В этой статье: способы и материалы для утепления металлической двери; обивка деревянной входной двери своими руками; самостоятельная оклейка металлической двери для ее утепления; уплотнение стыков; утепление балконной двери.
В той или иной степени входные двери служат надежным препятствием от проникновения в наши дома посторонних, но далеко не всегда способны удержать от проникновения извне «постороннюю» атмосферу. Холодный зимний воздух из подъезда, а уж тем более с улицы — персона «нон грата» в наших домах, на отопление которых и так уходят не маленькие суммы. Любую дверь, отделяющую жилые помещения от улицы, необходимо хорошо утеплить — как это сделать и какие материалы использовать вы узнаете из данной статьи.
Утепление входной металлической двери
Двери из металла хороши, если рассматривать их прочностные качества, но образующих их металл отлично проводит холод и шумы. В идеале стальные двери еще в процессе их сборки на предприятии должны оснащаться внутренним слоем утеплителя, причем на полную их толщину. Для утепления стальных дверей производители используют минеральную вату, минераловатные плиты из базальта или пенополистирол. Пенополистирол или минераловатные плиты в случае стальных дверей более эффективны, т.к. эти тепло- и звукоизоляторы не теряют своей формы со временем, в то время как минеральная вата будет понемногу слеживаться под собственным весом.
1. Усиленная рама. 2. Внутренний контур резинового уплотнителя. 3. Промежуточный теплозвукоизоляционный слой. 4. Внутренняя отделочная панель. 5. Вертикальные ребра жесткости. 6. Наполнитель полости двери. 7. Крепежный элемент. 8. Наружняя отделочная панель. 9. Петля на опорном подшипнике. 10. Стальной лист. 11. Наружный контур резинового уплотнителя. 12. Стальной наличник. 13. Крепежный элемент. 14. Декоративный наличник.
Как же утеплить металлическую дверь «эконом» варианта, т.е. полую внутри и без заводского утеплителя? Рассмотрим два варианта утепления и шумоизоляции, в зависимости от следующих типовых конструкций входной металлической двери: внутренняя обшивка двери отсутствует или привинчена к каркасу на саморезы; снаружи и внутри соединения листов металла к каркасу выполнены сваркой, т.е. неразъемные.
Если лист обшивки с внутренней стороны двери привинчен к раме, его необходимо аккуратно снять. За ним находится конструкция из металлических ребер, придающих полотну стальной двери необходимую жесткость — между ними нужно уложить и закрепить утеплитель. Расстояние между внешней и внутренней плоскостями полотна стальной двери зависит от размеров металлических ребер жесткости, чаще всего оно равняется 40-50 мм. Выяснить его можно путем измерения толщины дверной створки в торце, учитывая при этом толщину обшивки с обеих сторон, кроме этого измерьте высоту и длину дверной створки. На очереди — приобретение утеплителя необходимой толщины и, если отсутствует или имеет повреждения обшивка двери с внутренней стороны, листа двп или оргалита под размер дверной створки. Внутреннее утепление двери можно выполнять пенопластом, но лучше использовать пенополистирол — в этом материале более прочные связи, а значит, он прослужит дольше.
Начну с варианта «без внутренней обшивки» — если обшивка имеется и съемная, ее нужно будет просто снять с каркаса дверной створки. После приобретения листа двп больших размеров, чем это необходимо, его нужно разметить и обрезать лобзиком до размеров створки. Затем промерить позиции дверного глазка, выступающие части замков и разметить их на листе двп, выпилить пазы или просверлить отверстия, расточив их напильником до необходимых размеров. Подготовив таким образом лист двп, следует приложить его к дверной створке и убедится, что его размеры, вырезанные пазы и отверстия точно совпадают с позициями замков и глазка.
Итак, внутренняя обшивка двери снята или свежеизготовленная, из листа двп, закончена. Приступаем к заполнению внутренних пустот в конструкции дверной створки панелями пенополистирола. Пенополистирол режется ножом на блоки, соответствующие размерам участков между ребрами жесткости внутри дверной створки. Если вам не удалось приобрести плиту пенополистирола необходимой толщины, то более «толстую» плиту можно заузить ножовкой или нагретой на огне проволокой, закрепленной на двух деревянных ручках. Чтобы пенополистирол не выпал до установки внешней панели, на его блоки в нескольких местах наносятся капли «жидких гвоздей», после чего каждый блок с небольшим нажимом устанавливается в ту часть дверной конструкции, по размерам которой он вырезан. После установки внешней панели на дверь не придется беспокоиться, что утеплитель выпадет.
Используя шуруповерт с намагниченной битой или отвертку с намагниченным концом, завинчиваем ранее снятый лист внутренней обшивки или подготовленную панель из двп на дверь. Если бита или отвертка не намагничены — требуется всего лишь соединить их с любым магнитом примерно на полчаса. Для установки изготовленной двп-панели можно предварительно просверлить отверстия в самом двп и в каркасе дверной створке, а можно обойтись и без них — шуруповерт легко вкрутит саморез, имеющий подобие сверла на конце. Потребуется закрепить панель 3-4 саморезами на каждой из сторон и еще столько же нужно завинтить в ребра жесткости (поперечины) — если их конструкция не допускает этого, необходимо закрепить на них дополнительные отрезки из металлического уголка под крепление саморезов. По завершении установки панели обшивки, края двп-панели обточить под кромку напильником или наждачной шкуркой.
Далее рассмотрим утепление входной двери из металла с неразъемными (несъемными) панелями на створке. Следует сразу отметить, что описываемый далее способ несколько изменит внешний вид двери с ее обратной стороны — много лучше, если вы приобретете стальную дверь с уже установленным внутри слоем утеплителя. Кстати, лучше будет заказать входную металлическую дверь, чем приобретать готовую — выполненная на заказ дверь будет идеально отвечать вашим требованиям, хотя и обойдется дороже.
Итак, панель обшивки несъемная и, скорее всего, выполнена из металлического листа — необходимо создать на ней дополнительный каркас под утеплитель. Потребуются деревянные рейки шириной 25-30 мм, толщиной 20 мм (более толстая рейка потребует переустановки замков). Рейки крепятся по периметру дверной створки на стороне, обращенной внутрь помещения, для крепления используются саморезы, под которые высверливаются отверстия в металлической обшивке — диаметр высверливаемых отверстий должен быть немногим меньше, чем диаметр саморезов. На каждую рейку периметра понадобится 3 самореза, результатом крепления должно быть плотное прилегание рейки по всей ее длине — если местами рейка отстает от дверной панели, то прижмите ее, вкрутив дополнительные саморезы. Помимо установки реек по периметру створки между ними понадобиться установить 2-3 поперечные рейки такой же ширины и толщины, в горизонтальном положении и на одинаковой дистанции друг от друга. По завершении монтажа реек нужно зачистить шкуркой участки вокруг головок саморезов, заполнить образованные ими впадины шпатлевкой по дереву или замазкой для окон, покрыть поверху масляной краской или лаком.
До установки пенополистироловых плит необходимо подготовить двп-панель, разметить и обрезать ее по размеру дверной створки. Процесс укладки утеплителя из пенополистирола, подготовки и монтажа двп-панели описан выше. Утепление дверей по такому методу увеличивает толщину створки, поэтому будьте готовы к возможной потребности в замене дверного глазка — он может быть не рассчитан на возросшую толщину двери.
Способы засыпки внутрь дверной створки таких утеплителей, как вспученный перлит или вермикулит, я считаю неудачным решением — в дверной створке стальной двери вряд ли будут идеально непроницаемые швы, а значит, при попытках заполнить створку сыпучими утеплителями, материал будет высыпаться из створки через щели. Кроме того, заполнить створку полностью не удастся — понадобится воздушный компрессор, но и его применение не даст гарантии 100% заполнения.
Владельцам домов и квартир, принявшим решение повысить безопасность своего жилища за счет установки металлической входной двери, стоит сохранить старую (деревянную) дверь на своем месте. Воздушный тамбур между старой деревянной и новой металлической дверьми существенно снизит теплопотери и звукопроницаемость, а также уменьшит риск промерзания металлической двери в зимний сезон.
Обивка дверей своими руками
Единственный способ утеплить деревянную входную дверь — обить ее, причем провести эту операцию можно самостоятельно, лучше с помощником. Потребуется плотный и прочный обивочный материал — дерматин, натуральная кожа, виниловая кожа и т.д. Для расчета потребностей в обивочном материале снимаем размеры с дверной створки, добавляем к этим размерам еще 50 мм на подвертывание краев — перед покупкой материала необходимо знать точную длину и ширину створки, т.к. ширины обивочных материалов, реализуемых в торговых точках, может не хватить. Помимо материала для обивки двери, необходим материал для валиков по бокам и сверху деревянной дверной створки, на них требуются две полосы, длина которых равная длине и две полосы, длина которых равна ширине двери — ширина во всех случаях одинакова и равняется 150 мм.
Утепление дверей при обивке можно выполнить поролоном или изолоном, второй материал лучше поролона с точки зрения утепления, но обойдется дороже. Минеральная вата для обивки дверей не подходит, т.к. не даст визуального объема и просядет под давлением обивки. Оптимальная толщина утеплителя — 20 мм, он обычно продается листами шириной 1 м, длиной 2 м.
Для крепления обивочного материала и создания декоративного орнамента на обитой деревянной двери понадобятся особые гвозди — декоративные, с широкой шляпкой, окрашенной под цветные металлы. При подборе цвета шляпок у мебельных гвоздей лучше выбрать подходящие под цвет существующих дверных ручек и видимой части замков. Неплохо смотрятся гвозди, головки которых обтянуты виниловой кожей.
Кроме описанных выше материалов при обивке двери вам понадобятся: мебельный степлер со скобами (длина ножки 10 мм); шуруповерт с битами и/или отвертки; молоток; пассатижи; ножницы; обойный нож со сменными лезвиями.
Работу по обивке двери удобнее выполнять, когда ее створка снята с петель и уложена на стол. Требуется удалить с дверной створки замки, ручки и дверной глазок, снять старую обивку, если она имеется. Снимать дверные петли не нужно, они не помешают процессу обивки.
Входную деревянную дверь будет правильным обить с обеих сторон — так более эстетично и достигается лучшая тепло- и звукоизоляция. Обивка двери, распахивающейся внутрь жилого помещения, начинается с создания и установки валиков. Подготовленные полосы обивочного материала крепятся изнанкой наружу по периметру створки — вначале боковые, затем торцевые. Край каждой полосы должен заходить на дверную створку на 40 мм, если на двери имеется накладной замок, то полосу для этой стороны придется разрезать на две части, удалив фрагмент под ширину замка и выполнять крепление полосы с помощью мебельного степлера вверх и вниз от позиции накладного замка. Если замки только врезные, то крепление полос под валики начинается примерно с середины двери. Для образования валиков необходимы полосы утеплителя, приобретенного вами ранее — вырежьте из него четыре полосы 100 мм ширины, длина должна соответствовать участку периметра двери, в валик которой полоса утеплителя будет уложена. Не обязательно нарезать полоски сразу полной длины, можно сделать несколько, общая длина которых будет достаточна. Уложив подготовленные полоски утеплителя в закрепленные по контуру двери полосы обивочного материала и, постепенно заворачивая обивку с размещенным внутри утеплителем в валик, закрепите ее степлером. Образованный валик должен на 20-30 мм выступать за дверную створку, не цепляя при открытии-закрытии двери за дверные наличники. По углам, в местах сопряжения боковых и торцевых валиков, необходимо подрезать их под 45о угол и аккуратно закрепить по отношению друг к другу.
Закончив с валиками, переходим к обивке основной плоскости двери. На всякий случай напоминаю — описанный выше и далее процесс обивки двери относится к ее внутренней, т.е. обращенной в жилое помещение, поверхности. Обивка внешней стороны двери будет описываться по завершении обивочных работ ее внутренней стороны.
Вырезаем из утеплителя прямоугольник, длину и ширину снимаем с плоскости между установленными на двери валиками. Прикладываем утеплитель к двери и крепим его с помощью мебельного степлера по направлению сверху вниз.
Дальнейшую обивку двери будет удобнее выполнять с помощником. Поднимаем и прикладываем обивочный материал к поверхности двери, подвернув его край сверху примерно на 50 мм с тем условием, чтобы обивка немного заезжала за валики и, с 60-70 мм отступом от верхней и боковой кромок двери, вбиваем мебельный гвоздь с широкой шляпкой в левый угол дверной створки. Затем, немного натянув обивку и подвернув ее так же, как и в левом углу, вбиваем в правый угол второй гвоздь. Прежде, чем продолжить дальнейшее крепление обивки гвоздями, следует проверить — ровно ли закреплена обивка, не перекосилась ли в сторону? Нужно встать в центре дверной створки, ладонями сверху вниз провести по материалу, расправляя и слегка растягивая его. Дойдя до нижней части двери и убирая ладоней с обивочного материала, разведите руки к нижним углам обивки, прижав их к углам створки. Убедитесь, что обивочный материал выступает за края двери на одинаковое расстояние с любой стороны. Если все ровно — продолжайте обивку, если нет, то нужно вынуть забитые гвозди, сместить материал обивки в необходимом направлении, вбить по гвоздю в углы и снова выверить положение обивочного материала.
В первую очередь на мебельные гвозди крепится обивка в верхнем торце двери — с шагом 100-120 мм. Далее переходим на одну из боковых сторон, соблюдая дистанцию между вбиваемыми гвоздями и не забывая подгибать края материала, немного натягивая его по мере крепления. Пройдя гвоздями сверху вниз одну сторону, принимаемся за вторую, закончив которую приступаем к закреплению обивки у нижнего торца двери. На этом обивка двери с внутренней стороны завершена.
Для обивки деревянной двери открывающейся по направлению «в помещение» с наружной (внешней) стороны, потребуется выполнить несколько иную процедуру. Вооружившись карандашом или заточенным мелком, выйдите наружу и закройте за собой дверь — очертите контур дверной створки в закрытом положении. Очерченный вами прямоугольник и будет закрываться обивочным материалом, а участки створки, уходящие за дверную коробку, перекрывать обивкой нельзя, т.к. не удаться плотно закрыть дверь впоследствии.
Работы по обивке двери с этой стороны начинаем сразу с крепления утеплителя и основной части обивочного материала. Отступив от верхней линии очерченного вами периметра 10 мм внутрь и подогнув край материала, крепим, выверяем правильность размещения так же, как и при обивке двери с внутренней стороны, но не закрепляем обивочный материал в нижней части двери, оставив свободно провисать.
Валик нужно будет устанавливать на дверную коробку, вырезав под него полосы из обивочного материала аналогичных размеров, что и для внутренней стороны двери. Полосы из утеплителя должны быть шире, чем предыдущие — порядка 150 мм. Валики, сформированные из обивочного материала и утеплителя, устанавливаются следующим образом: на стороне дверной створки с петлями — по линии косяка (без выступа); по стороны размещенных замков и в верхнем торце — с 50 мм выступом. Нижний валик крепится к торцу двери с тем условием, чтобы в закрытом положении двери он по всей своей длине был плотно прижат к порогу. Не следует прибивать нижний валик к порогу — обувь входящих и выходящих из дома быстро изорвут его! В завершении работ крепим нижний край основной обшивки, затем устанавливаем на места замки, дверную ручку и глазок.
«Обивка» входной металлической двери
В случае с металлической дверью, как вы сами понимаете, придется не обивать, а оклеивать. Для этого, помимо утеплителя, обивочного материала и обойного ножа, понадобятся 88-й клей и кисточка для его нанесения. При утеплении металлической двери валики по периметру створки не устанавливаются — оклейка начинается сразу с закрепления утеплителя и его обтягивания поверху материалом обивки.
Приступаем — очистив поверхность двери от пыли и загрязнений, наносим с помощью кисточки клей на всю поверхность дверной створки. Затем (без перекосов!) прикладываем к ней лист утеплителя, немного прижимаем-разглаживаем его ладонями, пройдя по всей поверхности утеплителя. Размещать утеплитель нужно так, чтобы его края немного выступали за границы дверной створки — после наклеивания их нужно будет обрезать обойным ножом с тем условием, чтобы края утеплителя шли точно по контуру створки. Для крепления обивочного материала требуется нанести клей: на обратную сторону верхнего выступа дверной створки, предназначенного для перекрытия щели — в случае оклейки внешней (наружной) стороны двери; на верхний дверной торец — в случае оклейки металлической двери с внутренней стороны. Прижать материал обивки к поверхностям с нанесенным слоем клея будет удобно деревянным бруском-правилом. Как и при обивке деревянной двери, обивочный материал прежде крепится только в верхней части створки, после чего разглаживается с небольшим натяжением к ее нижней части — проверяется положение материала на отсутствие смещения.
Затем обивка приклеивается к той части двери, где расположены петли (при обходе петель нужно обрезать материал на их ширину), следом — к стороне двери с замками, ткань при этом слегка натягивается для исключения морщинистости. Остается нижний торец двери и, если вы утепляли дверь без ее снятия с петель, то приклеивание обивки к нему создает проблемы — трудно выровнять материал, добиться отсутствия складок. Намного проще будет снять дверь. По завершении оклейки-утепления металлической двери внимательно осмотрите места, куда была приклеена обивка, срежьте ее излишки. Вырезая отверстия под выступающие части замков и под дверной глазок, будьте осторожны — лучше, если вырезанные отверстия будут немного меньше, чем фурнитура, под которую они вырезаются.
Выполняя оклейку металлической двери с обеих сторон, не допускайте, чтобы материал внешней и внутренней обивки шел внахлест в местах приклеивания — может отстать.
Утепление металлической двери по стыкам
Уплотнение стыков можно производить только поролоном, т.к. никакие резиновые прокладки для этого не годятся — они помешают закрытию двери и допускаются только в тех случаях, если стальная дверь изначально была произведена с учетом зазоров под резиновые уплотнители.
Поролоновые уплотнители для стыков производятся и продаются в готовом виде, т.е. с клейким слоем с одной стороны — разматываем рулон с поролоновой лентой, обрезаем по размеру стыков периметра двери. Если поролоновая лента шире и толще зазора между створкой и дверной рамой, ее необходимо обрезать. Уплотнительная лента поролона клеится на дверную раму по ее периметру, ближе к внешним краям.
Утепление балконной двери
Помещение балкона в холодный сезон удобно использовать вместо морозильной камеры — его стены служат слабым препятствием зимней стуже. Поэтому снизить теплопотери жилых помещений в направлении балкона жизненно необходимо, желательно сделать это еще до наступления настоящих холодов.
Можно полностью обить балконную дверь способом для деревянной входной двери, описанным выше. Если же в двери на балкон имеется окно, то остается лишь установить по ее периметру валики из дерматина, наполненные поролоном. Из дерматина вырезаем три полосы шириной 150 мм, закладываем в них поролон и крепим по краям двери с 20 мм отступом от кромки. Ставить валик на ту сторону двери, где установлены петли, нет смысла, т.к. он все равно не перекроет щели — будет отгибаться без обратного возврата при каждом открытии двери. Щель между рамой и петлевой стороной балконной двери лучше уплотнить поролоновой лентой, наклеенной на раму между ней и дверной створкой.
Описанные меры позволят уменьшить теплопотери через балконную дверь, но серьезно уменьшить их удаться лишь после полного утепления балкона.
Присоединяйтесь к нам на канале Яндекс.Дзен
