Хотя в большинстве своем остеклённые балконы не имеют утепления, наличие теплоизоляции пола существенно повышает комфорт нахождения на свежем воздухе в холодное время года. Очень важно не перегрузить балконную консоль и при этом добиться качественной теплозащиты. Как это сделать — читайте в нашей инструкции.
Структура утепления пола
Поскольку балкон поддерживается исключительно за счёт конструкционной прочности железобетонной плиты, для систем остекления и утепления выбирают только легковесные материалы. При этом нужно помнить, что помимо утепления целью обустройства пола на балконе является его качественное выравнивание, ведь обычно балконная консоль немного наклонена наружу.
Для выравнивания пола используется система перекрёстных лаг. Это могут быть как регулируемые винтовые лаги, так и более простая конструкция каркасного типа, которую собирают с ручной регулировкой по месту. В качестве основного материала предлагается использование брусков 50х50 мм и досок такой же толщины. Ширина досок может варьироваться в широких пределах (70–200 мм) в зависимости от требуемой степени поднятия пола.
1 — балконная консоль; 2 — поперечная обрешётка; 3 — продольная обрешетка, лаги; 4 — утеплитель (минеральная вата); 5 — листовой материал в качестве чернового пола
В качестве утеплителя пола используется минеральная вата плотностью в 25–30 кг/м3. В условиях примерно одинаковых температур между балконом и уличной средой она практически не подвержена образованию конденсата, при этом обеспечивает достаточную степень теплозащиты при слое даже в 70–100 мм. При необходимости утеплитель может быть защищён с помощью ветрозащиты и пароизоляции. Черновое покрытие пола формируется влагостойкой листовой обшивкой.
На какую высоту можно поднять пол
С одной стороны, чем больше утеплителя будет заложено под пол, тем более тёплым он получится в итоге. С другой стороны, всему нужно знать меру. Утепление толщиной свыше 100 мм для остекленного, но неутеплённого балкона не принесёт особой пользы. Пол не является основным путём потери тепла, с этой задачей прекрасно справляются три наружные стены со сплошным фронтом остекления.
Помимо фактора целесообразности имеется ряд более очевидных ограничений. Во-первых, это высота подъёма над уровнем пола в квартире, комфортным в этом отношении считается разница уровней не более 100–120 мм. Во-вторых, если поднять пол слишком высоко, расстояние от пола до низа створки окажется гораздо меньше безопасного. Согласно требованиям безопасности парапетное ограждения не должно быть ниже подвздошной кости таза, для человека среднего роста это эквивалентно высоте в 90–100 см.
Также не стоит ориентироваться на высоту разделительного порога между полом и квартирой — эта часть конструкции здания не является ответственной, а потому может быть частично удалена или наращена. Тем не менее, при уже установленном балконном блоке верхним ограничением для поднятия пола будет уровень дверной рамы. В конечном итоге плоскость напольного покрытия должна находиться на 25–30 мм ниже кромки притворного борта.
Сборка и крепление несущей системы
Каркас пола на балконе представлен двумя линиями брусьев. В первой нижней линии брусья расположены поперек длины балкона, они предназначены для закрепления всей несущей системы к бетонной плите. Во второй линии брусья располагаются вдоль балкона: за счёт меньшего числа их проще выравнивать, плюс появляется возможность нарезать листовые материалы на более компактные фрагменты по ширине балкона для простой укладки.
Перед началом работ брусья пропитываются огнебиозащитой и сортируются. Пиломатериалы с наибольшей кривизной и количеством пороков отправляются на нарезку поперечных лаг, а 2–3 наиболее качественных бруса оставляют для изготовления продольных. Нарезка брусьев на нижний ряд может проводиться по месту с допуском по 1–2 см от каждой стены.
Поперечные лаги располагают с равным шагом в 45–50 см, предварительно засверливают с шагом не более 80 см и сквозь отверстия крепят к бетонной плите. В качестве крепежа можно использовать анкерные болты, если гайки и шпильки гарантированно не попадут под продольные лаги. Если такой риск есть, крепёж меняют на винтовой штифт в пластиковой пробке, при этом головка прячется в предварительно засверленный потай. При креплении брусьев нужно учитывать, что в 2–3 см от дна отверстия скапливается пыль, из-за чего крепеж может не войти на полную глубину. Делать отверстия слишком глубокими также не стоит, велик риск просверлить балконную консоль насквозь. После закрепления брусьев пол нужно тщательно очистить от пыли, опилок и прочего мусора.
Второй ряд лаг, представленный досками на ребро, выполняет функцию выравнивания и поднятия пола до нужной отметки. Наиболее просто это сделать с помощью монтажных клиньев: сначала реечным уровнем определяется наивысшая точка системы пола, где подкладка клиньев не требуется, обычно эта точка расположена у внутренней стены. Далее от высшей отметки укладывается стартовый лаг на расстоянии до 5–10 см от парапета, доска выравнивается в продольном направлении по горизонтальному уровню. По стартовому лагу выравнивается лаг другого края, установленный в 10–15 см от внутренней стены. Если ширина балкона превышает 1 м, по центру монтируется дополнительный лаг, который выравнивается по двум крайним.
Выравнивание можно провести и без монтажных клиньев, в этом случае стартовый лаг укладывается по линии самой низкой отметки. Когда доска плотно уложена на поперечные лаги, к её боковой стороне прикладывается реечный уровень, опирающийся на самую высокую из поперечин. По горизонтальному уровню наносится линия, сходящая на «нет» в самой высокой точке опоры. После этого доску разворачивают и причерчивают на ней места пересечения с брусьями нижнего ряда. По полученной разметке припасовочной ножовкой делаются запилы на глубину, ограниченную линией горизонтальной разметки.
Когда лаг будет уложен на место, его остается только немного подрегулировать тонкой древесной щепой и закрепить саморезами или монтажными металлическими уголками. Лаги более высокого уровня выравнивают аналогичным образом, однако линию горизонтальной разметки предварительно смещают вверх на расстояние, соответствующее поперечному перепаду уровней. Когда несущая система пола смонтирована, всё свободное пространство очищается от мусора и плотно заполняется минеральной ватой.
Настил чернового пола
В качестве листовых материалов для черного пола оптимально подойдет либо один слой ДСП толщиной 16 мм, либо два слоя ОСП (не ниже 3 класса) или влагостойкой фанеры по 9 мм. Для удобства монтажа материал нарезают на квадратные фрагменты со стороной на 2 см меньше ширины балкона в месте установки. Обратите внимание, что при многослойном настиле пола элементы смещают для перевязки стыков.
Перед укладкой листов необходимо отметить на стенах осевые центры продольных лаг. После этого все фрагменты нарезают и укладывают на место без фиксации. Листы располагают с зазором в 1–2 мм, чем исключается трение торцов и скрип пола. Когда фрагменты настила разложены, по ним красящим шнуром отбивают линии центров лаг и прикручивают листы к несущей системе саморезами 35–45 мм. При укладке настила в два слоя первый прикручивать не обязательно, но при этом нужно вставить между листами нижнего слоя дистанционные вкладыши.
Обратите внимание на часть листов, расположенных в зоне балконной двери. На этом участке требуется установка доборного элемента, перекрывающего порог, плотно примыкающего к дверной раме и при этом опирающегося с обратной стороны на крайний лаг. Для этого в листах основного настила следует заранее сделать вырез, который сделает половину лага доступной для закрепления вставки. Когда всё покрытие пола будет зашито, стыки между листами и у краёв необходимо загерметизировать монтажной пеной чтобы при колебаниях пола частицы минеральной ваты не выдувались внутрь помещения.
Укладка напольного покрытия и защита примыканий
После завершения чернового пола проводится отделка парапета и стен балкона. При этом отделочные панели нависают над краями пола порядка 20–30 мм, закрывая пенный шов. При последующей укладке напольного покрытия в угловом примыкании образуется длинный лабиринт, препятствующий оттоку тепла.
Для балкона пригоден любой тип лёгкого покрытия: линолеум укладывается с наклейкой, ламинат — поверх демпферной подложки. Для компенсации линейных расширений следует оставлять зазор порядка 2 мм у длинных и около 4–5 мм у коротких стен. Когда покрытие уложено, вырезаются по размеру и устанавливаются на место сегменты напольного плинтуса, который крепится к отделочным панелям с помощью дюбеля для фальшстен. При этом капитальную внутреннюю стену нужно немного засверлить перфоратором, чтобы корпус дюбеля можно было вставить на всю длину до его распора.
Присоединяйтесь к нам на канале Яндекс.Дзен
