Работа с деревом приносит истинное удовольствие, и чем шире арсенал навыков столяра, тем более приятно работать с природным материалом. Сегодня мы познакомим читателей с основными техниками состаривания древесины своими руками, начиная от фактурирования, заканчивая окрашиванием и патинированием.
Отбор исходного материала
Далеко не каждой породе дерева можно придать эффектный вид состариванием. Безусловно, всё зависит от декоративного назначения в рамках определённой стилевой концепции интерьера и, в целом, личных предпочтений. И всё же для элементов декора под старину принято выбирать породы высокой и средней мягкости с неоднородной плотностью волокон.
Отлично подойдёт большинство хвойных пород: ель, сосна, тис, лиственница, пихта. Из лиственных пород можно смело выбирать тополь, фруктовые деревья, ольху, каштан, липу и иже с ними. Не вся мебель изготавливается из дерева, пригодного для браширования и состаривания. В некоторых случаях имеет смысл использовать накладные состаренные декоры, а основные части вскрыть умеренно тёмным лаком.
Если древесина подходит по качеству, её нужно предварительно осветлить. Убираются следы лакокрасочных материалов (ЛКМ), верхний посеревший слой зачищается наждачной бумагой до проявления фактуры. Пороки дерева придают особый колорит и не являются препятствием, но любые пятна и жирные загрязнения обязательно нужно вывести.
Браширование, создание рельефной поверхности
Первая часть процедуры состаривания — придание рельефа поверхности. Делается это путём выбирания мягких прослоек древесины между жёсткими волокнами. Основная работа ведётся металлическими щётками, стальными или латунными. Грубость щётки и толщина ворса должны выбираться соразмерно твёрдости определённой породы дерева.
Для состаривания выбирается поперечный срез детали, на котором тонкие твёрдые волокна чередуются с более широкими мягкими. При обработке фасадных частей мебели состаривают исключительно плоские участки, фрезеровку и канты нужно оставить нетронутыми. Все движения щёткой осуществляются строго вдоль волокон. Обрабатывая дерево в поперечном направлении, можно оставить риски на твёрдых волокнах, смотрящиеся не вполне уместно.
Щётку нужно со средним прижимом тянуть вдоль всей заготовки, добиваясь равномерного воздействия на всех участках. Распространенная ошибка — когда основное усилие при брашировании приходится на среднюю часть детали, а края остаются почти не обработанными.
Очень важно вовремя остановиться: рельефность не должна быть слишком сильно выраженной, оптимальная глубина борозд — не более 2 мм. Конечно, древесина неоднородна и в некоторых местах рыхлые прослойки могут образовывать более глубокие выемки, но так даже лучше.
Очень качественного результата можно добиться обжиганием дерева. Так не только ускоряется процесс выделения фактуры — при воздействии огнём дерево выгодно меняется в цвете.
Удаление дефектов фактурной обработки
После браширования вид детали ещё далёк от идеального. При старении в естественных условиях поверхность остаётся гладкой и приятной на ощупь. Выдирая мягкие волокна, вы неизбежно оставите большое количество тонких лохмотьев, их нужно обязательно удалить перед дальнейшей обработкой.
Делается это с помощью нейлоновых или сезалевых щёток-крацовок, ворс которых содержит абразивные частицы. Изначально художественную обработку дерева проводили именно такими щётками с малой жёсткостью, но браширование стальным ворсом существенно ускоряет процесс.
При обработке синтетической щёткой древесина станет ещё более фактурной, исчезнет «лохматость» и шероховатость внутри борозд. Чтобы окончательно сгладить рельеф, можно использовать стальную вату или мелкий абразивный порошок, которыми дерево натирается до появления лёгкого блеска.
Наконец, фактурную поверхность нужно тщательно отполировать. Это легче всего сделать войлоком с нанесённой на него бесцветной абразивной пастой. Также возможно использование шкурок-нулёвок на поролоновой основе. Иногда при брашировании борозды специально делают очень глубокими, чтобы затем шлифованием снять слой около 2–3 мм, добиваясь плоской поверхности с неглубокими выразительными прожилками. При финальной обработке рекомендуется пользоваться УШМ или роторными шлифовальными машинами: движение рабочей части по кругу на высокой скорости не оставит заметных царапин.
Работа электрическим инструментом
Электроинструмент может успешно применяться на всех этапах фактурной обработки, начиная с браширования и заканчивая полированием. Однако работа с ним требует большей осторожности: изделие очень легко испортить, не имея навыка предварительной работы.
Практически любая крацовка, хоть стальная, хоть синтетическая, может вести себя по-разному в зависимости от формы и толщины ворса. Некоторые щётки буквально «вгрызаются» в деталь сами, другие требуют достаточно сильного нажима. Лучше опробовать поведение инструмента на обрезках дерева, чтобы избежать неприятных неожиданностей.
Напомним ещё раз: движение ворса должно проходить строго вдоль волокон, особенно это важно на первых этапах грубой обработки. Браширование стальной щёткой не рекомендуется выполнять УШМ, у которых направление вращения контролировать достаточно сложно. Если вы не хотите тратиться на щёточную шлифовальную машину, используйте дрель с щётками-валиками или приобретите специальные насадки для болгарок.
Лак, морилка или краска
Когда фактурирование закончено, наступает второй этап состаривания — тонирование. В самом простом варианте поверхность просто вскрывается бесцветным лаком несколько раз для защиты от гниения и устранения маркости.
Более выраженный эффект можно получить, вскрыв дерево морилкой. Подобрав глубину тона в соответствии с используемой породой, вы придадите необходимую контрастность для выступающих рёбер и борозд. Для усиления эффекта морилку нужно вытирать сразу после нанесения: мягкие волокна в бороздах впитают её больше, чем твёрдые, и потому окрасятся в более тёмный цвет.
Обратного эффекта можно добиться с покрытием детали непрозрачным акриловым лаком светлого тона. Он густо наносится щёткой, затем вытирается сухой ветошью поперёк волокон, оставаясь только в глубоких прожилках. Твердые волокна красят в тёмный цвет тампонированием, используя тёмный полиуретановый лак.
Если вы хотите придать дереву вид настоящей старины и сделать его серым, используйте остатки стальной ваты. Их нужно замочить на несколько часов в чистящем средстве для снятия накипи и известняка, содержащем соляную кислоту. Наносится такая жидкость поролоновым тампоном, затем сразу вытираются излишки, и изделие сушится при комнатной температуре.
После тонирования любого рода нужно обязательно закрепить эффект и нанести несколько слоёв защитного лака. Лучше для этих целей выбрать прозрачный лак на полиуретановой основе, который затем достаточно легко отполировать до блеска.
Усиление эффекта старины патиной
Брашированное дерево может подвергаться патинированию, выглядят такие изделия очень эффектно. Предварительно фактурная поверхность вскрывается одним-двумя слоями лака, равномерно окрашивающим изделие. Ниже мы расскажем, как патинировать состаренную поверхность, этот эффект можно подчеркнуть такой же обработкой кромок и фрезерованных частей.
После этого на древесину тампоном наносится небольшое количество клея, и приглаживается медная фольга. Излишки убираются мелкой наждачной бумагой. Когда полоски меди останутся только на выступающих твердых волокнах, их протирают травящим химсредством или слегка обдают газовой горелкой. Здесь тоже не следует забывать о необходимости защитного лакирования.
Добиться эффекта патины можно и при помощи специального лака с металлизированными частицами. Наносится такой состав широким веером, заготовку нужно повернуть под небольшим углом. При этом учитывается максимально выгодное положение детали, чтобы при её размещении в интерьере были хорошо видны чередующиеся окрашенные и неокрашенные полосы.
Видео по теме
Присоединяйтесь к нам на канале Яндекс.Дзен
