Как построить каркасный дом: опыт самостоятельного строительства. Часть 2

В предыдущей статье я рассказал о своем доме, который построил своими силами, имея бюджет в 600000 руб. В этой — я расскажу, как это можете сделать вы сами. Все описанные работы займут не больше 2-х месяцев, при условии, что фундамент уже готов.

Если в паре слов рассказать о чем была моя первая статья, то это будет фраза «что нам стоит дом построить». Самая главная мысль, которую я хотел донести до читателей — это то, что построить дом самостоятельно вполне реально! Для этого не надо быть супер специалистом или обладать солидной суммой денег — достаточно иметь руки, растущие из нужного места, голову на плечах, некоторую сумму денег — я обозначил 700000 руб., порядка 4-х месяцев, которые вы сможете полностью посвятить строительству и одного-двух помощников. Это все. Если все это у вас есть, то читайте дальше, я постараюсь поэтапно максимально понятно рассказать, как это делается, используя свой личный опыт подобного строительства.

Несколько нюансов в начале. Во избежание коробления каркаса при строительстве, желательно использовать сухой пиломатериал. Поэтому необходимо позаботиться о покупке именно сухого леса. Если купить древесину промышленной сушки, то это сильно удорожит строительство. Лучше найти материал естественной сушки. Отличить такой лес от сырого несложно. Необходимо приподнять брус и постучать по нему. Если 6-ти метровый брус сечением 100х100 мм приподнимается без значительного усилия, а звук высокий и звонкий, значит пиломатериал сухой. В разгар строительного сезона вряд ли вы найдете такой материал. Поэтому либо закупайтесь зимой, когда спрос на лес минимальный и есть шанс найти такой, который уже полежал пару месяцев, либо высушить материал самому. Идеальный вариант — осенью вы делаете фундамент и закупаете сырые брус и доски. Укладываете в штабеля, с обязательными проставками через 1 м между рядами. Закрываете штабеля, например рубероидом. Торцы закрывать не следует — необходимо обеспечить свободную циркуляцию воздуха между брусьями и досками. К весне, когда вы вступите в активную строительную фазу, получите пиломатериал естественной сушки.

Теперь о количестве. Так как я рассказываю про строительство конкретного, описанного в моей предыдущей статье дома, то все расчеты приведены именно для него. Это одноэтажный дом с мансардой общей площадью 100 м²:

1. Брус 150х150х6000 мм — 25 шт.
2. Брус 150х100х6000 мм — 39 шт.
3. Брус 100х100х6000 мм — 44 шт.
4. Брус 150х50х6000 мм — 16 шт.
5. Брус 100х50х6000 мм — 19 шт.
6. Доска обрезная дюймовка 6000 мм — 60 шт.
7. Листы ОСП 2440х1220х9 мм — 60 листов.
8. Крепеж — по 5 кг гвоздей 200 мм и 150 мм, по 2 кг саморезов 150 мм, 120 мм и 5 кг саморезов 45 мм (можно и 50 и 55 мм, но 45 мм — оптимально).
9. Пленка гидроизоляционная — 150 м².
10. Металлочерепица — 110 м² (это чистовой размер, при реальном подборе материала количество увеличится почти на четверть).
11. Инструменты — ножовки, молотки, кувалда, топор, шуруповерт, пистолет для монтажной пены, кисти, хорошо, если будет бензопила.
12. Огне-био пропитка — 10 л, монтажная пена 3–4 балона.

В размерах указана стандартная длина пиломатериала в 6 м. Как правило, по факту она немного больше, иногда до 0,5 м. Поэтому, в некоторых местах при строительстве имеет смысл подбирать материал с наиболее подходящей длиной. Обращаю внимание на то, что это материалы, необходимые для работ, описанных только в этой статье. Материалы для утепления и отделки здесь не учтены. Кроме того, количество крепежа указано приблизительно, но это расходники и их легко докупить в процессе работы. Пиломатериалы же имеет смысл покупать с небольшим запасом, так как запас никогда лишним не бывает.

Весь указанный материал вам обойдется не более, чем в 150000 руб.

Нижняя обвязка

По сути, самым важным этапом строительства каркасного дома является сборка каркаса. Можно сказать, что с его возведением дом на 70% готов. Подразумевается, что к началу сборки фундамент уже готов. Что ж, приступаем к возведению каркаса. Вначале делаем нижнюю обвязку — периметр нашего дома. У нас есть такой фундамент:

Укладываем подкладочный рубероид в 3 слоя на цоколь и подпорные столбики и начинаем делать нижнюю обвязку. Она собирается из бруса сечением 150х150 мм, предварительно тщательно обработанного биозащитным составом — так как это единственное незащищенное и контактирующее с атмосферой место. Углы и стыки соединяются в пол бревна. Места соединений обрабатываются биозащитой и, чтобы не оставалось мостиков холода, до скрепления пропениваются. Пока пена не застыла, брусья соединяются либо 120 мм гвоздями, правда при их забивании не застывшая пена может полностью выдавиться, либо 127 мм саморезами по дереву. Чтобы они легче заворачивались, имеет смысл предварительно просверлить под них отверстия в верхнем бревне. В итоге получим такую картину:

Углы обвязки

Соединение подпорной балки с обвязкой

Соединение брусьев по прямой

Общий вид

Обращаю внимание, что, соединяясь с обвязкой, подпорная балка краем лежит еще и на цоколе. Так как брусья необходимо укладывать как можно ближе к краю цоколя, то все размеры должны быть тщательно выдержаны. Ошибка в пару сантиметров и вы получите ступеньку, на которой будет скапливаться вода, и обвязка будет постоянно мокнуть и, как следствие, гнить. Места соединений 6 и 3 м кусков, лежащих на фундаменте не принципиальны, так как они полностью лежат на цоколе, и вертикальная нагрузка на них распределяется равномерно по всей длине. Брусья обвязки, идущие по наружной стороне веранды, скрепляются на краю 3-х метровой выступающей части фундамента, то есть в районе угла прихожей. Здесь как раз необходимо подобрать брус длиной больше стандартных 9-ти метров. Кроме того, крепить обвязку к цоколю я намеренно не стал — к чему лишние дырки в брусьях, а итоговая масса конструкции (по моим прикидкам 10 тонн) не даст сдвинуться дому даже под действием урагана. Кстати, мой дом уже пережил пару почти ураганов. Разрушить или хотя бы сдвинуть неприкрепленный к фундаменту каркас ветру, валившему вековые деревья, не удалось.

Сборка каркаса

После завершения обвязки тщательно размечаем места будущих вертикальных брусьев по приведенным ниже схемам. Все угловые брусья сечением 150х150 мм (выделены цветом), остальные 150х100 мм, ориентированные 100 мм стороной по внешним стенам. Все размеры даны до середины бруса. Напомню, что в предыдущей своей статье я, для простоты, дал название стенам по сторонам света. Мой дом ориентирован именно так как обозначены стены. Как будет ориентирован ваш дом, решать вам. Единственное замечание, так как у меня стена с названием «северная» выходит именно на север, да еще и близко к соседям, то окон в ней на первом этаже нет. Итак:

Северная стена

Южная стена

Восточная стена. Обращаю внимание на 4-е слева бревно. Оно должно находиться на этом месте, так как именно здесь будет стык бревен обвязки второго этажа

Западная стена. Здесь, симметрично брусу на восточной стене расположен соответствующий брус (4-ый справа)

Западных стен у нас две — внутренняя (указанная выше) и внешняя (далее):

Пока мы только размечаем места будущих вертикальных столбов. Следующий этап — укладка половых лаг первого этажа. 6-ти метровые брусья сечением 150х150 мм укладываем поверх обвязки с шагом приблизительно 1 м. Неплохо располагать лаги так, чтобы они в итоге примыкали к вертикальным брусьям, как показано на рисунке. Это даст дополнительную прочность конструкции. Если шаг между лагами при этом будет несколько отличаться от указанного 1 м (в пределах 10 см) — ничего страшного, сечение 150х150 мм и подпорная балка дадут необходимую жесткость полу.

Необходимо обратить внимание на положение первой и последней лаги, а также лаги, лежащей на расстоянии 6 м от края дома. Первая и последняя кладутся на расстоянии 150 мм от края (чтобы вертикальные брусья северной и восточной стен вставали на обвязку вплотную к этим лагам). Обязательно ту, которая будет приходиться на место, где будут стоять подпорные столбы для лаг второго этажа, установить на расстоянии ровно 6 м (расстояние до центра бруса). Отпиливать брус до ровных 6 м не имеет смысла. По восточной стене их укладываем вровень с обвязкой, по западной внутренней пусть чуть выступают, это будет под чистовым полом, то есть не видно. Всего у вас уйдет 10 6-ти метровых брусьев.

Для пола на веранде и в прихожей лаги — это будут 10 брусьев 150х100х2150 мм — укладываем с тем же шагом на свободные места. Крепим все по диагонали 200 мм гвоздями или саморезами к обвязке и подпорной центральной балке. Все места примыканий брусьев друг к другу пропениваем. Итог будет такой:

Начинаем устанавливать вертикальные столбы. Так как высота листа ОСП 2,44 м, то если использовать по одному листу в ряд, получим высоту потолков в помещении 2,44 – 0,15 (обвязка) – 0,2 (лаги + чистовой пол) – 0,1 (обвязка второго этажа) = 1,99 м. Этого мало. Надо наращивать в высоту кусками. Если поделить ОСП на 4 части, то получим куски 0,61 м. Итого 1,99 + 0,61 = 2,6 м. Вполне достаточная высота потолков. Тогда вертикальные брусья должны быть (так как они стоят на обвязке) (2,44 + 0,61) – (0,15+0,1) = 2,8 м, что и указано на схеме. Напиливаем по этому размеру 9 брусьев 150х150 мм и 28 брусьев 150х100 мм.

Дальнейшие работы можно осуществлять 2-мя способами:

1. Как делал я (не самый удачный способ). Собрал каркас по указанным размерам. Вертикальные брусья расшивал укосинами из досок (я использовал 2-х метровую дюймовку, в дальнейшем она пошла на забор). Сделал верхнюю обвязку. Получилась такая конструкция:

После сборки обшил листами ОСП. Когда каркас был полностью готов и обшит (то есть скреплен) укосины убирались. Я так делал потому, что на момент установки вертикальных брусьев ОСП у меня не было, да и помощников тоже, а сборка каркаса по второму способу требует их наличия.

2. Правильный способ. Ставим угловой брус по отвесу, например на северо-восточном углу. Крепим его 200 мм гвоздем или саморезом по диагонали, чтобы не сместился. Использовать крепежные пластины и уголки нет необходимости — это только удорожит строительство, а на итоговой прочности практически не скажется, так как каркас укрепляется за счет листов ОСП. Не забывайте пропенивать стыки, во избежание образования мостков холода. На необходимых расстояниях аналогично устанавливаем два ближайших бруса. Крепим горизонтальные куски брусков 150х50 мм между вертикалями на высоте 950 мм и 2290 мм от верхней плоскости обвязки (расстояния указаны до середины брусков, стыки пропениваем). Эти бруски вырезаются в размер, равный расстоянию между вертикалями, затем просто вставляются в промежуток без каких-либо дополнительных ухищрений и закрепляются гвоздями или саморезами. Их задача на этом этапе не упасть. ОСП потом все скрепляет окончательно. Нижняя горизонтальная планка — подоконный брус в местах, где есть окна, а там где их нет — усиливающий каркас элемент. Верхняя — брус для стыка листов ОСП с верхними кусками. Распускаем лист ОСП по длине пополам. Пришиваем половинки по восточной и северной стенам саморезами 45 мм с шагом 100 мм. Устанавливаем следующую вертикальную составляющую, крепим горизонтали и пришиваем следующие листы. Под окном — кусок ОСП длиной 1100 мм. После 2-х рядов ОСП будет следующая картина:

Двигаемся далее поочередно по обеим стенам и получим две готовые стены — северную и восточную. От юго-восточного угла двигаемся в стороны западной стены, от северо-западного — в сторону южной. Совсем без укосин обойтись, пожалуй, не получится. Окончательную жесткость конструкция получит лишь после обустройства чернового пола на втором этаже. 2–3 штуки в плоскости, перпендикулярной плоскости укрепляемой стены, вполне достаточно. Обращаю внимание, что от северо-восточного угла в восточную сторону первый лист ОСП необходимо сместить на 70 мм. То же справедливо в отношении листа на юго-восточном углу. Это необходимо сделать, чтобы максимально увеличить расстояние от восточной стены до подпорного столба, то есть сделать площадь аппендикса в северо-восточном углу максимальной. Это не принципиально, но добавляет удобства в готовом доме. Остальные угловые листы крепятся прямо от угла.

Как бы вы не делали каркас, в итоге получим следующую картину:

Верхний пояс можно зашить в любой момент, поэтому при желании его можно оставить на потом.

Верхняя обвязка

Приступаем к монтажу верхней обвязки. Для восточной, западной внутренней и западной внешних стен берем брус 150х100 мм. Стыкуем 6 м и 3 м брусья так же как и на нижней обвязке. Для южной и северной — 100х100 мм. Соединяем все в пол бревна. Врезаем подпорные балки 100х100 мм. Они будут опираться на обвязку и на 3-й и 5-й вертикальные столбы, стоящие в соответствующих местах. Под них подводим подпорные столбы 100х100 мм в месте стыка их с 3 м кусками. Нижней частью они будут стоять на соответствующих лагах. Два других подпорных столба ставим так же на лаги первого этажа в любом удобном для вас месте. Я размеры подгадывал таким образом, чтобы спрятать эти столбы в стенку межу комнатой и туалетом. 2-х метровые куски по северной и южной стенам крепим к внутренней обвязке — пожалуй, это единственное место, где имеет смысл использовать крепежные пластины и уголки. С западной стеной соединяем их в пол бревна. Крепим все это к вертикальным столбам гвоздями или саморезами, не забыв пропенить внешние швы.

С шагом 0,61 метра, начиная от южной стены, из бруса 100х100 мм кладем лаги второго этажа. Первую и последнюю лаги кладем прямо на брус обвязки, по всей длине предварительно пропенив. Оставляем проем в будущем перекрытии под лестницу. Указанный шаг необходим, так как черновой пол второго этажа (он же является потолком 1-го) я делал из ОСП, а у него ширина 1,22 м, то есть брусья приходятся как раз на стык двух листов.

Все лаги крепим к обвязке и подпорным балкам. После этого снизу прямо к плоскости лаг второго этажа саморезами 45 мм пришиваем листы ОСП. Понятно, что их надо будет отрезать по длине. Замеряем расстояние между внутренней плоскостью стены и подпорной балкой — это и есть нужный размер. Три ряда по 11 листов ОСП в каждом — это будет основа для потолка 1-го и черновой пол 2-го этажа. Я совершенно сознательно не использовал листы гипсокартона, не смотря на то, что это было бы проще и дешевле. Подшив потолок именно из ОСП, я придал необходимую геометрическую жесткость всей конструкции. После завершения этого этапа можно вздохнуть спокойно, поскольку в итоге получилась очень жесткая конструкция-коробка, которой не страшны никакие катаклизмы.

Мансардный этаж

Я торопился закрыть дом крышей, чтобы обезопаситься от осадков, поэтому все внутренние работы проводил, уже имея крышу. Внутри дома передвигался по наваленным доскам и листам ОСП. Это довольно неудобно. Если погода позволяет, то имеет смысл сначала сделать черновой пол 1-го и 2-го этажей, тогда строить будет легче и безопасней. Если, как в моем случае, дожди вносят свои коррективы, то давайте скорее делать крышу, а временный настил из досок спасет вас от падения с высоты во время строительства. Про полы же я расскажу в следующей статье.

По сути, обустройство мансардного этажа сводится к монтажу стропильной системы. Крыша у меня 2-х скатная. Конек идет посередине жилой части дома, то есть по оси с севера на юг на расстоянии 3 м от восточной стены. Высота конька в 2,8 м дает два ската — восточный в 45° и западный в 30°. Такие уклоны практически исключают накопление снега на крыше зимой.

Стропильную систему я делал с центральным коньковым брусом. Чтобы мансардное помещение не было «слепым» и темным, на северной и южной стенах я сделал по окну. Для этого установил по два бруса 150х100 мм длиной 2 м на расстоянии 650 мм от оси. Так как стены мансардного этажа — треугольники, а работы производятся на высоте, то использовать технологию строительства такую же, как и на первом этаже, довольно проблематично. Поэтому применяем мою «неправильную» технологию, то есть сначала в нужных местах устанавливаем вертикальные брусья, расшиваем в двух плоскостях, чтобы не падали, а затем только, вырезав нужные куски ОСП, зашиваем фронтоны. По завершению, расшивочные доски убираем. Итак, 2-х метровые брусья стоят и закреплены расшивкой. На них сверху укладываем брус 150х100 мм длиной 1400 мм. Получаем букву «П». Сверху, на перекладину, в середину устанавливаем брус 150х100 мм длиной 700 мм. Снизу, через перекладину закрепляем этот брус. Естественно, везде, сейчас и впредь, не забываем про пену. На половую лагу устанавливаем два вертикальных бруса 100х100 мм длиной 2800 мм. на расстоянии 3000 мм от восточной стены, то есть по осевой. Первый имеет смысл поставить на лагу, ближайшую к лестничному проему — она в последствии послужит последней балясиной для лестничных перил. Второй — на лагу на расстоянии 6 м от северной стены. Понятно, что можем немного не попасть, значит выбираем ближайшую. Понятно, что этот столб будет на стыке 6 м и 3 м брусьев. В итоге получится система 4 в ряд. На эти 4 столба укладываем сверху брусья 6 м и 3 м. Прибиваем сверху 200 мм гвоздями к каждой вертикальной составляющей. Получился коньковый брус, нижняя плоскость которого на высоте 2,8 м от уровня лаг.

Вдоль подпорных столбов на высоте 2 м монтируем леса — по ним вы будете ходить во время монтажа стропил. Дальше алгоритм таков. Готовые стропильные брусья один человек привязывает за конец веревкой, второй за эту веревку втаскивает их наверх таким образом, чтобы они одним концом ложились на коньковый брус, а другим, по восточной стене — на край половых лаг, по западной — на обвязочный брус. Если есть еще один помощник, то он, находясь на уровне 2-го этажа, будет корректировать положение стропил. В противном случае, единственный помощник снизу, вооружившись подходящей палкой, снизу установит стропила в нужные места. Пожалуй — это самый физически трудный этап работ.

Стропила устанавливаются над соответствующими лагами, то есть их количество совпадает. Каждая прибивается к коньковому брусу 200 мм гвоздями. Забивать их следует вертикально. Это касается всех гвоздей, которые вы будете вбивать в поверхность крыши. Нижняя часть аналогично крепится либо к обвязке — западная стена, либо к концам лаг — восточная стена. Западный скат делается из бруса 100х100 мм, восточный из 100х50, установленного вертикально. На западном скате можно использовать брус сечением 150х50 мм. Использование материала большего сечения для западной стороны нецелесообразно — запаса прочности вполне достаточно, там уклон 45°.

По внутренней западной стене под каждую стропилину устанавливаем подпорные бруски 100х100 мм. На расстоянии 1000 мм от восточной стены аналогично устанавливаем подпорные бруски 100х50 мм. Осталось только скрепить стропила бантами — горизонтальными досками, и готова основа для крыши. В итоге получится такая картина:

Длины в 6 м хватает с трудом для западных стропил — остается не очень большой (порядка 30–40 см) свес, но все-таки хватает. Так как я впоследствии расширял веранду, и мне пришлось нарастить эти стропила, то этот недостаток не стал для меня критичным. Для восточной стороны стропила будут длиной 4,5 м, что обеспечит свес 600 мм.

Чтобы стропила не соскальзывали, необходимо сделать по два соответствующих пропила — под коньковый брус и подпорные столбики. Их можно сделать на земле, правда для этого будет необходимо изготовить два шаблона, либо как я по месту — немного сложнее, но я трудностей не боюсь, а слезать с крыши вниз было лениво.

Осталось только смонтировать кровлю. Одним из самых недорогих материалов, пожалуй, является металлопрофиль. Его я и собирался использовать. Однако жизнь, в лице моей любимой супруги, внесла свои коррективы. Так я узнал, что металлопрофилю предпочитаю металлочерепицу. Крыша у меня простая двускатная, поэтому отходов от черепицы не будет, а значит не так и сильно вырастет смета, поэтому я сильно не сопротивлялся.

Итак, для начала поверх стропил натягиваем гидроизоляционную пленку. Поверх нее нашиваем обрешетку из дюймовой обрезной доски. Начинаем снизу. По краю стропил пришиваем первую доску. Делаем выпуск по фронтонам на 500 мм — это свес крыши. Если хотите, можете сделать больше, тогда ниже, где приведены размеры крыши, внесите свои коррективы. От нижней доски с шагом 350 мм вверх пришиваем последующие. Используем их как лестницу, чтобы подниматься выше. Так до конька. Все гвозди, как говорил, забиваются строго вертикально, то есть перпендикулярно поверхности земли, а не крыши.

Идем в любой магазин. Называем два размера: 6000х10000 мм — размер западного и 4500х10000 мм — размер восточного ската. Фактически два прямоугольника. В зависимости от имеющихся у данной черепицы размеров листов вам рассчитают необходимое количество материала с учетом нахлестов. Не экономьте на коньковом элементе, подконьковом уплотнителе и ветровых планках. Водосливные желоба я так пока и не сделал. Жить мне это сильно не мешает, но делать в любом случае придется. Тем более два больших ската позволят без проблем организовать сбор дождевой воды в емкости (одна такая видна на фото моего дома в предыдущей статье). В целях экономии планирую их сделать из распущенной вдоль канализационной трубы D110. Водосливные трубы из нее же, только целиковой.

Как в случае с фундаментом, сказать что-то новое о монтаже металлочерепицы на простую двускатную крышу я, наверное, не смогу — есть целый ряд инструкций, подробно описывающих все этапы работы, например «Монтаж и устройство кровли из металлочерепицы». Замечу лишь, что работы осуществлялись силами моими плюс одного помощника. Заняло это один рабочий день. Никаких тонкостей и нюансов — крыша очень простая.

В итоге я получил дом, пока не утепленный, но защищенный он непогоды и вполне пригодный для внутренних работ: утепление и черновая отделка помещений. Всем этим я занимался не спеша в осенние месяцы и на рождество встречал друзей у себя в, пусть пока внешне неказистом, но уже теплом, а самое главное своем доме. В следующей статье я расскажу, как и что я делал для утепления, а так же дам несколько советов и рекомендаций по внутренней отделке.

рмнт.ру