Как утилизировать деревянные отходы с пользой для хозяйства? Как организовать бесплатное отопление гаража, теплицы или подсобных помещений? Какие бывают разновидности самодельных печей? Возможно ли изготовить их самостоятельно? Ответы на эти вопросы вы найдёте в этой статье.
Дешёвое отопление всегда будет актуальным вопросом для обсуждения у владельцев домашнего хозяйства, небольшого производства, гаража или дачи. Особенно это уместно в загородной местности и в столярных цехах, где есть проблема утилизации деревянных отходов. Самый простой способ от них избавиться — сжечь. Это несложно, но как утилизировать тепло от горения и пустить его в дело? О разных способах укрощения открытого огня мы подробно расскажем в нашем обзоре.
«Нулевой способ» — бочка без верха с горящим в ней материалом. Этот вариант мы просто упомянем, как первичный способ организации горения. Он применим только на открытом воздухе, и эффективно справляется с утилизацией горючих отходов. Можно использовать для разогрева, растопления веществ, пребывающих в твёрдом агрегатном состоянии (битум, лёд). Не требует никаких дополнительных приспособлений.
Все последующие разновидности печей будут выполнены из тех или иных форм ёмкостей круглого или прямоугольного сечения. Форма цилиндра или трубы идеальна для горения, и даёт следующие преимущества:
- беспрепятственный выход отработанных газов;
- единый вихрь пламени (в углах образуются самостоятельные завихрения, что нарушает динамику горения);
- лёгкая чистка — продукты горения не забиваются в углы, достаточно простучать корпус;
- самое важное достоинство — равномерный прогрев не допускает локального перегрева (в прямоугольных стенки выгорают быстрее углов).
Железная печь-буржуйка заслужила вечную славу, спасая от морозов человека и животных в любых условиях. Она всегда готова к работе, при этом её сложно сломать, потерять или продать. Разнообразие её форм ограничено только фантазией отдельно взятого мастера. Каждый, кто имеет навык сварщика и немного свободного времени, может реализовать свои задумки. В результате появляются на удивление эффективные вспомогательные обогреватели на основе горения.
Для изготовления всех описанных ниже «моделей» вам понадобится:
- сварочный аппарат;
- болгарка или газорезчик;
- дрель со сверлами по металлу (можно заменить прожигом электродом);
- простой слесарный инструмент — молоток, линейка, кернер.
Общедоступные варианты цилиндрического корпуса уже сами напрашиваются в работу — бочка, отработанный газовый баллон или обрезок стальной трубы. Металл в такой заводской форме — 70% всей конструкции буржуйки. Осталось организовать в этой форме горение, отвод газов и теплообмен.
Топка. Больше, чем просто бочка
Описание. Это изделие стоит на втором месте по технологичности после бочки с открытым верхом. Топка обладает КПД начального уровня, подойдёт там, где нет проблем с топливом, и не требуется стерильная чистота.
Конструкция. Бочка 100–240 л в горизонтальном положении с топочным люком, колосниками из подручного материала и дымоходом.
Достоинства:
- Можно изготовить за 1 час в одиночку.
- Цена вопроса — только бочка.
- Утилизирует большое количество отходов.
- Не требует сварочных работ.
Недостатки:
- Локальный перегрев в центральной части (над очагом).
- Неудобная чистка топки.
Как изготовить
Бочка должна иметь современную конструкцию — с отверстием для сброса давления (20 мм). Оно послужит нам каналом подачи первичного воздуха (в просторечии поддувалом). Большое отверстие 50 мм будет дополнительным воздуховодом сверху.
1. Вырезаем в одной из крышек ровный прямоугольник 400х300 мм — получился люк с готовой дверцей. При этом одно из заводских отверстий крышки должно находиться строго под ним.
2. Устанавливаем на любые петли дверцу при помощи дрели и заклёпочника.
3. В качестве колосниковой решётки можно использовать любую густую решётку или перфорированный лист. Если такового не имеется, насверлить в сплошном листе толщиной от 1,5 мм отверстия 10–15 мм в шахматном порядке с шагом 50 мм.
4. Подогнать колосник под топку таким образом, чтобы между ним и дном топки было не менее 70 мм. При необходимости загнуть край решётки или установить на неё уголок в качестве опорной ножки. Фиксировать решётку к стенкам топки не обязательно — легче будет обслуживать.
5. Отметить диаметр трубы дымохода на верхней противоположной люку стороне. Сделать болгаркой диаметральные прорези и отогнуть металлические сектора получившегося круга (будут иметь вид острых зубьев). Если так случилось, что дымоход прямоугольный, прорезаем диагонали и отгибаем четыре «зуба».
6. Усиленно протапливаем бочку на улице, чтобы обжечь краску и остатки содержимого.
7. Устанавливаем бочку-топку в проектное положение на постоянное место работы. Закрепляем, подложив сухие кирпичи, или иным способом.
8. Монтируем трубу дымохода к «зубьям» на клёпки.
9. Ставим рядом ведро с водой и ковшом — это огнетушитель.
Где пригодится: теплицы, производственные цеха, гаражи сельхозтехники, пожаробезопасные большие помещения.
Печь-плита из автомобильных дисков
Описание. Отопительно-нагревательное приспособление из подручного материала, предназначенное для приготовления пищи и хозяйственных нужд.
Конструкция. Представляет собой два сваренных между собой в виде ёмкости автомобильных стальных диска с люком для подачи горючего материала.
Достоинства
- Не требуется дымоход.
- Толстые стенки долго не прогорят.
- Использованные диски идут в дело.
- Для автомобилистов — бесплатно.
Недостатки
- Сомнительный внешний вид.
- Большой расход топлива.
Как изготовить
В принципе, данная топка представляет собой организованный внутри ёмкости костёр и принципиально отличается от открытой бочки только нижней загрузкой топлива и вертикальным расположением стенки.
1. Берём пару стальных дисков (например, от ВАЗ) с несильно замятыми ободами. Сильно замятые обода разгибаем кувалдой.
2. Из каждого диска вырезаем болгаркой по одному боковому ребру.
3. Вырезаем полосу из металлической бочки длиной по окружности колеса и свариваем его кольцом. Оптимальная ширина полосы (высота элемента) — 400–450 мм. Большая высота приведёт к потере устойчивости.
4. Свариваем все три элемента так, чтобы кольцо находилось между дисками, а оставшиеся рёбра исполняли роль верхней решётки и колосника.
5. Вырезаем болгаркой топочный люк в середине (в материале листа бочки). И устанавливаем вырезанный элемент в качестве дверцы на петли. Ставим крючок или задвижку.
6. Делаем поддувало. Для этого нужно вырезать из нижнего диска (в проектном положении) сегмент обода от края до середины шириной 100–120 мм при высоте топки до 500 мм и 150 мм при большей высоте.
7. В верхней противоположной топке части вырезаем отверстие под дымоход и ввариваем патрубок или вывод с шибером.
8. Для использования внутри помещений верхнюю решётку нужно будет заглушить, наварив сверху толстый стальной лист (он же будет выполнять роль теплосъёмника).
Где пригодится: приготовление пищи (в т. ч. для животных), отопление бытовок, загонов для скота.
Ещё один вариант использования дисков — уличная печь-жаровня открытого огня (без дымохода).
В этом случае из двух дисков получается один обод и диск с одним ребром. Они свариваются между собой, образуя вертикальную открытую топку с колосниковой решёткой внизу (ребро диска). В ней прорезается загрузочный люк, привариваются ножки и ручки. Покрашенная термостойкой краской, такая печка имеет интересный, и даже декоративный вид.
Где пригодится: летнее кафе, пикник, замена мангалу.
Вертикальная «гаражная» буржуйка
Описание. Компактное отопительное устройство для подсобных помещений.
Конструкция. Представляет собой полый цилиндр (трубу, короб) с толстыми стенками в вертикальном положении с дымоходом, топкой, поддувалом и теплосъёмниками.
Достоинства:
- Простая конструкция.
- Компактные размеры (равны диаметру трубы).
- Можно изготовить без сварки.
Недостатки:
- Не позволяет приготовить еду.
- Низкий КПД.
Как изготовить
Для топки понадобится труба диаметром от 250 до 400 мм и высотой до 1 м, два листа железа 3–4 мм площадью больше сечения топки. Вместо трубы можно использовать стальной короб. Чем больше сечение, тем выше можно сделать печь.
1. Обрезаем края топки ровно, без перекосов с обеих сторон.
2. Вырезаем топочный люк. Верх — 100–200 мм от верха топки, низ — не менее 250 мм от уровня колосников. Ширина люка — 250–200 мм.
3. Вырезаем прямоугольный участок размером 100х100 мм от нижнего края трубы. Это будет приточное отверстие (поддувало), которое можно регулировать кирпичом.
4. Изготавливаем колосниковую решётку. Вырезаем лист металла под внутреннее сечение топки и делаем в нём (дрелью или сваркой) отверстия 15–20 мм в шахматном порядке с шагом 30–40 мм.
5. Изготавливаем заготовку «крышки» топки. Вырезаем лист металла ровно по наружному диаметру топки.
6. Изготавливаем дверцу. Её можно сделать из сегмента бочки. Она должна полностью перекрывать топочный люк.
Далее порядок работ разделяется на два варианта.
Вариант 1. Со сваркой
1. В крышке топки делаем отверстие диаметром меньше трубы дымохода на 15–20 мм. Привариваем к ней патрубок из толстостенной трубы. По возможности нужно выполнить крышку из более толстого металла.
2. Навариваем кронштейны для колосниковой решётки в 30 мм от верха приточного отверстия и устанавливаем на них решётку.
3. Привариваем петли дверцы и опытным путём добиваемся максимально плотного прилегания и чёткой работы.
4. Привариваем крышку с патрубком.
Вариант 2. Без сварки (слесарный способ)
Принцип остаётся тот же, но изменяется метод крепежа. Дополнительно понадобится жаростойкий герметик и асбестовое полотно (лоскуты).
1. Изготовление крышки. Прорезаем в заготовке отверстие, в которое свободно пройдёт патрубок дымохода. Жестяную трубу дымохода надрезаем от края, примыкающего к крышке, на 20–40 мм вдоль (10–12 надрезов). Разгибаем надрезанные полосы на манер «ромашки». Наносим герметик на стыки и крепим трубу к крышке клёпками, винтами или болтами.
2. Установка крышки. В 40–50 мм от верха топки на равном расстоянии друг от друга сверлим 4–8 отверстий. Устанавливаем в них болты шляпкой внутрь топки и наживляем гайки с шайбами. На край топки наносим герметик и раскладываем узкие полосы негорючего полотна. На него также наносим герметик. Аккуратно устанавливаем крышку на топку и прижимаем сверху. Затем проволокой или тросиком перетягиваем крышку от болта к болту и фиксируем гайками.
3. Кронштейны колосников. Режем уголок 30х30 (40х40) 4 шт. длиной по 30–40 мм. Сверлим в них отверстия под болты М8-М10. Такие же отверстия сверлим на посадочных местах колосников. Устанавливаем кронштейны на болты. Устанавливаем решётку на кронштейны.
4. Петли топочной дверцы устанавливаются на болты или клёпки.
Такая вертикальная буржуйка обязательно должна быть установлена на негорючее основание, либо к ней можно пристроить ножки.
Внимание! По ходу горения снизу будут сыпаться горячие угли. Учтите это при выборе места установки.
Где пригодится: гараж, подвал, погреб.
Описанные выше печи можно назвать «чистокровными» (полноценными, стопроцентными) буржуйками, потому что они имеют один общий признак — принцип горения на большом притоке воздуха с активным выбросом горячих продуктов в атмосферу. Проще говоря — тепло вылетает в трубу, конструкция не позволяет проходить ему через стенки в помещение.
О том, как сделать буржуйки более эффективными, их владельцы задумывались давно. Один из простых и эффективных способов — устройство дополнительного теплообменника. Это могут быть довольно сложные устройства, в том числе и на жидкостной основе. Мы рассмотрим вариант «продвинутой» самодельной печи с теплообменником, устроенным прямо в дымоходе.
Буржуйка из газовых баллонов с теплообменником
Как использовать отработанные газы в качестве агента в теплообменнике? Ответ прост — замедлить ход дыма, устроив искусственные препятствия в дымоходе. Для этого понадобятся навыки сварщика более высокого уровня (среднего), три пустых газовых баллона и немного листового и подручного металла.
1. Из первого баллона мы сделаем топку. Для этого нужно вырезать его верх так, чтобы диаметр люка был 200–250 мм.
2. Затем отмечаем на стенке прямоугольник 500х200 и наносим сетку с ячейкой 30–40 мм. Высверливаем отверстия на перекрестиях.
3. Изготавливаем короб (зольник) размерами немного больше поля с отверстиями. Он должен иметь крышку и выполнять только функции бункера для золы. По углам зольника к стенке приварить ножки.
4. В 30–40 мм от дна бывшего баллона (задней стенки топки) размечаем и прорезаем отверстие, меньшее внутреннего диаметра баллона на 30 мм.
5. Дверцу топки лучше всего изготовить из оголовка другого баллона, вырезав в нём отверстие по центру. На него следует установить отрезок трубы диаметром от 76 мм и регулируемой заслонкой (в идеале — с шибером). Подвижность дверцы можно обеспечить петлями и замками от инвентарных ящиков.
6. Из другого баллона делаем теплообменник. Вырезаем из металла 4–5 мм три переборки такой формы, чтобы они перекрывали внутренний диаметр баллона. В них делаем с краю отверстия диаметром, равным диаметру дымоходной трубы плюс 20 мм.
7. Отрезаем донную часть баллона и вырезаем его в форме посадки на топку под углом 90°.
8. Вырезаем в вентильной части отверстие под дымоход.
9. Устанавливаем на сварку переборки таким образом, чтобы отверстия располагались в шахматном порядке.
10. Устанавливаем теплообменник на топку и обвариваем всю конструкцию. Привариваем патрубок дымохода к теплообменнику.
Совет. Эффективность любой стальной печи возрастает в несколько раз, если на неё направить вентилятор.
Любая печь, имеющая теплообменник, гораздо эффективнее «базовой» буржуйки. Это уже не просто мусоросжигатель, а теплогенератор на твёрдом топливе, пусть и примитивной конструкции. Ограничив ток воздуха при горении в дымоходном теплообменнике, мы добились ощутимого эффекта — дольше горит и лучше прогорает топливо, меньше температура газов на выходе и больше тепла остаётся в помещении.
О том, как развить этот результат и улучшить теплоотдачу печи, RMNT расскажет в следующей статье.
Присоединяйтесь к нам на канале Яндекс.Дзен
