диска бетон могут их повредить.
Роем котлован
Рыть яму необходимо по контурам снятого бетона, ясное дело, что идеально ровных стен не получится, но по возможности выполняйте эти процедуры аккуратно, так как любая осыпавшаяся сторона в дальнейшем станет лишним расходом бетона при возведении стен.
По нашим условиям рабочая высота погреба должна составлять 2,5 м, а значит, вырыть яму необходимо глубиной 2,8 м, с учётом нижней стяжки (10 см с подсыпкой) и толщины перекрытия 20 см.
Нижний цоколь
Для того чтобы сделать опору под стены, нам необходимо отлить цоколь, по своей конструкции напоминающий ленточный фундамент, но в наших условиях он будет намного упрощённым.
Разметка
Во внутреннее помещение погреба цоколь должен выступать примерно на 0,2 м от предполагаемых стен. Это значит, что ширина его должна составлять 0,4 м (с учётом толщины стен).
Разметка цоколя выполняется аналогичным способом, как и разметка пола под демонтаж, только тут нам ещё понадобится отвес, чтобы корректно перенести размер вниз по вертикали. От угла к длинной стене отмеряем отрезок длиной 1,4 метра и делаем на стене отметку, далее отводим перпендикуляр в сторону погреба, для этого кладём рейку, на конце которой зафиксирован отвес, добиваемся от него полного состояния равновесия и на отметке внизу вставляем прут арматуры, который будет располагаться на месте первого внутреннего угла цоколя. В нашем случае параметры погреба 2х3 м, цоколь выступает внутрь на 0,2 м, значит, внутренние параметры цоколя 1,6х2,6 м. Разметку остальных точек необходимо выполнять исходя из этих данных. На конечном этапе разметки следует опять-таки проверить диагонали, они должны совпадать с минимальным допуском.
Опалубка и отсыпка
По периметру цоколя необходимо выкопать небольшую траншею глубиной 0,3 м. Совсем не требуется делать опалубку с двух сторон и во всю глубину, достаточно лишь поставить её во внутреннем контуре, чтобы бетон держал форму, а в местах, где цоколь стыкуется с почвой, она совершенно не обязательна.
Для монтажа опалубки нам понадобится четыре доски шириной 0,1 м, две из них будут длиной 1,6 м, а две другие — 2,6 м. Перед установкой опалубки необходимо разровнять землю по уровню. Далее из этих досок сбиваем прямоугольный короб, в углах можно набить маленькие квадратные бруски, чтобы опалубка была прочнее. Устанавливаем ее по разметке и проверяем уровень, если он частично не совпадает, то можно по месту подкопать или подсыпать земли. С внутренней стороны погреба, перед опалубкой забиваем арматурные прутья в землю, на расстоянии 50 мм от опалубки, между прутьями и деревом вставляем деревянные бруски, они будут играть роль распорки, чтобы прочно зафиксировать нашу конструкцию.
По периметру цоколя сделаем отсыпку шлаком. Толщина слоя шлака должна быть примерно около 10 см, тщательно проливаем его водой и утрамбовываем.
Армирование и заливка
Армирование нашего цоколя можно выполнить самым простым способом, в одну плоскость. Для этого нам потребуется 6 длинных прутов по 2,5 м и 6 коротких — 1,5 м, это будут продольные пруты, для поперечного армирования нарежем 30-ти сантиметровые прутки, которые будем укладывать шагом в 0,1 м, их нам понадобится примерно 90 штук.
Первым делом зальём бетон до половины уровня, затем положим продольные и поперечные прутья арматуры, после этого заливаем всё до конечного уровня.
Кроме всего прочего, нам понадобится еще 90 полуметровых отрезков арматуры. После того как будет залит цоколь, их необходимо будет вставить в свежий бетон строго в вертикальном положении, на расстоянии 0,3 м от внутреннего уровня цоколя и с шагом 0,1 м. В дальнейшем к этим прутьям мы будем привязывать армирование стен.
Стены
Стены для нашего погреба мы выполним из бетона. Для их возведения, как и в любой железобетонной конструкции, понадобится армированный каркас и опалубка.
Армирование стен
Вязать армированную сетку для стен можно уже на следующий день после заливки цоколя. Для монтажа сетки нам понадобится 90 отрезков арматуры по 2,5 м, 50 отрезков по 1,6 м и 50 отрезков по 2,6 м. Шаг сетки будет 0,1 м.
Все четыре плоскости стен должны быть выставлены строго вертикально, в местах углов должна быть прочная связка, так, чтобы каркас не гулял и не шатался.
Заранее необходимо оставить два отверстия 0,2х0,2 под будущую вентиляцию. Первое отверстие должно располагаться на высоте 0,5 м от пола и 0,3 м от стены, это будет нижнее вентиляционное отверстие погреба. Верхнее вентиляционное отверстие должно располагаться на расстоянии 0,5 м вниз от перекрытия и 0,3 м от стены. Оба отверстия должны быть отдалены друг от друга по диагонали и прилегать к крайним стенам дома, так, чтобы вентиляционные трубы можно было впоследствии вывести на улицу.
Монтаж опалубки и заливка
Заливка стен будет происходить в два этапа, за первый раз мы зальём полтора метра в высоту, за второй — оставшийся один метр.
Опалубка будет состоять из четырёх цельных щитов, два щита 3х1,5 м и два щита 2х1,5 м. Подобные щиты можно собрать из обычных досок, отрезав их по длине и сбив гвоздями на поперечинах, расстояние между которыми около одного метра.
Самое сложное — это выставить всю конструкцию ровно, для этого необходимо использовать длинные распорки, они ставятся внутри для того, чтобы щиты не проваливались, также требуется использовать маленькие бруски, которые закладываются между опалубкой и стеной. Все эти процедуры помогут нам выставить опалубку достаточно ровно.
Также как и в случае с опалубкой цоколя, в местах, где стыкуются углы, необходимо набить брус, благодаря этому мы придадим нашей конструкции жёсткость.
После того как опалубка будет выставлена, можно приступать к заливке. Главное помнить, что данный процесс нельзя автоматизировать, не используйте для заливки бетонный шланг или что-то вроде этого, лучше всего выполнять заливку из ведра, времени и сил, конечно, потратите больше, но конечный результат того стоит.
После заливки требуется немного простучать опалубку резиновым молотком, это поможет удалить пузыри воздуха, кроме того, данная процедура способствует более равномерному распределению бетона.
Снимать опалубку рекомендуется не раньше чем через неделю, за это время бетон успеет полностью схватиться, так как для заливки второй секции стены нам необходима прочная опора в виде первой секции.
Установка опалубки для верхнего ряда делается таким образом, чтобы верхний уровень щитов был ниже уровня пола на 0,21 м, для этого выполним необходимые замеры и начертим на готовой стене погреба горизонтальный контур. Данный контур покажет уровень нахлёста между нижней стенкой и опалубкой верхней секции. Если все расчёты и измерения были выполнены корректно, то этот уровень будет 0,49 м.
Для фиксации нижнего края опалубки необходимо по горизонтальному контуру, который начерчен на стене, просверлить сквозные отверстия под арматуру с шагом 0,5 м. После забиваем арматуру так, чтобы она торчала из стены на 0,1 м. В дальнейшем на эти прутки мы и поставим опалубку. Для того чтобы обеспечить вертикальный уровень конструкции, необходимо изнутри поставить распорки между щитами, опять же используем маленькие бруски для закладывания между щитом и стеной.
Данная процедура относительно сложна, поэтому вам понадобится помощь ещё двух человек. Заливку стен выполняйте аккуратно, как и в предыдущем случае, после заливки простучите стены резиновым молотком.
Закладные
Сразу же после заливки необходимо сделать основание для перекрытия, оно будет представлено в виде металлических пластин. Размер одной пластины 200х200 мм и толщиной в пределах 5–10 мм. С одной стороны необходимо вертикально приварить два прута арматуры длиной по 0,3 м, с помощью этих импровизированных ножек закладная пластина утапливается в свежий бетон. В целом нам понадобится 12 аналогичных пластин, они располагаются на длинных стенах погреба, две крайние по углам, а остальные между ними на расстоянии примерно 0,5 м друг от друга. Строго соблюдайте горизонтальный уровень между всеми пластинами, как вдоль, так и поперёк, ведь это станет эталонным основанием для потолка погреба.
Вентиляция
Пока стены находятся на стадии высыхания, чтобы не терять зря время, приступим к монтажу вентиляционных отводов. Для них мы ранее оставили два отверстия в армированном каркасе, теперь необходимо выдолбить бетон напротив них. С обратной стороны стен дома, напротив которых располагаются будущие вентиляционные отверстия, нам необходимо вырыть две ямы, одна глубиной около 3 м, вторая — 1 м. После этого изнутри погреба выдалбливаем в земле отверстия наружу, таким образом, чтобы они состыковались с внешними вертикальными отверстиями в почве. Для упрощения процедуры используйте щуп вместо лопаты, благодаря ему вы выроете только ту землю, которая мешает для прокладки труб. Далее проведите вентиляционные трубы и засыпьте всё обратно землёй, проливайте землю водой и утрамбовывайте, это обеспечит прочную фиксацию вентиляционных отводов.
Перекрытие
Как и весь погреб, перекрытие тоже будет железобетонными, фактически мы восстановим обратно пол, который сняли на первоначальном этапе, только он теперь будет усилен с помощью двутавровых балок.
Нам понадобится 6 двутавров марки 20А длиной по 2200 мм, вес одного такого отрезка около 46 кг. Балки размещаются рядом с закладными с аналогичным шагом, последний раз проверяем точность всех уровней и привариваем балки к закладным. Образовавшиеся поперечины будут прочным и надёжным основанием для потолка погреба.
Для сооружения опалубки необходимо использовать ОСБ-листы толщиной 20 мм. Один крайний пролёт между балками мы не трогаем, в будущем там будет построен вход в погреб.
Щиты опалубок необходимо подложить снизу под двутавры (предварительно обтянув поверхность, которая будет соприкасаться с бетоном, клеёнкой), они должны плотно прилегать к балкам, для их фиксации используйте вертикальные стойки-распорки, чем больше стоек, тем прочнее конструкция.
Когда мы в самом начале строительства демонтировали пол, у нас остались 30-ти сантиметровые отрезки арматуры, торчащие горизонтально, теперь мы просто восстановим эту сетку. Между готовыми отрезками прокладываем 2-х метровые пруты и крепко связываем их между собой в местах соединений. После этого, по уже известной нам процедуре, мы укладываем и связываем поперечные прутья шагом 0,1–0,15 м, чтобы образовалась полноценная сетка. Всё, теперь можно приступать к заливке.
Как и в случае со стенами — никакой автоматизации, всё вручную. Заливку пролётов делаем равномерно по всей поверхности перекрытий, чтобы не перегружать отдельные части опалубки. Между верхним уровнем двутавровой балки и полом дома у нас есть запас высоты в 10 мм, это сделано для того, чтобы можно было сверху залить их бетоном, спрятав всё железо в пол.
Монтаж балок и заливку потолка необходимо выполнять после полного высыхания стен, в зависимости от погодных условий на это может понадобиться от 2-х до 3-х недель.
Пока перекрытие полностью выстоится и высохнет — пройдёт месяц, но демонтаж опалубки можно выполнять уже через две недели.
На все вышеперечисленные процедуры у двух-трёх людей уйдёт примерно месяц работы (без учёта высыхания перекрытия), после этого можно приступать к монтажу электропроводки и возведению бетонной стяжки на полу погреба.
Присоединяйтесь к нам на канале Яндекс.Дзен
