Сегодня речь пойдёт о комплексном устройстве полов на нижних этажах, то есть по открытому грунту. Эти работы требуют основательного проектного подхода, соблюдения монтажных правил, выбора подходящих материалов и правильного составления «пирога» для конкретных условий. Но обо всём по порядку.
Расчёт утепления пола по грунту
Методология «теплотеха» полов на нижних этажах сильно отличается от расчёта теплового сопротивления других ограждающих конструкций. В случае с нижним термобарьером мы имеем дело с разнородной средой, ведь здание контактирует не только с воздухом, но и с почвой, которая сама препятствует передаче тепла и частично его поглощает. Техники расчёта разнятся из-за множества сторонних факторов, но каждая из них стоит отдельного изучения. Поэтому здесь мы даём лишь необходимые отсылки.
Пол нижнего этажа незаглубленного здания, что относится к постройкам на МЗЛФ и свайных фундаментах, лучше обсчитывать по методике Мачинского. Она предполагает разделение пола на четыре условные зоны, образующие по периметру здания на полу линии шириной по 2 метра. Для каждой из этих зон принимаются следующие значения сопротивления теплопередаче в м2·К/Вт:
- Первая зона — 2,1.
- Вторая — 4,3.
- Третья — 8,6.
- И четвертая — 14,2.
В узких зданиях последние зоны могут отсутствовать, а в широких четвёртая зона занимает всё оставшееся от первых трёх пространство. В зоне № 1 на пересечениях линий по периметру на наружных углах зданий площадь необходимо считать дважды.
Для заглубленных домов с цокольными этажами следует учитывать также высоту стен до уровня грунта на улице. Бетон фундамента при этом принимается эквивалентным грунту, а тепло, уходящее через слой грунта, условно движется к поверхности. Теплоту, уходящую через горизонтальную плоскость пола, нужно обсчитывать как проникающую в недра почвы, соответственно, разница температур и степень насыщения среды теплом будут совершенно иные. Эти принципы описаны в методике Сотникова, но для её правильного использования потребуется определить исходные данные по климату и геоморфологии.
Бетон и дерево как две чаши весов
Совсем другой вопрос — система и тип устройства пола. Это постоянный компромисс, где на одной стороне покоятся надёжность и долговечность, а на другой — тепло и комфорт. Выбор может не стоять как таковой для зданий на плитном фундаменте или ростверке. Свою долю однозначности вносит также сейсмологическая обстановка в регионе.
1 — уплотнённый грунт; 2 — щебень; 3 — песчаная подсыпка; 4 — черновая стяжка; 5 — теплоизоляция; 6 — армированная стяжка; 7 — чистовой пол; 8 — гидроизоляция
Бетонные полы, включая стяжку по плитам или подсыпке, имеют наивысший из известных ресурс, к тому же они предпочтительны для санузлов и других комнат, где пол покрыт кафелем. Мифом является утверждение, что бетонный пол всегда будет холодным — система его устройства позволяет заложить до 150 мм утеплителя. При этом можно использовать недорогой полистирол без особой опаски для здоровья: рабочие температуры среды таковы, что деструкции пенопласт не подвергается.
1 — фундамент под столбы; 2 — гидроизоляция (рубероид); 3 — опорные столбы; 4 — черепной брусок; 5 — стальная сетка; 6 — ветрозащита; 7 — лага; 8 — утеплитель (минвата); 9 — вентиляционный зазор; 10 — пароизоляция; 11 — доски пола
Перекрёстная система лаг деревянного пола позволяет заложить утеплителя гораздо больше, к тому же дерево и само плохо проводит тепло. Такой пол не назвать эталоном простоты и надёжности: он боится конденсации влаги, стареет со временем и теряет первоначальный вид. Плюсом служит натуральность, но это для большинства не аргумент.
Подготовка почвы: выемка грунта и разметка
Начальный этап подготовки к устройству пола для большинства типов зданий одинаков. В первую очередь необходимо устроить жёсткую, но пористую подсыпку. Используется для этого обычный дорожный щебень фракции 20–30 мм, его слой в хорошо уплотнённом состоянии должен быть около 100–150 мм. Под бетонный пол щебень можно заменить керамзитом, но его слой не должен залегать глубже бетонных ограждений.
Делать подсыпку лучше сразу после устройства фундамента, предварительно обработав землю глифосатом. Так удобнее откапывать грунт, хотя сделать это можно ещё раньше — на этапе земляных работ. Так бетон не придётся чистить от грязи, его можно сразу покрывать гидроизоляцией и насыпать щебень.
На углах стен необходимо отметить общий горизонтальный уровень, а затем определить нулевую отметку пола. По перенесённым меткам можно отбить линию красящим шнуром, но делать это лучше перед устройством верхних ярусов системы и пирога пола.
Лучшие материалы для утепления
В зависимости от типа полов, утепляющие материалы могут подвергаться разному числу неблагоприятных воздействий, таких как механическое, повышенная влажность и конденсат, жизнедеятельность микроорганизмов и множество прочих.
Вам должны быть доподлинно известны сильные и слабые стороны используемого утеплителя или комбинации таких, а также оптимальные условия эксплуатации.
Минеральная (каменная, базальтовая) вата — лучший материал для утепления каркасных систем. Очень простой монтаж и хорошее сопротивление тепловому потоку сделали её популярной и доступной, но вата полностью теряет свои свойства при намокании, поэтому требует обязательной защиты от проникновения пара и должна поддерживаться в проветриваемом состоянии.
Пеностекло — проводит тепло хуже ваты, ведь в толще утеплителя отсутствует любая воздушная конвекция. Этот материал, фактически, — абсолютный теплоизолятор, он твёрдый, легко режется и стыкуется специальным клеем, что исключает мостики холода. К тому же пеностекло крайне прочное на сжатие в большом массиве, поэтому его можно использовать даже для утепления монолитных плит и бетонных полов. К сожалению, технология мало освоена отечественным производителем, хотя по цене материал эквивалентен минвате и делается из такого же стеклянного боя.
Вспененный полиуретан — другая веха эволюции стройматериалов. Составы для заливки и напыления можно приобрести в баллонах, расширяющейся пеной заполняется пространство между элементами системы пола или только дно котлована. Получается сплошная масса материала, которая практически не проводит тепло, но в течение недели после напыления пена выделяет слаботоксичный газ.
Всегда лучше более тонкий слой качественного материала, но помните и о целесообразности дорого утепления. Потери тепла через неутеплённый пол составляют до 20% от домовых, поэтому чаще всего достаточно чисто символической защиты.
Гидроизоляция: технология работ
И бетонный, и деревянный пол должны быть ограждены от грунта, периодически накапливающего влагу. И, в зависимости от устройства, гидроизоляция пола достигается разными путями.
Для наливного бетонного пола следует устраивать сплошной гидроизоляционный замок. Он может состоять из одного-двух слоёв полиэтиленовой ленты, раскатанной поверх тонкой песчаной подсыпки, защищающей замок от острых граней щебня. Края пленки подворачиваются и приклеиваются к стенам битумной мастикой, «спаять» же полотна между собой можно относительно небольшим количеством силикона и двумя плоскими рейками под гнетом.
Невозбранно можно использовать рубероид, баннерную ткань или специальную рулонную гидроизоляцию для пола. Учитывайте срок службы материалов, для капитальных строений он должен составлять не менее 50 лет.
Деревянные полы с ватным утеплением нельзя изолировать от земли сплошным гидробарьером, это приведёт к замыканию в слое утеплителя воздушной влаги, которая будет постоянно конденсироваться и испаряться. Обмазочной изоляцией обрабатывается только система пола и, возможно, опорные тумбы. В самом простом случае между лагами и цементной подушкой вкладывают пару слоёв рубероида. В идеале же на лаги идёт специальный брус, обработанный по месту или фабрично для придания гидрофобности и стойкости к поражению органикой. Подобной обработке могут подвергаться и элементы чернового пола, но пиломатериалы настилаемого покрытия лучше покрывать бесцветными составами общего спектра действия.
Присоединяйтесь к нам на канале Яндекс.Дзен
