Если вы собрались обновить внешний вид радиаторов, не торопитесь и изучите специфику покрасочных работ такого типа. Мы подготовили руководство по выбору краски для радиаторов, а также по технике выполнения работ, которая позволит добиться стойкого, долговечного и равномерного покрытия.
Какая краска выдержит нагрев
Большинство современных алкидных и нитроэмалей способны выдерживать нагрев радиаторов водяного отопления, не разрушаясь при этом. Основная задача состоит в том, чтобы лакокрасочное покрытие сохранило цвет и свежий вид на как можно более долгий срок. Также желательно, чтобы покраска не была чувствительной к механическим повреждениям и чистящей химии. Рекомендуется окрашивание в белый цвет или пастельные тона.
Для чугунных батарей и стальных радиаторов без декоративного кожуха рекомендуется применять термостойкие акриловые эмали. Они имеют хорошую укрывистость, не трескаются и не желтеют, а слабый намёк на запах полностью пропадает после высыхания в течение 5–8 часов и не появляется при нагреве.
Из красящих пигментов предпочтительны оксиды титана или цинка как самые безопасные и долговечные. Поскольку такой тип красок обычно имеет водно-дисперсионную основу, используя красители общего спектра можно добиться колеровки в нужный тон. Из производителей акриловых эмалей можно рекомендовать Rohm and Haas, Sniezka, Dufa или Parade.
Алкидные эмали часто применяют для окраски труб отопления, но ими же вполне допускается красить и батареи. Особенно чугунные старого образца, где не так важны гладкость и глянцевость, но имеет смысл сэкономить средства. В маркировке краски должна иметься цифра 8 в третьей группе обозначений сразу за буквенным кодом. Например, хорошо подойдут такие эмали как АС-85 или двухкомпонентная ГФ-820.
Масляные и водорастворимые краски без полимерных связующих для защиты отопительных приборов не используются. Они хоть и имеют высокую устойчивость к циклическому нагреву, но не слишком удобны в нанесении и очистке. Обратите внимание, что сейчас речь идёт именно об обычных красках, а не об эмалевых.
Работа с алюминиевыми и биметаллическими радиаторами
Рекомендуется отдельно оценивать совместимость красок, ибо в большинстве случаев радиаторы красятся по уже существующему покрытию, которое полностью удалять никто не планирует. Например, для качественного восстановления вида современных алюминиевых радиаторов с эмалированной поверхностью требуется высоковязкая краска, сохраняющая при этом хорошую растекаемость на глянцевых поверхностях. Обычно в описании таких красок указывают «Для керамики».
Тонкостенные радиаторы могут с одинаковым успехом окрашиваться и алкидными эмалями, если техника нанесения краски позволяет сохранить привлекательность внешнего вида. Чисто химически составы не конфликтуют, но потребуется предварительная механическая обработка для получения достаточно высокой адгезии.
Следует также отметить, что воднодисперсные эмали хорошо ложатся и эксплуатируются поверх алкидных и прочих. Но только не в обратном порядке: нанесение алкидной эмали поверх акриловой обычно негативно сказывается на прочностных характеристиках.
Также не следует обжигать алюминиевые, биметаллические или стальные радиаторы для удаления имеющегося лакокрасочного покрытия. Гораздо правильнее зачистить глянец эмали наждачной бумагой порядка 400 грит и нанести несколько тонких слоёв новой краски. Если идёт борьба за идеальную гладкость и нежелательно проявление сколов старой краски, можно зачистить до металла только лицевые ламели радиатора вместо того, чтобы подвергать его термической обработке.
Подготовка под покраску
Можно выделить два варианта покраски: по существующему покрытию и с нуля по металлу. В первом случае требуется сбить стекловидную корку старой эмали, обработав всю поверхность батареи. Если есть труднодоступные участки, значит, и механическое воздействие на них маловероятно, следовательно, будет достаточно поверхностного ошкуривания.
Металлические радиаторы без покрытия могут нести на себе следы смазки или сажи, оставшиеся после снятия литьевой формы. До металлического блеска их зачищать не нужно, но желательно обработать хотя бы преобразователем ржавчины. Следует устранить все следы пыльного налёта, который при смачивании лакокрасочным составом способен исказить цвет последнего.
В обоих случаях поверхность под покраску должна быть абсолютно сухой, очищенной от загрязнений любого рода и обязательно обезжиренной. Качество и чистота подготовки поверхности должны быть очень высокими, в том числе и на внутренних рёбрах и ламелях. Иначе из-за циклического нагрева проявятся любые отслоения, и внешний вид покрытия будет безнадёжно испорчен.
Нужно ли грунтовать
Покраска радиаторов с нуля должна осуществляться по подготовительному слою. Используют для этого грунтовки на той же основе, что и планируемое к нанесению покрытие эмалью. В общем случае рекомендуется приобретать пигментированный грунт нейтрального цвета с ингибитором коррозии, так вероятность появления рыжих пятен сводится к минимуму.
Кстати, вся разница между грунтовкой и краской сводится к способности последней образовать защитную гладкую пленку. Возможно, это поможет глубже понять суть подготовки под покраску.
Перед дальнейшей работой грунтовка должна полностью высохнуть и закрепиться. Постоянно помните о температурном режиме батарей и добивайтесь максимальной адгезии между последовательно накладываемыми слоями.
Эффективно восстанавливаем покраску радиаторов
Непосредственно перед окрашиванием вы должны обеспечить все необходимые условия в месте покраски. Радиаторы обязательно выключаются и доводятся до комнатной температуры +/-10 ºС, но не ниже +15 ºС, иначе основа не успеет высохнуть и как следует полимеризоваться. В месте расположения радиатора должна быть убрана вся пыль и паутина: пол, стены, подоконники, а в особенности их нижние поверхности нужно обтереть влажной ветошью.
Для наиболее качественной окраски радиаторов их потребуется снять. Это обеспечит доступ ко всем внутренним поверхностям. Чтобы защитное покрытие радиатора работало комплексно, требуется обязательно окрашивать заднюю часть и нижние грани ламелей, иначе возможно осыпание краски, начиная с «залысин». Радиатор снимается ненадолго и именно для окраски тыльной стороны: когда она окончена, можно произвести обратный монтаж, не прислоняя корпус к стене.
Окраска передних частей начинается с работы изогнутой кистью по внутренним рёбрам и ламелям. Краску нужно хорошо растирать и не пытаться укрыть поверхность одним слоем, всё равно потребуется не менее двух. Параллельно следите за появлением потёков и вовремя их убирайте.
Когда внутренние поверхности окрашены и краска потеряла липкость, их снова покрывают эмалью совместно с лицевыми панелями. Алкидные эмали можно наносить кистью с мягким длинным ворсом, желательно натуральным и вычесанным. Акриловые водно-дисперсионные и нитрокраски лучше наносить из пульверизатора или краскопульта, хотя бы самого дешёвого. В крайнем случае можно воспользоваться поролоновым тампоном. Нанося один или два общих слоя, очень важно добиться максимально полного, сплошного покрытия и устранить пробелы, допущенные при обработке внутренних граней.
Каждая эмаль для радиаторов имеет свой срок полной полимеризации, в среднем от 5 до 12 часов. Желательно, чтобы всё это время радиаторы оставались отключенными. Это правило действует даже для красок, которые по заявлениям производителя можно наносить на горячие поверхности и которые, мягко говоря, со своей задачей не справляются. При значительной разнице температур по разные стороны от нанесённого слоя невозможно нормальное схватывание покрытия, исключения из этого правила очень редки. Если же вы выполнили все работы правильно, покраска радиаторов будет радовать вас блеском и чистотой ближайшие 5–7 лет.
Присоединяйтесь к нам на канале Яндекс.Дзен
