Как построить каркасный дом: опыт самостоятельного строительства. Часть 3

Эта статья последняя в цикле рассказов как своими силами построить бюджетный дом площадью 100 м². В ней я расскажу, как из неутепленного голого каркаса сделать дом, пригодный для проживания в любое время года.

Напомню, в предыдущей статье я закончил рассказ на том, как построить каркас и сделать крышу. Чтобы дом назывался жилым, его необходимо утеплить, отделать и провести коммуникации — воду, канализацию и электричество. Кроме того, помещения нужно подготовить к чистовой отделке. Собственно говоря, после проведения этих работ получится уже пригодный для жилья дом. Так как чистовая отделка — дело сугубо индивидуальное, то останавливаться на ней я не буду, пусть каждый делает так, как хочет. В любом случае бюджет строительства не превысит 700000 руб., конечно при разумном использовании средств на окончательную отделку.

Установка окон и дверей

Первое, что необходимо сделать — это полностью изолировать помещения. Пока у нас есть каркас с дырами вместо окон и отсутствующей стеной на месте входной двери. Думаю, что после того, как вы провели все предыдущие работы, у вас не возникнет проблем в подготовке каркаса там, где должна быть входная дверь. Замечу лишь, что входная дверь должна быть шириной не менее 900 мм, открываться наружу и вправо. Я покупал металлическую утепленную дверь, вертикальные брусья ставил по месту, крепил их к обвязке и зашивал листами ОСП. После этого подшил потолок — в ход пошла все та же ОСП. Для этого на верхней обвязке закрепил брусья 150х50 мм. Брусья выставлял так, чтобы стороной 50 мм они лежали на обвязке второго этажа. Первый брус устанавливал вплотную к южному брусу обвязки прихожей (не забывайте пропенивать там, где возможно образование мостков холода), далее с шагом 0,61 м остальные. В итоге получил сверху короба глубиной 150 мм, которые впоследствии заполнял утеплителем. Так как в прихожей планировался теплый пол, то вторую дверь не ставил — завеса нагретого воздуха от пола, как оказалось в итоге, надежно отсекает холодный наружный воздух.

Далее окна. Любители пластиковых окон скажут, что нужно ставить только пластик, только стеклопакеты. Я же приверженец дерева, о чем не пожалел, правда пришлось поработать. В любом случае придется заказывать окна по своему размеру. Если все сделано так, как я описывал, то это будут 6 окон 1100х1270 мм (оставляем зазоры по 10 мм с каждой стороны проема размером 1120х1290 мм) и 1 окно 540х1270 мм. Крепить готовые коробки в проемы лучше саморезами — по два 100 мм на каждую вертикальную сторону. Так, в случае необходимости, будет гораздо легче их демонтировать. Зазоры заполняются монтажной пеной. Впоследствии, снаружи пена закроется наличниками, изнутри отделкой. Это необходимо делать, чтобы пена под действием УФ излучения не разрушалась. Так вот про дерево, если руки растут из места повыше бедер, то доделать/обработать купленные деревянные окна не составит особого труда, что я и сделал, зашпаклевав огрехи, ошлифовав вручную каждую поверхность, покрыв в два слоя темным Пинотексом, а затем матовым лаком. Все, кто видел мои окна, считают, что это то, что называется деревянными евроокнами. Да, выглядят они так же, а стоят раза в три дешевле. Окна вставлены — внутреннее помещение полностью изолировано и готово для утепления.

Утепление дома

Во всех работах по утеплению я придерживался принципов, описанных в статье «Как утеплить дом правильно». По сути, их можно сформулировать следующим образом:

• комбинируем материалы для лучшего эффекта;
• используем универсальные материалы, способные выполнять сразу несколько функций;
• обязательно используем пароизоляцию;
• толщина теплоизолятора во внешних стенах должна быть не менее 150 мм.

Теперь обо всем подробнее. На стенах я использовал два слоя теплоизоляции: внешний — экструдированный (или эсктрузионный, кто как называет) пенополистирол 50 мм, внутренний — минматы в два слоя по 50 мм. На пол — 150 мм минматы, потолок — 100 мм минматы. Крыша: внешний — экструдированный пенополистирол 50 мм, внутренний — минплиты (их легче монтировать на плоскостях с обратным уклоном) в два слоя по 50 мм.

Начинать утепление помещения необходимо с пола первого этажа. Для этого под лагами натягиваем гидроизоляционную пленку. Начало крепим к брусьям обвязки. По всему периметру должен получиться нахлест порядка 5–10 см. Там, где доходим до подпорной балки, натягиваем пленку поверх нее. Крепится пленка к лагам обычным строительным степлером. В итоге должны получиться 2 плоскости из гидроизоляции, лежащие в нижней плоскости лаг, разделенные балкой. Затем снизу крепим листы ОСП. Можно подшить доски или фанеру, то есть любой удобный материал. Не стоит стараться, чтобы швы между листами приходились обязательно на лаги. Достаточно скрепить стыки, не приходящиеся на брусья, доской, чтобы не «гуляли». Чтобы было аккуратнее, доску необходимо устанавливать со стороны жилого помещения. Саморезы заворачиваем снизу. Длину подбираем, чтобы не прошли насквозь досок и не проткнули гидроизоляцию. В этом случае доску не будет видно ни снизу, ни сверху (здесь она закроется слоем утеплителя и чистовым полом). В получившиеся короба сверху укладываем минматы слоем в 150 мм.

Сверху закрывать пароизоляцией, если у вас непромерзающее подвальное помещение, смысла нет. В противном случае обязательно натягиваем пароизоляционную пленку. Поверх нее настилаем пол. Я делал пол деревянный, так как моя супруга наотрез отказалась от использования ламината или линолеума. Понятно, что получилось дороже, но результат радует и удивляет нас и до сего дня.

Правда приблизительно через пол года его пришлось дополнительно сплачивать. Как сделать такой пол я расскажу ниже, в соответствующем разделе.

Если вы хотите сделать именно деревянный пол, то придется купить половую рейку. Толщина менее 35 мм и отсутствие шпунта, то есть выступа посередине с одной стороны и паза с другой, для нее не допустима, иначе пол будет гулять под ногами! Половая доска так же имеет конечную длину, поэтому в любом случае придется делать стык — один или, как в моем случае, два. Можно настилать половицы в разбежку. Но в этом случае возможно появление зазоров между стыками в торцах досок. Процесс сплачивания несложен. Укладываем 4–5 досок на свое место. Выпиливаем из куска доски пары клиньев. Количество пар рассчитывайте по одной на каждые полтора метра.

Далее саморезами крепим доску на расстоянии чуть большем, чем ширина одной доски. Вставляем клинья по направляющим (шпунтам) и расклиниваем приготовленные половицы относительно закрепленной ударами в направлении друг к другу по клиньям. Простукиваем киянкой плоскость сплачиваемых досок, чтобы все пазы вошли друг в друга, продолжая расклинивать. После того, как между досками не будет щелей, крепим половицы саморезами к лагам. Чтобы было крепче, имеет смысл каждую половицу привернуть к каждой лаге через середину доски насквозь. Если пол будет тонироваться или краситься, то эти саморезы не будут видны. Если крепить в потай, то есть в шов под углом, то демонтировать такой пол (например для дополнительного сплачивания) будет в разы сложнее, да и прочность покрытия будет не высокой.

Извлекаем клинья ударами в противоположную предыдущей сторону, выворачиваем саморезы из вспомогательной доски и повторяем процедуру для следующих 4–5 досок. Желательно использовать именно саморезы, так как в случае необходимости в дополнительном сплачивании, пол, закрепленный саморезами, легко разобрать.

Теперь о том, как сделать черновой пол — основу для ламината, линолеума или бетонной стяжки. Настилаем на лаги любую дюймовую доску с шагом приблизительно 5 см. Я брал доски 150х25х6000 мм. Крепим к лагам саморезами. Поверх укладываем листы OSB и так же крепим всю поверхность саморезами к доскам. Шов между листами должен приходиться на одну из досок. Получаем требуемое основание.

Вернемся к утеплению. Аналогично полу первого этажа я утеплял пол второго этажа, правда с учетом небольших нюансов. Так как потолок первого этажа уже зашит листами ОСП, то черновой пол второго уже фактически готов. Осталось только уложить утеплитель (пленку использовать совершенно не обязательно) и настелить половое покрытие. Так как в своих мечтах я вижу пробку на полу своей спальни, то там подошел именно вариант обустройства поверхности под ламинат/линолеум.

Приступаем к стенам. Пока не готов первый этаж, проем в перекрытии на месте лестницы я изолировал листами пенопласта — к нему я вернулся, когда внизу все было готово. Как говорил, первый слой утепления — это экструдированный пенополистирол. Он обладает значительно лучшими характеристиками, чем обычный: теплопроводность значительно меньше, более прочен — не осыпается, не поддерживает горение, почти не «фонит» вредными веществами. По поводу экологичности сразу скажу, идет он на наружный слой и на общий фон в помещении практически не оказывает влияния. Кроме того, пенополистирол практически не пропускает воду, поэтому при его применении в качестве внешнего слоя, позволяет обойтись без гидроизоляционной пленки снаружи. Размеры листов 1200х600 мм обеспечивают практически полное отсутствие отходов, так как шаг между брусьями каркаса так же привязан к аналогичным размерам. Итак, заполняем пенополистиролом все внутренне пространство между вертикальными брусьями.

Все швы обязательно пропениваем. На всю операцию уйдет довольно много пены, но оно того стоит. Там где лист велик — обрезаем. Куски не выкидываем — они пригодятся в каком-нибудь другом месте. Фактически отходов, как говорил, не остается. Режется пенопласт очень легко — по любой линейке обойным ножом делается надрез на глубину 20 мм. Далее по надрезу легко ломается. Листы пенополистирола снабжены замками «в четверть». Там, где возможно, максимально их используем. Результат после первого слоя утепления — на улице -10 °С, в помещении +10 °С при использовании 2-х 1,5 КВт электронагревателей — вполне комфортная температура для работ в зимнее время. После завершения этого этапа получилась такая картина:

Как видите, пена везде, где только возможно. Даже глубокие трещины в брусьях заполнял пеной.

Следующий этап — утепление минматами. Стены вертикальные и это не совсем удобно — все-таки маты сползают. Использовать минплиты в этом смысле удобнее, но они дороже. Выход был найден. Я раскатывал рулоны и сразу закреплял их на месте, натягивая пароизоляционную пленку. Все держалось неплохо, во всяком случае, вниз не сползало.

Практически точно так же утеплялся второй этаж. Стены — аналогично первому этажу, потолок с той разницей, что вместо минматов использовалась минплита. Вставлялась она на наклонных поверхностях крыши в распор между стропилами и сразу же закреплялась пароизоляцией. Если все-таки где-то что-то падало, то кусок 30х30 мм картона и саморез, завернутый в пенополистирол (он достаточно плотный) решали вопрос. Главное, чтобы до отделки все продержалось — этого было вполне достаточно.

Отделка помещений

Хорошо, если вы четко знаете, где какой отделочный материал будете применять, как в моем случае с полом, зоной столовой — где мне хотелось имитацию сруба и аппендиксом-кабинетом — где я хотел, чтобы была вагонка.

В этом случае все понятно — вагонка и блокхаус, имитирующий сруб, крепится прямо к вертикальным брусьям каркаса и получается чистовая отделка. А что делать с остальным помещением? Я рекомендую закрыть все листами гипсокартона — он и будет черновой отделкой. Ничто не помешает вам впоследствии использовать то, что вы пожелаете, включая вагонку.

Итак, для гипсокартона необходим каркас-основание. Чтобы можно было впоследствии использовать материалы, крепящиеся гвоздями, будем использовать деревянные бруски 40х40 или 40х50 мм. Напомню, листы гипсокартона имеют размеры 2400х1200 мм. Основа каркаса — горизонтальные бруски. С шагом 1200 мм крепим их к внутренней плоскости вертикальных брусьев каркаса саморезами. Первый должен идти вдоль пола, последний вдоль потолка. Вертикальные составляющие каркаса — куски, крепящиеся между горизонтальными направляющими с шагом 600 мм. Такая конструкция достаточно прочная и собирается, благодаря наличию ровного основания в виде каркаса, достаточно легко и быстро. На подготовленный каркас саморезами по дереву, длиной 25 или 32 мм, крепим листы гипсокартона.

Там, где необходимо, подрезаем по размеру. Режется гипсокартон достаточно просто. С одной стороны по всей длине делается надрез ножом для обоев. Далее лист складывается по надрезу и разрезается по линии сгиба окончательно. Если потом проклеить швы серпянкой, зашпаклевать, отшлифовать и покрасить, то получится самый бюджетный вариант отделки. Именно его, пока не придумал ничего лучше, я применил в зоне кухни.

Наличие гипсокартона в туалете не помешало мне впоследствии зашить стены деревянным блокхаусом, а в комнате, наклеить обои с натуральной травой.

Несколько слов о наружной отделке дома. Без защиты ОСП продержится не более 3-х лет, затем начнет разрушаться, следовательно, дом надо защищать. Самым бюджетным вариантом будет наклейка специальной сетки, штукатурка и покраска. Такой вариант вполне применим для домов, облицованных листами ОСП. Вторым по цене будет отделка виниловым сайдингом. Именно его я использовал при расчетах. Я же использовал довольно дорогой вариант — отделка деревом, а именно имитация бруса и покраска в 2 слоя Пинотексом. Честно говоря, достаточно дорого, да и по прошествии 5-ти лет дом требует повторной окраски. Зато нравится моей супруге, а это, наверное, главное.

Заканчивая рассказ об отделке, хочу остановиться отдельно на потолке и, как обещал, на полу.

Начну с потолка. Изначально черновой потолок из листов ОСП довольно непригляден. Первоначально я пытался его зашпаклевать, чтобы потом покрасить, но быстро отказался от этой идеи — результат не впечатляет. Еще раз скажу, почему не использовал гипсокартон — его же выровнять и покрасить было бы значительно легче. ОСП на потолке — усиливающий конструктивную прочность каркаса-коробки элемент. С ровной белой поверхностью не получилось, тогда я решил сделать так называемый голландский потолок. Для этого сначала без всякого шпаклевания покрасил ОСП белой водоэмульсионной краской в два слоя. Затем в местах стыка листов закрепил брус 100х50 мм от подпорной балки до стены, или от подпорной балки до другой подпорной балки — в середине потолка. Покрасил бруски, балки и столбы Пинотексом цвета махагон — этот темно-коричневый цвет один из основных цветов в моем доме. В принципе все уже смотрелось неплохо, но хотелось лучшего. Тогда я сделал раскладку из деревянного напольного плинтуса по всем периметрам и так же покрасил их. Итог виден на фото:

Неровная поверхность ОСП, покрашенная в белый цвет, создает иллюзию каменного перекрытия, что делает потолок еще более похожим на классический голландский.

Теперь про пол. Добиться такого эффекта мне помогли эксперименты. Чтобы вам не тратить время на изобретение велосипеда, рассказываю, как это делается. Во-первых, ни в коем случае не шлифуйте сплоченный пол шкуркой, иначе в местах шлифовки будут темные пятна. Если необходимо — строгайте ручным рубанком вдоль волокон. Если все-таки без шкурки не обойтись, то только мелкой и только вдоль волокон. Далее тонируем его пропиткой достаточно темного цвета, например как у меня Пинотекс цвета махагон. Можно использовать и другую, главное чтобы пропитка была достаточно густой и плотной. Именно поэтому нельзя использовать морилку — она очень жидкая. Перед покраской вооружитесь губкой, которой будете размазывать пропитку и большим количеством тряпок, которыми сразу после нанесения будете вытирать пол насухо. Именно так — пропитка, не успевая впитаться, тут же удаляется тряпкой. В итоге получаем достаточно светлый пол с ярко выраженной структурой. Когда весь пол затонирован, после полного высыхания пропитки, в несколько слоев покрываем его специальным (паркетным или яхтным, главное устойчивым к истиранию) лаком. Гордимся результатом.

Коммуникации

Самые главные, которые делают дом жилым — это электричество, водопровод и, что очень желательно, канализация.

Электричество. С этим все ясно — тянуть до дома вам его будут только специалисты. Единственное, о чем вас спросят — это где будет располагаться счетчик и распределительный ящик со всеми необходимыми автоматами. Если с местом для счетчика я не ошибся, то распределительный шкаф пришлось в итоге переносить. Сейчас, кажется, что его настоящее место очевидно, а на этапе установки так не казалось. Чтобы никто не повторил моей ошибки, сообщаю, счетчик имеет смысл вешать снаружи справа от входной двери, а распределительный ящик слева, за входной дверью на западной внешней стене в промежутке между дверью и окном. Так как дом у нас деревянный, то проводку в нем следует делать только наружную и из негорючего провода. Для освещения сечение проводов не меньше 0,75 мм, для розеток — 2,5 мм. Единственная спрятанная проводка — это провода для освещения первого этажа. Они были убраны в гофру и уложены в межэтажном перекрытии (очень не хотелось портить вид потолка проводкой). Если монтаж будете осуществлять самостоятельно, то рисуйте все схемы подключений и старайтесь все работы провести в максимально короткие сроки. В противном случае будете тратить много времени, чтобы вспомнить, как это все подсоединено — у меня так было.

Водопровод. Первое, что вам необходимо сделать — это обеспечить себе круглогодичный источник воды. Им может быть колодец или скважина. При прочих равных условиях, колодец обойдется дешевле, и вода в нем, как правило, будет более высокого качества. Из недостатков следует выделить влияние талых вод на качество, если допустить ошибки при обустройстве колодца, и ограниченный запас воды. Скважина практически не зависит от талых вод и обеспечивает неограниченный водозапас, но имеет свойство заиливаться, если ей долгое время не пользоваться. Я лично выбрал колодец.

Для доставки воды в дом необходима насосная станция. Она состоит из поверхностного или погружного насоса, автоматики, регулирующей давление внутри системы (при падении ниже минимально установленного включается насос и нагнетает давление до достижения максимально установленного), и гидроаккумулятора (от его объема зависит как часто будет включаться насос). Насосную станцию имеет смысл установить в подпольном пространстве, так как при работе она ощутимо шумит. Естественно это возможно, если подпол не промерзает. Можно установить станцию в приямке у колодца. Глубина его должны быть не менее 2-х метров. Забор воды из колодца осуществляется либо по трубе ПНД, либо по специальной гофре, либо как у меня по полипропиленовой трубе диаметром 32 мм (не меньше). После насосной станции делается разводка по дому. Лучше всего, на мой взгляд, для этого использовать полипропиленовые трубы диаметром 20–25 мм. Соединяются они с помощью специального спаечного аппарата. Стоит он порядка 40 у. е., хотя можно взять его и в аренду. В комплекте с ним идет специальный резак для полипропиленовых труб и рулетка. Скорее всего, одним водопроводом в своем доме вы не ограничитесь — есть еще водопровод для полива, отопление и множество других интересных штук, делающихся из полипропиленовых труб — поэтому паяльник лучше купить. Как работать с паяльником, написано в прилагаемой инструкции. Возьмите пару любых деталей и отрезок трубы, попытайтесь их спаять и поймете принцип работы. После этого самостоятельно сделать водопровод будет не сложно. Единственное, что стоит отметить особо это диаметр труб — от насоса до точки распределения 25 мм, после отдельные ветки в кухню и туалет 20 мм.

Канализация. Вы же не забыли сделать в фундаменте отверстие под выпуск канализационной трубы? Если нет, то все в порядке. В противном случае придется либо делать подкоп, либо долбить отверстие в фундаменте. Вся канализационная система делится на 3 части: внутри дома, снаружи дома и септик.

Внутри дома я делал стояк из 110 мм полипропиленовой трубы в северо-западном углу туалета. Он соединяет туалет на втором этаже и туалет/ванную на первом. Унитаз стоит рядом с ней — до него отрезок 110 мм и аналогичный тройник. Все остальные трубы 50 мм. Всего получилось: в подвальное помещение 3 вывода — один под стояк 110 мм, один в противоположном углу туалета 50 мм под душевую кабину и один 50 мм под выпуск кухни, один проход под 110 мм трубу со второго этажа на первый. Отверстия в полу желательно делать в момент его монтирования. Далее в подвале все 3 трубы сводятся в одну 110 мм трубу и на выходе из дома входят в 110 мм трубу, предназначенную для наружных коммуникаций (они как правило отличаются цветом от внутренних).

Снаружи в выкопанную канаву глубиной не менее глубины промерзания укладываем трубу с уклоном 2 см на метр трубопровода. Справедливости ради должен сказать, что у меня труба закопана на глубине порядка 1 м. Это меньше глубины промерзания, но пока, даже в сильные морозы проблем не было. Чтобы у вас их не было в принципе, лучше соблюдать указанные правила.

Канализационная труба идет до септика. Септик — это либо выгребная яма, либо система из нескольких камер с переливом. При расчете необходимого объема выгребной ямы, необходимо помнить, что по нормативам суточная норма потребления вода на человека 220 л. Если планировать вызывать ассенизационную машину раз в месяц, то септик должен быть объемом 220 л/сут. * 30 сут. = 6600 л, то есть почти 7 м³ на одного человека. Причем это объем не всей ямы, а только той ее части, которая ниже ввода трубы. Понятно, что норматив несколько завышен, да и пользоваться водой вы будете достаточно экономно, но даже при этом делать выгребную яму на семью из 3-х человек меньше 5 м³ нецелесообразно. Есть выход — многокамерная система с переливом. Я долго изучал, как она устроена. В итоге пришел к выводу — покупать готовые дорого, надо делать самому. Как оказалось, не ошибся.

Итак, я делал два канализационных колодца — первый 3,5 м³, второй 2,5 м³. Их можно делать из кирпича, можно купить бетонные кольца, или как я готовые пластиковые емкости (поэтому и такие объемы). В первый входит канализационная труба из дома и выходит на 150 мм ниже уровня первой. Вторая, тоже 110 мм, соединяет первый колодец со вторым. Из второго аналогично, ниже на 150 мм, выходит третья длиной 5 м и имеющая по всей поверхности отверстия диаметром 5 мм с шагом 50–100 мм — своеобразное решето. Помещена эта труба с небольшим углом в канаву, на дно которой слоем в 300 мм насыпан гравий. Сверху она так же присыпана гравием и засыпана землей. Канализационные воды поступают в первый колодец. Здесь они подвергаются обработке фекалийными бактериями, которых я периодически добавляю через унитаз. Твердые фракции оседают на дно. Наполовину очищенная жидкость через перелив (на него надо надеть тройник, чтобы забор осуществлялся не с поверхности, а с небольшой глубины) попадает во второй колодец, где происходит доочистка и уже очищенная вода попадает в третью трубу (по факту дренажную), где просто уходит в почву. Такая конструкция требует достаточного удаления септика от дома и колодца (не менее 40 м) — у меня почти 50 м. В итоге я получил канализацию, которую необходимо откачивать не чаще, чем раз в 5 лет.

Понятно, что к коммуникациям можно добавить еще и газ, только это не всегда возможно, плюс в расчетах бюджета дома газификацию я не учитывал. В конце концов, изначально я не планировал наличие газа в моем доме, все само собой получилось. Мне повезло, и это не стоило больших денег, а вот как будет у вас, никто спрогнозировать не сможет.

В заключении о материалах и бюджете. Для проведения работ, описанных в статье (кроме проведения коммуникаций) вам понадобится:

1. Окна и дверь — 6 шт. 1100х1290 мм и 1 шт. 540х1270 мм, 1 входная дверь.
2. Утепление:
   • экструдированный пенополистирол — 8,5 м³ или 230 листов 1200х600х50 мм;
   • минматы — 23 рулона 9000х1200х50 мм;
   • минплита — 24 упаковки 1250х600х50 мм;
   • гидро/пароизоляционная пленка — 3 рулона.
3. Черновая отделка:
   • ОСП (обустройства черновых полов и полов под ламинат/линолеум) — 40 шт.;
   • доска 150х25х6000 мм — 90 шт.;
   • брусок 40х40 мм — 0,5 м³;
   • гипсокартон — 70 шт.
4. Наружная отделка дома — виниловый сайдинг — поверхность дома 130 м², плюс необходимые элементы (стартовые планки, карнизы, углы и т. п.). Правильное количество вам посчитают в магазине.

На покупку этого материала у вас уйдет не более 300000 руб.

Вот собственно и все. Дом построен, пусть отделан не до конца, но уже пригоден для жилья. Денег потрачено на него 450000 руб. Если разумно отнестись к тратам на отделку, то в указанную сумму 700000 руб. вы вполне уложитесь, причем вполне хватит на коммуникации и какую-то мебель.

рмнт.ру