Детская мебель своими руками: деревянный столик

Чем активнее развивается ребёнок, тем больше ему приходится писать, рисовать и рукодельничать. Место для этого должно быть специальным образом обустроено и «взрослый» письменный стол под эти цели не приспособить. А вот функциональная детская парта вполне подходит, тем более изготовить её по нашей инструкции совсем несложно.

Почему детские столы особенные

О важности правильной компоновки детских рабочих мест давно известно. Индивидуальные особенности строения тела ребёнка требуют индивидуального же подхода, что серийному производству часто не под силу — приходится брать решение проблемы под личный контроль.

Много полезного вы найдете в ГОСТ 5994–93: в нем таблица, разбитая на 4 ростовых группы детей, где указаны ключевые размеры и углы уклона поверхностей. Но, поскольку домашняя парта будет находиться в пользовании без замены, начиная с дошкольного возраста и как минимум по 5–6 класс, она просто обязана иметь возможность регулировки по мере роста ребёнка. Обращаем также внимание на важность скругления углов на всех выступающих деталях радиусом в 10 мм или больше.

Большинством производителей также допускается весьма грубая ошибка — нанесение на поверхность ярких изображений, надписей, использование композиций с чрезмерно высокой контрастностью цветов. Для ребёнка такое обилие расцветок и форм будут сильным отвлекающим фактором, поэтому предпочтительно изготавливать мебель для учёбы либо белого цвета, либо в комбинациях приглушённых холодных и пастельных оттенков.

Последний момент — организация учебного и рабочего места. Поскольку ребёнку не требуется обзор впереди себя (обычно в детской парта прислоняется к стене), это пространство может и должно быть использовано для сооружения органайзера. И, как вы убедитесь позже, далеко не любая его компоновка будет удачной.

Парта из ЛДСП — размеры и деталировка

Условно разделим парту на две части. В верхней находится столешница шириной 500 мм и длиной не менее 700 мм. Имеется также горизонтальная полка по длине столешницы и шириной в 200 мм. В качестве рабочих поверхностей хорошо подойдут мебельные фасады из МДФ, при желании можно в качестве рисунка нанести алфавит, каллиграфическую пропись, таблицу умножения и прочие «шпаргалки».

Столешница с полкой крепятся к коробу парты. Его боковые стенки — прямоугольные трапеции с наклоном боковой стороны в 13°. Чтобы не ломать голову с тригонометрией, выполняйте срез шириной в 400 мм и высотой в 90 мм.

В передней и задней части короба — горизонтальные планки размерами 100х650 мм и 200х650 мм соответственно. Последняя деталь верхней части — ножки парты шириной в 300 мм и высотой в 400–450 мм. Обратите внимание: ширина между ножками не может быть меньше 600 мм, а их высота определяет диапазон регулирования парты.

Нижняя часть парты — две ноги шириной 400 мм в верхней части и с расширением до 600 мм в нижней. В обоих половинках ножек проделаны в два ряда отверстия диаметром 8 мм, через которые детали могут соединяться в разных положениях с помощью корпусных стяжек. Точно так же в нижней части, но отверстия выполняются со смещением на половину ширины ряда — так будет крепиться наклонная перекладина для упора ног шириной 200 мм. Она служит также для скрепления половинок основы, как и вторая планка шириной 100–150 мм в задней части основания парты.

Собираем основание стола

Сперва выполним сверловку обеих ножек. Размечаем на них вертикальную ось, откладываем по 100 мм в обе стороны и также проводим линии. На центральной линии в 100 мм от низа отмечаем центр первого отверстия, а выше — ещё три с отступом в 50 мм. На правой продольной линии размечаем такой же ряд отверстий, но нижнее отступает от края уже на 50 мм. Сверлим их по 4 мм, затем выполняем фрезеровку под конфирмат.

По боковым продольным линиям откладываем по 75 мм от верхнего края ножек. Дублируем метки вниз с тем же отступом в 75 мм в количестве ещё двух штук. Отверстия проделываем сверлом на 8 мм с лицевой стороны, подкладываем с изнанки дощечку, чтобы не разрывало ламинацию.

На заднем торце ножек откладываем по 8 мм от края и по 50 и 150 см от верха. Сверлим и фрезуем отверстия под конфирмат, затем по той же разметке сверлим торцы задней перекладины. Оба края планки для упора ног засверливаем в торец под 4 мм таким образом, чтобы расстояние между центрами отверстий составляло 112 мм. Скрепляем детали основания: сперва устанавливаем заднюю перекладину на двух конфирматах с каждой стороны, затем ими же крепим упор для ног на желаемой высоте.

Из вариантов торцевой оклейки здесь будет предпочтительна ПВХ-лента толщиной до 2 мм. Практика показывает, что и бумажная оклейка торцов, и даже защитная лента «грибок» обрываются ногами в первые пару лет.

Специальная конструкция столешницы

Перейдем к сборке короба парты: на коротких краях передней и задней стенок отступаем по 8 мм и засверливаем под конфирмат. Собираем коробку, вкладывая между передней и задней планкой боковины трапециевидной формы. Чем подшить днище короба — дело вашего вкуса: это может быть вырез ЛДСП 650х550 мм, либо таких же размеров ЛМДФ или тонкая фанера, если вы предусмотрительно нарезали пазы в стенках.

Боковые верхние части ножек закрепляем с нахлестом в 100 мм. Стягиваем детали плашмя с помощью стяжек, расположенных в два ряда с отступом в 50 мм между собой и по 25 мм от краёв зоны перехлёста. Закрепив боковинки, устанавливаем короб парты на основание и хорошо затягиваем все винты.

Столешницу с горизонтальной планкой раскладываем на полу тыльной стороной вверх. На столешнице в 22 мм от общего края и в 150 мм от углов намечаем центр для фрезовки под утопленную мебельную петлю. Глубина отверстия составляет 10 мм, диаметр фрезы — 40 мм. Устанавливаем две петли полного открывания и, плотно подогнав половинки друг к другу, отмечаем на обеих сторонах отверстия для крепления шурупов, сверлим и закрепляем навесы.

В конструкции парты важно предусмотреть все возможности для прикладной ручной работы: рисования, лепки, аппликации. Для большего удобства столешница должна фиксироваться в горизонтальном положении, поэтому заготовьте две дощечки из ЛДСП размером 50х150 мм. Они прикручиваются изнутри короба стяжками и выполняют роль откидных подпорок. Сверлить и крепить их лучше в последнюю очередь, прикладывая с наружной стороны.

Сборная столешница крепится к коробу за горизонтальную полку. Вы можете разметить 4 отверстия для крепления конфирматами сверху, а затем накрыть следы от крепления вертикальными стойками органайзера. Если скрепляете на шкантах — используйте пластиковые и приклеивайте всю кромку полностью на эпоксидный клей.

Полки и органайзер

За первые же несколько лет средней школы ребёнок успевает обзавестись немыслимым количеством всевозможной утвари и инструмента, как для письма и черчения, так и для рисования. Поэтому полки в таком небольшом пространстве следует скомпоновать правильно: максимизировать вместимость и расширить рабочее пространство.

Состоит органайзер из двух стоек шириной 170х300 мм, которые крепятся к полке столешницы клеем и шкантами точно над стенками короба, образуя по краям бортики в 25 мм. Они нужны для сплошной оклейки виниловой каймой, в то же время так скрываются следы крепления столешницы. Между стойками с отступом в 40 мм сверху на конфирматах крепится верхняя полка размером 618х170 мм. Спереди и сзади пространство между стойками ограничено 40 мм планками, так что образуется своего рода поддон. Это место для хранения учебников и всякой мелочи, которая от неловкого движения так и норовит разлететься по комнате.

С отступом в 30 см от правой стойки устанавливается вертикальная перегородка 244х170 мм. Снизу она крепится на клей со шкантами к планке столешницы, а в верхней части притягивается конфирматом к полке. Расположенная по центру, эта стойка позволяет положить наверх тяжелую кипу учебников, при этом в правой части остается относительно свободный участок, где размещается всё необходимое для текущей работы, что может скатиться: карандаши или кисти.

Левое отделение разделено ещё одной полкой в 100 мм от верха органайзера. Ее ширина почти 300 мм, сюда с успехом поместятся листы и подшивки формата А4. Ниже также предусмотрено место для книг и журналов, либо для всего, что нужно в работе.

Стул под парту — тоже делаем сами

Ножки сиденья устроены по тому же принципу, что и у парты: дощечки 200х250 мм и 220х300 мм, на каждой по два ряда 8 мм отверстий с шагом в 50 мм для соединения на стяжках.

Сиденье и спинка — отрезок ЛДСП или МДФ под цвет столешницы, их ширина — 350 мм. Сиденье имеет глубину в 275 мм, передний край рекомендуется выполнять наклоненной под 45° планкой. Для её крепления используйте косынки трапециевидной формы, прикреплённые к сиденью. Ножки к сиденью крепятся с отступом по 30 мм от краев, двумя металлическими уголками с внутренней стороны каждая.

Спинка имеет ширину 150 мм и наклонена назад до 105° (10–15° от вертикали). Для правильного закрепления нужно изготовить из профильной трубы 20х20 мм две Г-образные детали с одинаково развернутым углом. Трубы крепятся лемешными болтами под низ сиденья, с обратной стороны в них сверлится по три отверстия для регулировки высоты спинки. После сборки скрепите наружные (широкие) части ножек тонкой планкой-перекладиной 290х50 мм.

рмнт.ру