В этот раз речь пойдёт о наиболее простом способе устройства въезда на участок. Ворота из профнастила могут быть как временным, так и постоянным решением. В любом случае нужно уметь правильно соорудить каркас, выполнить обшивку и навеску ворот. И мы расскажем вам, как это сделать.
Установка столбов под ворота
Представьте створку ворот, навешенную на столбе, как флаг с жёстким полотном. Здесь действует обычное правило рычага, точка опоры которого расположена близко к поверхности земли. При этом нагрузка на «флагшток» возрастает соразмерно с удалением от оси, то есть чем длиннее створка, тем сильнее будет выворачивать столб. Поэтому примем за правило, что подземная часть столба не должна быть меньше надземной, а если длина створки более чем в полтора раза больше высоты, разница этого расстояния добавляется к глубине заглубления.
Способ бетонирования опоры. 1. Опора — стальная труба. 2. Верхний блок фундамента с надземной частью. 3. Арматурный каркас. 4. Забутовка. 5. Нижний блок фундамента. 6. Арматурный каркас. 7. Песчаная подушка
В качестве столбов обычно используют круглые стальный трубы. Нельзя сказать, что это самый надёжный вариант, но для легковесных конструкций, коими ворота из профнастила и являются, он вполне уместен. Если ворота утяжелены, например, ковкой, следует позаботиться об усилении столба ребром жёсткости, приварив отрезок уголка с внешней стороны, где начинается каркас забора.
Проще всего использовать готовые стальные стойки для забора. В качестве опоры для ворот достаточно взять стойку на один или два размера больше
Более чем 99% своего жизненного срока ворота проводят в закрытом состоянии. Это значит, что смещение вектора силы при открывании учитывать не обязательно, а вот в плоскости ворот столбы для навески должны иметь максимальную жёсткость.
Лунки под столбы бурят шириной в 5–7 диаметров используемой трубы. На нижнем конце труб и на участке в 20–25 см сразу под поверхностью земли нужно предварительно сделать навивку 10 мм профильной арматуры для лучшего сцепления с бетоном. После на дно лунок нужно высыпать по ведру мелкого щебня и установить трубы, выровняв их в общей плоскости забора, используя шнуровку.
Сначала бетоном заливается только основание столба высотой около 40 см. Трубы тщательно выравниваются в общей плоскости и по высоте, в надземной части их временно укрепляют деревянными подпорками. На застывание бетона нужно отвести трое суток и обеспечить полную неподвижность столбов на этот период. После этого лунка засыпается щебнем до уровня в 35–40 см от поверхности, забутовка тщательно утрамбовывается.
Верхнюю часть столбов нужно заливать после предварительного расширения котлована до квадрата размерами 40х40 см и сооружения опалубки для надземной части высотой около 5 см. Учтите, что навешивать ворота можно только после набора бетоном максимальной прочности, то есть через 3–4 недели.
Каркас для ворот и калитки
Каркас для ворот должен отвечать двум главным требованиям:
- Рамка должна иметь достаточную жёсткость, чтобы листы обшивки со временем не повело.
- Каркас не должен быть излишне тяжёлым, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на петли и столбы, а также экономно расходовать материал.
- Суммарная длина створок должна быть на 100 мм меньше расстояния между столбами: по 40 мм на каждый навес и 20 мм между створками, чтобы ворота не заклинило от нагрева на солнце.
Конечно, для придания жёсткости каркас можно раскосить и так, мы же рекомендуем придерживаться рационального подхода. Важно, чтобы дополнительный вес от раскосов был сосредоточен как можно ближе к петлевой стороне створок.
Общая схема распашных ворот. 1. Фундамент опоры. 2. Забутовка опоры. 3. Опорная стойка. 4. Навесы. 5. Раскосы. 6. Рама створки. 7. Косынка для усиления углов рамы
Начнём с рамки: вырезаем из профильной трубы четыре сегмента (два точно по длине створки и два по высоте). Сразу ошкуриваем заготовки от ржавчины и снимаем остатки прокатной смазки преобразователем. Делаем подрезку краёв под 45°, выполняя скосы навстречу друг другу.
Разложите рамку на ровной плоскости. Признак правильности прямоугольника — равенство диагоналей, поэтому сопоставляйте их с допуском в 2–3 мм, при необходимости подтачивая края. Когда диагонали сверены, сделайте точечные прихватки во внутренних углах рамки, а затем сверьте ещё раз. Прихватите по одной точке на внешних углах и снова сверьте диагонали: от сварки металл ощутимо ведёт, иногда диагональ может потянуть до 10 мм. Если равенство соблюдено, проварите сплошные швы сперва на наружных углах, затем внутренних, и только потом по плоскости с обеих сторон.
Теперь рамку нужно правильно раскосить. Для начала добавьте одну горизонтальную перекладину точно посередине высоты — она нужна для крепления листов. Далее соедините верхний угол со стороны навесов с этой перекладиной, отступив на ней 2/3 длины створки.
От нижнего внешнего угла бросьте второй укос навстречу первому, чтобы точка крепления к перекладине находилась в 1/3 длины створки от навешенной стороны. В завершение изготовьте из листовой стали две косынки со стороной в 12–15 см и укрепите ими оставшиеся свободные углы.
Если в створке планируется калитка, добавьте вертикальную стойку в метре от стороны петель. Заполнение оставшейся части раскосами выполняется по тому же принципу. Калитка сваривается из трубы той же толщины, что и остальной каркас, а затем закрепляется внутри контура на обычных дверных петлях. Внутри неё добавлять раскосы не нужно, только одну горизонтальную перекладину.
Не забудьте просверлить в нижней части створки и в перекладине по одному отверстию с каждого края для слива воды. Не стоит рассчитывать на герметичность швов: вода неизбежно будет накапливаться внутри каркаса во время дождя, пока трубы в один прекрасный момент не раздует.
Навеска, примерка, подгонка
Навесить створки можно и в одиночку. Для этого надо сбить из бруса пару Т-образных подпорок, к которым ворота туго приматывают стальной проволокой. Регулировать по высоте их достаточно просто, надо лишь подбить стойку молотком выше или ниже, а затем слегка подтянуть скрутку.
Устанавливайте ворота таким образом, чтобы рамка имела зазор от уровня готового дворового покрытия от 10 до 15 см. Выравнивать створки нужно не строго по горизонтали, полезнее добиваться компромисса, чтобы зазоры со всех сторон были равномерно распределены.
Способ крепления петель зависит от направления открывания. Если ворота открываются внутрь, навесы рекомендуется приваривать в торец каркаса для большей устойчивости. При этом со столбом ворота соединяются короткими вставками из листовой стали, а точки подвешивания корректно закрываются выпуском обшивки по краям.
При открывании ворот наружу такое расположение приведёт к тому, что крайний лист обшивки замнётся. Навесы в этом случае рекомендуется приваривать к столбам, предварительно закрепив на них отрезки стального уголка, чтобы сместить точку навешивания от центра наружу и удобно приварить цилиндры навесов. Каркас в таком случае соединяется с петлями посредством коротких вставок из толстой полосы.
Как обшить ворота профнастилом
Перед тем как приступить к обшивке, нужно закрепить вертикальную щеколду для фиксации стационарной створки, установить замки и прочую фурнитуру. Затем каркасы створок нужно снять с петель, убрать окалину и остатки ржавчины, погрунтовать и дважды вскрыть краской, желательно тёмных тонов.
Нашивать листы рекомендуется при закрытых створках, натянув шнуровку по верхнему краю. Сперва ведётся обшивка стационарной створки, начиная от центра ворот. Положение листов — вертикальное, первый прикручивается заподлицо с каркасом. Со стороны петель крайний лист необходимо подрезать, выпустив его на нужное расстояние для маскировки петель. Учтите, что при открывании створок наружу петли будут видимыми, под них нужно сделать прямоугольные вырезы. Обрезные края рекомендуется завернуть вовнутрь, в том числе и на вырезах, а затем обработать антикором.
Зашивка подвижной створки ведётся таким образом, чтобы лист сдвигался на стационарную створку с образованием притвора и при этом ложился по волне. Если в створке имеется проём под калитку, листы нужно подрезать заподлицо, чтобы просвет был чистым. При этом обшивка калитки напускается на створку сверху, снизу и на стороне замка, а со стороны петель подворачивается на торец рамки каркаса и крепится мелкими саморезами по предварительно просверленным отверстиям.
Внизу под воротами должен сохраняться такой же вентиляционный зазор, который был предусмотрен по всему забору. При нашивке листы напускаются ниже каркаса и ориентируются обрезным краем вверх. После монтажа верхний край ворот накрывается защитным угловым профилем в цвет остальному покрытию, а снизу незаметно крепится легкая оцинкованная сетка.
Присоединяйтесь к нам на канале Яндекс.Дзен
