Отделка камина натуральным камнем выглядит гораздо эффектнее непритязательной кирпичной кладки. Для облицовки камина камнем своими руками следует научиться правильно выбирать материал, готовить основание и проводить облицовочные работы. Мы расскажем вам об основных нюансах и порядке работ.
Какой камень использовать для камина
Несмотря на то, что облицовка камина не испытывает выраженных резких перепадов температур, она всё же расположена внутри жилого помещения. Из-за этого требуется полностью исключить даже малейшую вероятность вредных выделений, а значит использовать осадочные породы вроде сланца или песчаника не следует.
С точки зрения радиологической безопасности так же не лучшим решением будет облицовывать камин гранитными камнями. Основной фактор риска от применения таких материалов во внутренней отделке связан не с естественным радиационным фоном пород, а с газами, которыми камни насыщены и выделяют в разы интенсивнее даже при небольшом нагреве. Наибольшую опасность представляет радон.
Для облицовки камина рекомендуется приобретать благородные породы вулканического происхождения. В самых бюджетных проектах используется крупная галька и голыши, также возможно применение рельефных изделий из бетона, то есть камней искусственного происхождения.
Базальт
Диабаз
По-настоящему великолепного вида можно добиться с применением тех же пород, которые используются для закладки банной печи: базальт, диабаз, жадеит. Эти породы даже при сильном нагреве не образуют вредных выделений и полностью безопасны. Камни лучше отбирать самостоятельно, предпочтителен плоский формат разного размера вперемешку с равносторонними камушками такой же толщины, за счёт которых буду заполняться пустые места раскладки. Лучше закупать камни средней шлифовки или вообще необработанные.
Жадеит шлифованный
Жадеит колотый
Выбор клея
Если вы используете плотные твёрдые породы без дефектов, долговечность облицовки камина будет полностью зависеть от качества клеевой смеси и надёжности её схватывания с кирпичной основой. Работать в таком температурном режиме цементный раствор долго не сможет, поэтому выбор сужается до двух вариантов: покупке готовой сухой клеевой смеси специального назначения или приготовлению собственного раствора на основе шамотной глины.
С готовыми составами всё просто, в большинстве случаев будет достаточно обычного Cerеsit СТ-17 или Knauf «Мрамор». Также можно использовать более узкоспециализированные смеси вроде Scanmix Fire. Основное ограничение в использовании такого рода клея — максимальная толщина шва, из-за чего выбор материала для кладки ограничивается искусственным камнем. Натуральная порода имеет неправильную форму, и укладывать её на клей для плитки можно только после тщательной подгонки.
Относительную свободу в этом плане предоставляет самодельный раствор: с ним камни можно укладывать без утомительного шлифования, что придаст камину более аутентичный вид. В состав раствора входят шамотная глина, речной или горный песок и цемент марки не ниже 300 в соотношении по сухой массе 3:1:1. Глину необходимо заранее протереть через сито, избавить от мусора и вкраплений, а затем залить водой на 40–50 часов. После этого в смесь добавляется песок, он необходим, чтобы устранить растрескивание на начальном этапе схватывания. Цемент необходим для ускорения схватывания и повышения адгезии, его добавляют непосредственно перед кладкой. В таком растворе не будет лишним использовать термостойкие пластификаторы. Окончательное смешивание следует проводить с помощью миксера или дрели с насадкой для плиточного клея.
Как подготовить поверхность кладки
Третья составляющая качественной облицовки камина — тщательно подготовленное основание. Кирпичную кладку грунтовать строго обязательно и состав для этого должен быть как можно более качественным. Рекомендуется использовать Knauf Tiefengrund или аналогичные ей грунтовки на акрилатной основе Dufa Putzgrung, Marshall Export Base, но обязательно для внутренних работ.
Второй шаг — закрепление штукатурной сетки. Размер ячейки нужно выбрать вдвое больше, чем планируемая толщина клеевого шва. Крепить сетку дюбелями в пластиковых пробках нельзя, следует использовать металлические анкерные клинья диаметром 6 мм. Места крепления располагаются с частотой около 25–30 см. Крепить нужно обязательно в тело кирпича, а не в шов. Чтобы кладка не раскололась, переведите перфоратор на пониженные обороты.
Дополнительно можно «порвать» поверхность кладки, обстучав её молотком и зубилом с образованием множества насечек. Это существенно повысит адгезию, но делать так можно только на начальном этапе перед грунтованием. В завершении подготовки поверхность должна быть тщательно обеспылена, также можно вскрыть кладку ещё одним слоем грунтовки из ручного пульверизатора.
Схема раскладки
Всю облицовку камина, как правило, можно разбить на ряд плоских участков. К ним относятся фронт и боковые стенки, также возможно расширение нижней части с образованием цоколя. Полку камина, как правило, не облицовывают, чтобы иметь дополнительную функциональную поверхность.
Плоские участки нужно отобразить в схеме развёртки на листе А4 и указать все ключевые размеры. По полученному раскрою на полу собирается мозаика из камней и их фрагментов, которые подгоняются друг к другу максимально плотно. Швы между элементами облицовки не должны превышать 20–25 мм, в оптимальном варианте рекомендуется придерживаться значений в 5–6 мм.
Подогнать камни неправильной формы вплотную не очень сложно, но при этом достаточно проблематично сохранить естественный вид граней. Большинство горных пород прекрасно режется диском для УШМ по бетону. Придать граням сколы и обломы можно с помощью кирки, также хорошим подспорьем будет тарельчатый шлифовальный диск, в простонародье называемый «черепашкой».
Перед резкой и шлифовкой камни нужно обязательно замочить в воде. Это не только убережёт от запыления рабочего места, но и позволит наглядно видеть готовый результат без искажения цвета от неравномерного преломления, а впоследствии улучшит адгезию с раствором. Края каждого раскроенного участка следует оставлять ровными с напуском по линии пересечения плоскостей около 30–40 мм. Очень хорошо, если вы сможете обеспечить угловую перевязку: там, где на краю плоского участка развёртки имеются пробелы, будут вставлены камни подходящей формы с прилегающей плоскости.
Порядок облицовки
Облицовка всегда начинается с низа лицевой части камина, на которой расположена топка. Полка из древесного массива или искусственного камня уже должна быть закреплена, под неё будет выводиться и подгоняться верхний ряд камней. На переднюю часть при сортировке следует отбирать самые красивые камни, плотно стыкующиеся между собой и гармонирующие по форме и размеру.
Поскольку время жизни клея достаточно высоко, рекомендуется сперва тщательно протереть всю поверхность, забивая раствор под сетку, а затем добавлять смесь небольшими порциями в процессе кладки. Посадка камней ведётся на сплошной шов без пустот, каждый элемент кладки приходится по нескольку раз отрывать, чтобы убедиться, что клей заполнил все полости.
Когда фронт камина облицован, на краях и в зёве топки могут остаться выступающие элементы. Они будут удалены после высыхания смеси, проще всего провести окончательную шлифовку тарельчатым диском. Пока же следует сосредоточиться на облицовке остальных плоскостей. После фронта выкладываются бока камина, нижняя зона облицовывается в последнюю очередь.
Пока клей не высох, швы следует расшить. В простейшем варианте клей просто вытирают пальцем, образуя полукруглую ложбинку. Также можно выцарапать остатки клея скребком почти полностью, они не несут никакой полезной нагрузки. Вместо стандартной расшивки в таком случае дожидаются окончательной подрезки и шлифовки выступающих элементов после их высыхания. В завершение в щели между камнями с помощью кондитерского шприца или мусорного пакета со срезанным углом задувают тонированную клеевую смесь, которая образует выпуклый шов с причудливыми наплывами.
Как выложить арочный свод
Наибольшую трудность для аматоров представляет облицовка полукруглого свода топки. Чтобы реализовать такую задумку требуется ещё на первом этапе кладки перед облицовкой фронта выложить два широких столбика в нижних углах проёма. Они должны выступать над общей плоскостью лицевой части ровно настолько, насколько планируется делать выступ арки.
Далее все сложности сводятся к правильному подбору камней. Они должны иметь клиновидную форму. Компенсировать круговую кладку переменной толщиной швов тоже можно, но это смотрится не так эстетично, как в арке из кирпича. Для поддержки арки, как обычно, сооружается опалубка из согнутого листа крагиса.
Не забывайте, что изюминка любой арки — это крупный краеугольный камень трапециевидной формы, устанавливаемый по центру верхней части. Его следует отобрать заранее из всего исходного материала, это должен быть самый красивый элемент облицовки. Если вы подогнали камни достаточно тщательно и несколько раз переложили арку на сухую, то она будет держаться, даже если клеевая смесь растрескается: центральный камень удержит плотно сложенный свод от обрушения.
Присоединяйтесь к нам на канале Яндекс.Дзен
