В этой статье: как устроена перегородка из гипсокартона; этапы работ по ее созданию; необходимые материалы и инструменты; устройство потолков из гипсокартона; этапы построения одноуровневого потолка, материалы для его монтажа.
Среди прочих материалов для отделки стен и потолков внутри помещений гипсокартон обладает явным преимуществом — он позволяет быстро и просто получить желаемый интерьер, причем не только выровнять любые поверхности, но и придать им желаемую криволинейную форму и объем. Наряду с такими отделочными материалами, как пвх-панели или вагонка, гипсокартонные плиты позволяют «спрятать» за ними любые коммуникации. Итак, преимущества гипсокартона очевидны — выясним же, как работать с этим материалом, как создать с его помощью гипсокартонный потолок и перегородки внутри помещения.
Перегородки из гипсокартона
Преимущества гипсокартонных перегородок: выполняются за короткий срок; имеют малый вес (до 50 кг/м2); обладают высокой звуко и теплоизоляцией; огнестойки. Подробно о гипсокартоне вы можете узнать здесь, а сейчас перейдем к вопросам построения перегородок из этого отделочного материала.
По своей конструкции перегородки из гипсокартона напоминают «сэндвич» — между листами гипсокартона, закрепленного на профилированной раме из металла или деревянной раме, укладывается минеральная вата, повышающая сопротивление теплопередаче и гасящая звуковые волны. Разметка и монтаж перегородки выполняется по окончании черновых отделочных работ в помещении, т.е. поверхности выровнены, но их окраска и размещение финишного покрытия еще не произведены. Сборка перегородки из гипсокартона выполняется в следующем порядке: разметка положения будущей перегородки; монтаж направляющих металлических профилей (ПН); монтаж стоечных профилей из металла (ПС); обшивка перегородки гипсокартоном с одной стороны; закладка в образовавшуюся полость утеплителя из минваты; прокладка коммуникаций (при необходимости); закрытие полости листами гипсокартона.
Разметка перегородки. Крайне ответственная задача — при малейшем отклонении от горизонтального уровня перегородка получится с уклоном. Перед началом разметочных работ убедитесь, что поверхности, к которым будет крепиться рама перегородки, ровны и прочны — при необходимости выровняйте их густым цементно-песчаным раствором. Приступаем к разметке, вооружившись строительным уровнем, рулеткой, стальной линейкой и отвесом. Разметка, прежде всего, наносится на пол, затем эти размеры при помощи отвеса и уровня переносятся на потолок и стены. Дважды, а лучше трижды перепроверьте точность нанесенной разметки — лучше убедиться в ее верности на 100%, чем переделывать смонтированную перегородку из-за уклона.
Монтаж рамы. Для ее построения можно использовать специальный металлический профиль или деревянный брус, но лучше первый вариант — профилированный металл дешевле бруса и гарантированно не горюч. Под стойки рамы, закрепляемый на стенах, полу и потолке, используем 50 мм направляющий профиль. Для крепления ПН на размеченные места установки используются дюбеля для кирпичной стены или саморезы по бетону для бетонной, длиной 50-60 мм, с шагом между ними 300 мм — под саморезы и дюбели следует высверлить отверстия в профиле. Крепление профиля к стенам производится с шагом 1 000 мм, при этом каждый профиль на стене должен быть закреплен как минимум тремя саморезами. Перед монтажом направляющего профиля под него (между профилем и поверхностью стены, пола и потолка) закладывается уплотнительная полимерная лента-демпфер — ее слой воспрепятствует звукопередаче и обеспечит более плотное прилегание рамного профиля к основанию. В ходе монтаже соседние направляющие профили заводятся между собой в замок.
Завершив монтаж направляющего профиля, приступаем к установке стоечных профилей — вычислив расстояние между направляющими профилями, размещенными на полу и потолке, нарезаем стоечный профиль на эту длину. Шаг, с которым будут установлены вертикальные ребра стоечного профиля — 600 мм. Концы профиля заводятся в замок с верхним и нижним направляющим профилем, выверяется вертикальное положение по отвесу, затем профили соединяются саморезами-«клопами» (конусообразная головка, длина 11 мм).
Два крайних стоечных профиля, т.е. расположенных ближе всего к стенам по обеим сторонам, стоит устанавливать на не 600 мм дистанции от стены, а ближе — в 550 мм от нее. Причина следующая: лист гипсокартона в торцах имеет заводскую фаску, которую не сложно выровнять шпатлевкой ближе к центру зашитой гипсокартоном перегородки, но в местах непосредственного стыка со стеной выравнивать будет трудно и неудобно. Поэтому стоит просто отрезать с первого гипсокартонного листа 50 мм участок фаски.
В тех участках перегородки из гипсокартона, где планируется дверь или иной проем, будет навешиваться бытовая техника, требуется установить закладные элементы, повышающие жесткость рамы перегородки — по контуру проема устанавливаются дополнительные горизонтальные отрезки профиля, закрепленного к стоечному профилю. Если вес дверной створки не превысит 25 кг и будет не шире 900 мм, то вертикальных стоечных профилей с закрепленным на них горизонтальном ригеле из профиля и двух вертикальных стоек, соединяющих ригель с потолочным направляющим профилем будет достаточно. Если же дверная створка весит больше или имеет большую ширину, то профили каркаса по периметру дверного проема следует усилить деревянным брусом, заведенным внутрь профиля и закрепленным саморезами, или закладкой в существующие стойки и ригель дополнительного профиля с его закреплением внутри. Точно так же — горизонтальными отрезками профиля по периметру — усиливается рама в местах предполагаемого навешивания бытовой техники, при этом также можно усилить жесткость профиля с помощью вставки в него деревянного бруса.
Для монтажа к перегородке из гипсокартона более увесистых бытовых приборов, к примеру, унитазов и раковин, потребуется установка в раму перегородки монтажного элемента — металлической рамы-траверса особой конструкции, специально разработанной для установки сантехники в не несущих стенах, в том числе из гипсокартона.
Рама будущей гипсокартонной перегородки готова — обшиваем ее. Электропроводку, если она будет необходима в создаваемой перегородке, требуется протянуть до начала работ по обшивке гипсокартоном — электрические кабели протягиваются в металлическую трубку, в свою очередь, продеваемую в существующие отверстия вертикальных стоек строго горизонтально. Можно использовать гофрошланг, но он не обеспечит защиты от повреждения шурупами, поэтому в отверстия стоек нужно будет завести 100 мм отрезки металлической трубки и тянуть гофрошланг через нее. Не следует протягивать проводку без защиты трубки — при монтаже обшивки кабели могут быть повреждены саморезами. В полости профиля электрические кабели не заводить ни в ком случае!
Для обшивки используется стеновой гипсокартон толщиной 12,5 мм. Как было рекомендовано выше, отрезаем фаску с листа гипсокартона, устанавливаемого первым от стены. Резать гипсокартон можно двумя способами: с помощью монтажного (обойного) ножа; полотном для резки гипсокартона (полотно ножовки по дереву не подойдет — быстро сработается). Чтобы удалить часть гипсокартона по первому способу, нужно положить его лист лицевой стороной вверх на пол, разметить карандашом и, приложив металлическую линейку, надрезать картон. После выставить лист на торцевую сторону и легко ударить ребром ладони по линии реза — лист сломается по надрезу, после чего нужно лишь обрезать по линии картонный слой на другой его стороне. Данный способ для удаления фаски не подойдет — слишком малый фрагмент нужно удалить, воспользуйтесь полотном пилки. Просто удалить часть гипсокартонного листа будет недостаточно, необходимо выровнять образованный при резке торец, воспользовавшись специальным рубанком.
Обшивка перегородки гипсокартоном выполняется по следующей «шахматной» схеме — первый лист крепится от уровня пола, второй лист от потолка и т.д. Места стыков соседних листов гипсокартона должны располагаться только на вертикальном стоечном профиле. Крепление листов выполняется при помощи саморезов по металлу длиной 25 мм, с потайной головкой (верно для однослойной зашивки гипсокартоном, если листов больше — должна быть больше длина саморезов). Каждый закручиваемый саморез утапливается на один-два миллиметра в гипсокартон, но не более — не переборщите, может треснуть.
Закладка утеплителя и обшивка второй стороны перегородки. Минераловатные плиты послужат в больше части не для утепления, а для звукоизоляции — их нужно уложить, нарезав при необходимости, в образованную рамой и односторонней обшивкой гипсокартона нишу, по мере укладки зашить листами гипсокартона, придерживаясь «шахматного» порядка. Использовать пенопласт или пенополистирол для звукоизоляции перегородок из гипсокартона не рекомендуется — ознакомьтесь с этой статьей. Поскольку создаваемая гипсокартонная перегородка находится внутри помещения, в устройстве пароизоляционного слоя из пвх-пленки нет необходимости.
По окончании работ гипсокартонные перегородки готовятся под установку розеток и выключателей (при помощи дрели и сверла-короны), на стыки листов гипсокартона клеится сетчатая лента-серпянка, затем стыки поверх серпянки и утопленные головки саморезов шпаклюются.
Потолки из гипсокартона
Одноуровневые гипсокартонные потолки устроить несложно, только потребуется помощник — в одиночку не построить. Помимо уже описанных достоинств гипсокартонной обшивки, такой потолок позволит установить в нем точечные светильники и тем самым более эффективно осветить комнату. Этапы работ схожи с порядком построения гипсокартонной перегородки — разметка, монтаж несущего профиля, монтаж потолочного профиля, закладка звукоизоляционного материала и прокладка электрики, зашивка гипсокартоном.
Потолок из гипсокартона — разметка. Расстояние от поверхности будущего потолка до существующего зависит от типа светильников, которые будут установлены на нем. Если это будет только люстра, то хватит 50 мм, если же предполагается установка точечных светильников — то не менее 100 мм.
Светильникам-спотам требуется больше пространства под потолком — они греются, нужен воздухообмен (кстати, понадобятся еще вентиляционные отверстия). Разметка выполняется по стенам — вооружаемся карандашом, водяным или, что более удобно, лазерным уровнем и отмеряем периметр будущего потолка. Промерьте и переносите горизонтальный уровень на противоположные стены как можно тщательнее — от этого будет зависеть не только горизонтальность нового потолка, но и его прочность, ведь любые перекосы вызовут повышенную нагрузку на отдельные участки гипсокартонной обшивки и, как следствие, трещины.
Монтируем несущий профиль — выставляем раму потолка. По контуру, следуя нанесенным разметочным линиям, закрепляем несущий (стартовый) профиль шириной 28 мм и полкой 27 мм — широким основанием к стене, предварительно заложив под него ленту-демпфер. Крепится несущий профиль стальными дюбелями 10 мм длины, шаг — 400 мм.
Устанавливаем потолочный профиль шириной 60 мм, полка 27 мм. Начнем с укладки вдоль комнаты — заводим отрезки профиля, равные длине комнаты, в закрепленный на стене несущий профиль. Шаг от стены и между соседними параллельными друг другу отрезками потолочного профиля должен быть равен 400 мм — до фактической установки разметьте эти дистанции на несущем профиле. Если длина профиля будет меньше длины комнаты, понадобятся специальные удлинители — они выполнены из металла и имеют то же сечение, что и потолочный профиль. Перед установкой каждого отрезка профиля на свое место, натяните между несущим профилем противоположных сторон комнаты капроновую нить — она позволит вывести провисающий профиль в «линию», определить точки его крепления с «усиками» подвесов. Установив каждый отрезок несущего профиля, с шагом 700 мм, установите строго над ним подвесы, закрепите их на потолке на 70 мм саморезы с дюбелями — применять шурупы с пластиковыми пробками нельзя, т.к. они со временем будут выходить из отверстий, просверленных под них в потолке.
Закончив монтаж продольных отрезков несущего профиля, тщательно проверив каждый на горизонтальность двухметровым строительным уровнем, приступаем к установке коротких отрезков профиля поперек комнаты, т.е. по ее ширине. Шаг — 400 мм — сохраняется, образованная при этом решетка рамы будет идеально подходить при последующей обшивке листами гипсокартона — места стыков придутся точно на рамы профиля, не окажутся в пустых участках. В точках пересечения продольных и поперечных элементов несущего профиля выполняется их соединение при помощи монтажного элемента «краб» или 60 мм отрезками профиля (полки отрезка направлены к коротким поперечным отрезкам профиля, по два отрезка на каждую точку пересечения), соединяются между собой саморезами-«клопами» длиной 3,5 мм. На этом сборка рамы под гипсокартонный потолок завершена.
Звукоизоляция и электрика. Как и при прокладке электрических кабелей в гипсокартонных перегородках, нельзя закладывать их в «удобные» каналы потолочного профиля — могут быть пробиты при монтаже листов гипсокартона. Потолки из гипсокартона оборудуются проводкой, выведенной к местам будущей установки точечных светильников в гофрошланге и уложенной поверх рамы из профилей. В образованные поперечным и продольным профилем квадраты закладываем жесткие блоки из минераловатных плит, нарезанных шире, чем ячейки 400 на 400 мм.
Обшивка гипсокартоном. Самое время пояснить вам, отчего вдруг потребовалась настолько мощная конструкция рамы из профиля — на ней будет закрепляться не потолочный гипсокартон толщиной 9,5 мм, а стеновой с толщиной 12,5 мм. Причины такого решения просты — стеновой гипсокартон более устойчив к изгибам, а значит, гарантированно не провиснет и покроется трещинами со временем.
Схема монтажа листов гипсокартона аналогична схеме обшивки перегородок из гипсокартона — «шахматная», т.е. первый крайний лист укладывается в полную длину, рядом крепится половина листа и т.д., до полной зашивки потолка. Для крепления гипсокартона используйте 25 мм саморезы по металлу с потайной головкой, утапливая каждый на 1-2 мм в лист — шаг между ними 200 мм. По периметру между листами гипсокартона и стеной необходимо оставить 2-х мм щель — гипсокартон будет поглощать влагу из внутренней атмосферы помещения и несколько расширится. Кроме того, необходимо крепить соседние листы не вплотную, оставив между ними 3 мм щель, которую после можно будет заполнить стыковой шпаклевкой.
Завершают работы по обшивке потолка гипсокартоном высверливание отверстий под спот-светильники, шпатлевка щелей между листами и утопленных головок саморезов, финишная отделка нового потолка.
Присоединяйтесь к нам на канале Яндекс.Дзен
