Многие считают, что выращивание винограда — дело непростое, требующее много времени, сил, умения и опыта. Это заблуждение. Освоив несложные приёмы ухода и правильно выбрав сорта, можно получать достойные урожаи с минимальными трудовыми затратами. В статье мы расскажем об основных способах размножения этой ценнейшей культуры, рассмотрим комнатное черенкование и выращивание саженцев из черенков под открытым небом, разберёмся, как правильно привить виноград на дикорастущие подвои и как размножить его китайским методом отводкования.
Очевидно, что основой успешного виноградника является правильный выбор сорта, идеально подходящего для климатических условий вашей местности, а также соответствующего вашим желаниям и возможностям. Более подробно об этом мы рассказывали в статье «Умный виноградник: основы основ».
Как уже отмечалось, сегодня существует проблема покупки саженцев сортового винограда, так как на рынке торгуют перекупщики, а посетить хозяйства опытных специалистов возможность есть далеко не у каждого огородника. Однако не стоит отчаиваться, на сегодняшний день виноградарями разработано несколько эффективных способов выращивания виноградных саженцев из черенков. А черенки можно срезать где угодно, например, с понравившейся лозы у соседа по даче, либо, за определённую плату, на любом винограднике. Но это будет однозначно дешевле, чем покупать на рынке кота в мешке.
Нарезать черенки можно осенью, когда молодая лоза уже созрела, а также зимой либо весной. Правильно срезанный (на 3–4 почки) и укоренённый черенок к концу лета может превратиться в хороший однолетний куст. Главной проблемой укоренения является загнивание корешков от недостатка воздуха или засыхание побегов от недостатка влаги. Давайте же разберёмся, как правильно укоренить черенок, чтобы избежать подобных неприятностей.
Укоренение под открытым небом
Виноградная лоза не прекращает своей жизнедеятельности даже зимой, в это время растение дышит, происходит рост корневой системы, а на это тратится энергия и запасы питательных веществ из древесины. Поэтому оптимальное время для нарезки черенков — осень, с начала листопада и до самых морозов, пока виноград ещё полон сил. Конечно, срезанный до сокодвижения весной черенок укоренить можно, но шансы в данном случае значительно уменьшаются.
Нарезать черенки необходимо длиной 30–40 сантиметров в 3–4 почки и толщиной не меньше карандаша. Из более тонких кусты получатся слабые, да и укореняться они будут плохо. Длиннее черенки делать можно, но с ними будет неудобно работать в дальнейшем.
Срезав черенок, не держите его на открытом воздухе больше суток, особенно если стоит тёплая погода — он сразу начнёт просыпаться и дышать, а значит, и терять влагу. Черенок необходимо положить на хранение, то есть прикопать в любом месте огорода, главное, чтобы оно было незатопляемым. Для этого выкапывают траншейку глубиной 25–30 сантиметров, засыпают туда 10-ти сантиметровый слой песка средней влажности, кладут черенки и присыпают землёй. Сверху неплохо накрыть это место соломой или опавшей сухой листвой. Здесь черенки будут пережидать зиму.
Весной, когда установится положительная среднесуточная температура, а происходит это в среднем в начале апреля, черенки достают из укрытия и обрезают острым секатором. Нижний срез делается под самой почкой в горизонтальном направлении, а верхний — на два-три сантиметра выше почки наискось, в направлении среза к усику, чтобы вода на почку не попадала. Следует отметить, что усики у винограда располагаются не на каждом узле (узел — место будущего побега, где располагается лист и усик). Но именно в районе усика есть специальные мембраны, защищающие черенок от пересыхания. Поэтому при нарезке черенков желательно срезать такие, которые будут начинаться и заканчиваться усиками.
После обрезки секатором отщипывают почку снизу и бороздуют ножом или царапают пилкой кору черенка на треть, а то и наполовину. В таких ранках (надрезах) образуется раневая ткань (каллюс), из которой достаточно быстро прорастают зачатки корней, а корневая масса после такой обработки всегда гораздо больше.
Подготовленные вышеописанным способом черенки необходимо поместить в ведро и полностью залить водой — выдержать сутки. Опытные виноградари рекомендуют добавить в воду столовую ложку мёда, так как в нём содержится большое количество различных полезных ферментов и стимуляторов роста. Ведро с черенками нужно поставить в прохладном месте, чтобы они не задохнулись.
После замачивания, для ускорения отрастания корней, нижнюю часть черенков можно на 2–3 часа поместить в раствор корневого стимулятора («Биостим», «Силк», «Эпин» и другие). Такая мера нужна лишь для подвядших и ослабленных черенков, а для хорошо развитых — необязательна.
Далее, после всех вышеописанных приготовлений, черенки можно высаживать в школку, то есть место, где выращиваются саженцы первого года. В дальнейшем основная сложность в развитии черенка будет заключаться в том, что почки всегда пробуждаются раньше корней (почки при 10 градусах, а корни при 15). А по весне обычно так и бывает — земля ещё не прогрелась достаточно, а воздух уже тёплый, поэтому первым начинает расти побег, который нуждается в воде, а корни ещё не отросли, то есть влага из земли к нему не поступает, в результате чего черенок может погибнуть. Что же делать в этой ситуации?
Наилучшим выходом будет ускорить прогрев почвы, укрыв школку полиэтиленом. В этом случае уместнее всего организовать приподнятую грядку, которую необходимо заполнить смесью песка, почвы, перегноя и опилок средней влажности в пропорции один к одному. Сверху грядку со всех сторон закрываем полиэтиленовой плёнкой — получается своеобразный парничок. Черенки в такую школку высаживаются прямо сквозь плёнку, через проткнутые острым колышком отверстия. Когда побеги достигнут высоты в 50 см, полиэтилен необходимо снять, чтобы избежать перегрева.
Поливать растения в школке можно только под корень, иначе саженцы могут заболеть опасными грибковыми заболеваниями. Подкармливать и опрыскивать черенки необходимо по той же схеме, что и взрослый виноград. Технологию опрыскиваний и подкормок винограда мы подробно рассмотрим в следующих статьях.
Конечно, несмотря на все усилия, часть черенков будет укореняться плохо, а некоторые и вовсе погибнут, так как не всё зависит только от стараний огородника — иногда погода преподносит нам неприятные сюрпризы, а есть сорта, которые укореняются хуже остальных, например, Восторг. Для таких случаев можно использовать другой способ укоренения.
Комнатное укоренение по Радчевскому
Если вы желаете вырастить всего несколько саженцев для себя, то лучше использовать метод, разработанный известным виноградарем Петром Радчевским. Данный способ позволяет получить более мощные и лучше укореняемые кусты. Приживаемость черенков в этом случае будет гораздо выше.
Заготавливать черенки необходимо точно так же, как и для укоренения под открытым небом, то есть нужно их нарезать осенью и хранить в траншее с песком до весны. В начале марта достаём черенки из траншейки, обрезаем секатором, но в этом случае нижнюю почку можно и не удалять.
Далее замачиваем их целиком в воде на двое суток при температуре воздуха 15–18 градусов. После этого помещаем черенки в литровые банки, заполненные водой на 2–3 сантиметра. Банки ставим на окно, лучше на подставку повыше, чтобы холодный воздух не охлаждал воду. Размещать черенки необходимо на солнечной стороне, а ещё лучше будет, если есть возможность досвечивать их лампами дневного света.
При удачном стечении обстоятельств побеги появляются на 10–12 день, а корни где-то дней через десять после них. Но в этом случае проблем не возникает, так как побеги подсасывают воду из банки (естественно, её нужно доливать по мере необходимости). Если у вас черенки такого сорта, который плохо укореняется, необходимо перед помещением в банки погрузить их нижней частью в стимулятор роста корней на 3–4 часа.
Как только вы заметили, что начинают расти корни, можно готовиться высаживать черенки в пакеты, для этих целей удобнее всего использовать литровые «тетрапаки» из-под молока или сока, в которых обрезается верх, а снизу проделываются дырочки для дренажа.
Вытаскиваем черенок из банки и оставляем на нём один самый сильный побег. Грунт готовим следующим образом: берём песок, землю и хорошо созревший перегной в равных долях. Следует отметить, что смешивать эти компоненты нужно в среднеувлажнённом состоянии, то есть когда сжатый в руке комочек смеси не распадается, но и не пачкает кожу. Если грунт переувлажнить, то молодая корневая система саженцев может просто задохнуться.
На дно пакета насыпаем слой грунта в 10 см, ставим черенок и засыпаем до самого верха. Уплотнять землю не нужно — грунт сам осядет достаточно быстро. Важно, чтобы черенок торчал над поверхностью на 10–15 см. Далее вам остаётся только следить за молодыми саженцами и ни в коем случае их не переувлажнять. Поливать нужно нечасто и понемногу, наблюдать, чтобы лишняя вода не скапливалась на дне, а вытекала через дренажные отверстия. Побеги пойдут в рост достаточно быстро, их можно прищипнуть над вторым или третьим листом.
Высаживать укоренившиеся черенки можно сразу же на постоянное место на приусадебном участке в первой декаде мая. При высадке из пакета корни практически не повреждаются, рост лозы не тормозится, и к концу лета ваш саженец может достигнуть высоты в 2–2,5 метра, а на следующий год при правильном уходе вы сможете попробовать уже первый урожай.
Как правильно привить виноград
Ещё одним способом укоренения винограда является прививка на готовый корень. Чаще всего для этих целей используется дикорастущий виноград с мощной корневой системой, устойчивой к вредителям и заболеваниям.
Наиболее распространённым способом прививки является прививка одревесневшего черенка (привой) в зелёный побег дикого винограда (подвой). Для этого подвой и привой готовят соответствующим образом.
Черенки или привои срезают осенью и хранят в траншейке до весны так же, как и для вышеописанных способов укоренения. В апреле черенки достают, хорошо промывают, отмачивают в воде сутки и прячут в холодильник в сырой тряпочке или в пакете. Так их хранят до момента прививки, а он наступит только в июне.
Подвой также готовят с осени — куст прикапывают на зиму, а рано весной обрезают в том месте, где нужно прививать. Лучше всего это делать практически у самой земли — отсюда, как правило, идут сильные молодые побеги. В июне нижняя часть зелёных побегов подвоя достигает как раз нужного диаметра и жёсткости.
В процессе прививки необходимо соблюдать два основных правила: во-первых, нож должен быть очень острым, во-вторых, диаметр подвоя и привоя должны совпадать практически идеально.
Далее привой срезаем над почкой, на 4–5 см ниже неё делаем острый клин. Подвой срезаем над вторым или третьим листом, сантиметров на пять выше узла (это где-то в середине междоузлия). Срез должен быть поперечный и идеально ровный, затем здесь делаем расщеп на глубину клина привоя. Вставлять привой в подвой нужно так, чтобы их почки находились на разных сторонах побега.
Заматывать прививку необходимо очень тщательно, использовать для этих целей можно тянущуюся изоленту или тонкие полоски полиэтилена. Обмотка должна начинаться немного выше листа подвоя и заканчиваться чуть ниже почки привоя. Если через 15–20 минут на срезе привоя выступила капля сока, то значит, что вы всё сделали правильно.
Сверху на место прививки надеваем полиэтиленовый пакет и не туго завязываем его немного выше листа подвоя. Всю эту «конструкцию» оборачиваем несколькими слоями газеты в виде трубочки, а с северной стороны проделываем в ней окошко для наблюдения. Важно, чтобы полиэтилен всегда был запотевшим, если высох, необходимо аккуратно всё размотать и смочить.
Когда вы заметили, что побег привоя пошёл в рост, нужно разрезать пакет и срезать лишнюю газету, чтобы росток смог пробиться наружу. Далее всю конструкцию надёжно фиксируют, чтобы она не сломалась от ветра или неосторожного прикосновения.
Для скорейшего вызревания прививки необходимо срезать все листья и побеги с подвоя, чтобы они не тянули лишний сок, и убрать с места прививки любое затенение. В середине августа прищипывается верхушка привоя, это обеспечивает ускоренное вызревание древесины. При укрытии лозы на зиму крайне важно не гнуть её в месте прививки, чтобы все ваши усилия не пошли прахом.
Отводкование (китайский способ)
Этот способ является самым надёжным и беспроблемным, хотя и используется для укоренения лозы достаточно редко. Отводок — это ветка, прикопанная в землю без отделения её от материнского куста. В этом случае важно закопать лозу строго горизонтально, а макушку вывести наружу. Закопанная таким образом ветка даёт наибольшее число побегов, под которыми образовываются корешки, каждый из которых может стать отдельным саженцем. Бороздование или надсечка коры с нижней стороны ветки значительно ускоряют корнеобразование.
Закопанный отводок мульчируют и поливают, а осенью отделяют от материнского куста, разрезают на отдельные саженцы, которые можно высаживать уже на постоянные места. Прикопав длинную прошлогоднюю лозу, можно получить через некоторое время десяток полноценных саженцев с корнями. В данном случае важно не заваливать её плотной землёй, чтобы молодые побеги имели возможность свободно пробиться к солнцу.
Как видим, в укоренении винограда нет ничего сложного. Поэтому нет необходимости покупать неизвестно что на рынке. Гораздо дешевле, а главное, надёжнее, найти возможность срезать черенки понравившегося сорта и вырастить из них саженцы самостоятельно. В следующей статье мы расскажем, как правильно высадить укоренившиеся черенки на постоянное место, как с умом подготовить ямы или траншеи, как организовать шпалеры, чтобы не иметь в будущем проблем с мощностью кустов и их формировкой. Продолжение следует…
Присоединяйтесь к нам на канале Яндекс.Дзен
