Как установить межкомнатную дверь своими руками

Если вы купили новые двери и считаете, что услуги монтажников неоправданно завышены, то после прочтения этой статьи вы сможете установить дверной блок в своей квартире самостоятельно, потратившись только на расходные материалы.

Сегодня при покупке межкомнатных дверей продавцы зачастую предлагают дополнительную услугу по их профессиональной установке, но стоит такой сервис не очень дёшево — от 10 до 50 процентов от стоимости двери. Если вы имеете хотя бы элементарные навыки обращения с дрелью, пилой и стамеской, и полны желания сэкономить, то, скорее всего, эту работы вы сможете выполнить самостоятельно.

Инструменты и материалы

Для этого вам понадобятся:

1. Фомка или гвоздодёр.
2. Болгарка.
3. Ножовка по дереву.
4. Стусло.
5. Дрель, сверло по дереву 3 мм и сверло по дереву 16 мм.
6. Отвертка и саморезы по дереву различного размера и дюбеля.
7. Строительный уровень.
8. Набор стамесок.
9. Пена монтажная.
10. Карандаш, линейка-треугольник, рулетка.
11. Перфоратор.
12. Если есть, то ручной фрезер с набором фрез.

Что необходимо знать, прежде чем приступить к работе

Прежде всего, хоть это и очевидно, отметим, что к монтажу дверей можно приступать только после выполнения всех «мокрых» строительных работ перед финишной отделкой помещения.

Делается это в первую очередь из тех соображений, что дерево (а МДФ тем более) при значительном изменении влажности очень сильно меняет свою геометрическую форму. Так что если вы сначала установите короб, а потом поштукатурите стены или зальёте стяжку, то никто не даст гарантию, что ваши двери будут так же хорошо закрываться и открываться, как сразу после выполнения монтажных работ.

Второй фактор, который следует учесть, перед тем как приступить к монтажно-демонтажным работам — это пыль, которая обязательно образуется при удалении старого короба, и которая может подпортить вам финишную отделку и перепачкать предметы интерьера в уже готовых, жилых помещениях. А значит, всё предварительно нужно убрать или прикрыть строительными защитными плёнками.

Демонтаж старого дверного блока

Демонтаж старых дверей осуществляется в несколько этапов:

1. Уберите все, что может вам мешать, или повредится в процессе демонтажных работ. Особое внимание следует обратить на силовые провода, интернет и телефонные коммуникации, антенный кабель, радио. А также разнообразные предметы интерьера, которые могут крепиться к дверному коробу.
2. Снимите с петель старые двери. Если по каким-либо причинам это затруднительно — срежьте петли при помощи болгарки.
3. Распилите ножовкой стойку короба примерно посередине и демонтируйте её при помощи фомки. Когда замкнутость конструкции будет нарушена, работа пойдёт гораздо легче. Той же фомкой срываются нижняя и верхняя перемычки, после чего извлекается и последняя оставшаяся стойка короба.
4. Уберите строительный мусор. При этом не спешите выносить на помойку большие щепки и целые деревянные бруски — они могут помочь вам при последующих монтажных работах.

Изготовление дверного короба

Установку новой двери следует начинать со сборки дверного короба. В магазине вы получите его в виде трёх обыкновенных брусков длинной 2200–2300 мм с выбранной под дверь четвертью.

1. Для начала возьмите два понравившихся вам бруска — это будут стойки. При помощи рулетки и карандаша произведите их разметку. Стойки должны быть всего на 5 мм больше длинны двери, не более. Распиливание бруса нужно производить только в специально предназначенном для этого стусле. Во избежание сколов распил следует начинать только с лицевой стороны.

Важно: Пила должна идти вдоль линии разметки, а не по ней. Только так у вас получится отрезать действительно то, что вы отмерили, а не на 2–3 мм меньше.

2. Затем берём оставшийся брус и изготавливаем из него верхнюю и нижнюю перемычки. Их длина высчитывается по следующей формуле:

• Д = Ш + 2 × Т + 5 мм

Где:

• Д — длина перемычки
• Ш — ширина двери
• Т — толщина стойки короба

После разметки при помощи стусла и пилы отрезаем необходимой нам длины заготовки.

Затем отложите от края заготовки с внутренней стороны отрезок, равный толщине стойки, и в этом месте произведите в стусле строго перпендикулярный запил на толщину отобранной четверти. После чего при помощи широкой стаместки аккуратно отколите мешающую часть заготовки. В результате толщина перемычки в указанном месте должна уменьшиться на глубину четверти.

Аналогичным способом обрабатываем все торцы перемычек.

3. Теперь из полученных заготовок можно собрать сам дверной короб. Для начала его просто складывают и плотно подгоняют прямо на полу. А потом детали скручивают между собой саморезами по дереву (длиной 60–70 мм и диаметром 3,5–4,5 мм). В зависимости от толщины шурупа предварительно в месте фиксации под саморез необходимо засверлить отверстие диаметром 3–4 мм. Это делается для того, чтобы не расколоть шурупом сами заготовки. Особенно это важно, если детали короба не деревянные, а изготовленные из МДФ.

Дальше нужно добиться, чтобы наша конструкция была правильным прямоугольником: диагонали должны совпадать, все внутренние углы должны быть прямыми. После этого короб в таком положении фиксируется небольшими раскосами.

Важно: Фиксацию необходимо производить по углам при помощи коротких деревянных реек со стороны, противоположной стороне с отобранной четвертью.

Теперь можно произвести «примерку», то есть аккуратно поместить нашу дверь в приготовленный для неё короб. Если всё сделано правильно, то между деталями короба и дверным полотном по периметру должно выдерживаться расстояние в 2–3 мм.

Врезка замка и дверных навесов

Поскольку все работы легче производить на горизонтальной плоскости, то именно сейчас можно и произвести врезку замка и дверных ручек. Место их расположения заботливый производитель чаще всего отмечает сам. Но если такового нет, то они устанавливаются на высоте 930–950 мм.

Для врезки замка необходимо, прежде всего, произвести тщательную разметку. Дальше, при помощи «пера» необходимого диаметра (чаще всего 16 мм) и стамески выбрать в дверном полотне необходимое углубление под замок и в заранее размеченном месте проделать отверстия для ручек и личинки.

Важно: В целом это не самая простая процедура, и перед тем как её производить, нужно задуматься: имеете ли вы хотя бы элементарные столярные навыки, не испортите ли своими действиями всё дорогостоящее дверное полотно. Если есть хоть малейшие сомнения, пока не поздно, позовите специалиста.

Когда отверстия проделаны, примерьте замок, чтобы удостоверится, что работа выполнена правильно и отложите его в сторону.

Следующим этапом будет установка дверных навесов, они располагаются на расстоянии «полторы петли» от верхнего и нижнего края дверного полотна. Под петли предварительно задалбливаются стамеской углубления (если есть ручной фрезер, это значительно упростит весь процесс) строго по периметру навеса и на его толщину. К полотну они привинчиваются специальными, идущими в комплекте шурупами.

Далее дверь необходимо правильно выставить в самом коробе, то есть максимально сместить её вверху. Между верхней перемычкой и дверным полотном должен остаться зазор около одного миллиметра. Теперь можно отметить расположение навесов на коробе и произвести их монтаж. Процедура производится по аналогии с монтажом петель на дверное полотно.

Важно: Петли должны обязательно врезаться. Только это убережёт дверь от постепенного «сползания».

Когда петли стоят на своих местах, можно согласно инструкции установить в заранее приготовленный паз дверной замок, прикрутить ручки и приступить непосредственно к монтажу дверного блока.

Монтаж дверного блока

Хорошо если короб у вас деревянный. Тогда он без особых проблем с предварительно снятой дверью выставляется строго по уровню на клиньях в дверном проёме. Забивая и отпуская клинья, можно легко подрегулировать расположение короба. Затем вместо двери внутри дверного короба устанавливаются распорки, а пространство между дверным проёмом и коробом заполняется монтажной пеной.

Хуже обстоят дела, если короб изготовлен из МДФ. В этом случае после расклинивания по всему периметру короба с интервалом в 35–40 см проделываются отверстия толщиной в 4 мм, при этом сверло должно зацепить кирпичную стенку дверного проёма. Дальше короб вновь извлекается. В местах «меток» забуриваются отверстия, куда потом забиваются дюбеля. После чего короб возвращается в исходное положение и очень аккуратно фиксируется в проёме саморезами. Дальше навешиваем дверное полотно, вставляем в щели между дверью и коробом щепки и очень аккуратно производим запенивание.

Важно: Пены не должно быть слишком много иначе, несмотря на все дюбеля, «бумажный» короб всё равно сожмёт.

Когда пена высохнет, можно вырезать углубления под язычок защёлки и замка. Процесс этот творческий. Откройте дверь и жирно намажьте торцы защёлок маркером или грифелем. Потом придерживая ручку, закройте дверь на нужную глубину. Освободите защёлку и максимально возможно проверните в замке ключ. Открыв дверь, вы увидите на коробе метки для нужных углублений. Сами отверстия можно проделать как при помощи дрели и стамески, так и специальной насадкой на ручном фрезере. Все погрешности скроет закреплённая поверх углублений шурупами затворная рамка.

Осталось только обрезать пену, убрать строительный мусор и смонтировать наличник. Элементы последнего, кстати, в зависимости от технологии могут или зарезаться в месте соединения под 45°, или же соединятся под прямым углом, но это уже дело вкуса и дизайнерского видения ситуации. Сами же планки наличника монтируется к дверному коробу на маленькие медные гвоздики, или же на специально предназначенный для этого клей.

© рмнт.ру, Игорь Максимов