Натяжной потолок представляет собой идеально ровную поверхность (провисание не учитываем), получаемую натяжением пленки ПВХ специального состава. Чтобы получить поверхность такого качества традиционными способами отделки, требуются большие финансовые и трудозатраты.
При этом у старых способов нет таких преимуществ, как влагозащищенность, пожарная безопасность (класс М1), быстрота установки (в среднем два потолка в день), прочность (до 100 кг/кв.м), удобство в эксплуатации (отсутствие необходимости в специальном уходе), долговечность (срок службы до 50 лет) и т.д. Если к этому добавить, что у натяжных потолков большая гамма цветов и фактур, что они не выцветают и легко демонтируются-монтируются, то становится ясно - альтернативы им просто нет.
Справедливости ради следует отметить и недостатки, присущие натяжным потолкам: во-первых, боязнь острых предметов и, во-вторых, относительная дороговизна (самые дешевые натяжные потолки в настоящий момент стоят около 30 у.е. за кв.м с доставкой и установкой). Если первый недостаток является трудноустранимым, то в отношении второго можно быть уверенным - со временем он будет существенно снижен. Есть и еще один недостаток - мало вероятно, чтобы работы по устройству натяжного потолка вы могли бы выполнить самостоятельно, если не были с эти связаны - пусть даже удастся раздобыть все комплектующие. Такая работа требует не только специального оборудования и материалов, которых нет в обычных магазинах, но и профессиональных навыков.
Натяжной потолок является одной из разновидностей подвесных потолков, хотя, строго говоря, его нельзя отнести к ним, поскольку использует крепление к базовому потолку лишь как один достаточно редкий вариант. Обычно же полотно потолка закрепляется по периметру стен. Этот способ идеально подходит для того, чтобы скрыть недостатки базового потолка, а также проложенных по нему инженерных коммуникаций, встройки светильников, воздуховодов. Он может быть использован для отделки практически любых помещений, включая медицинские, поскольку материал полотна сертифицирован на использование для этих целей.
Пленка, из которой изготавливается полотно потолка, представляет собой обычную пленку ПВХ разных фактур (матовую, полуматовую (сатин), глянцевую (лак), металлик, замша, мрамор, кожа и т.д.), не содержащую кадмия, толщиной 0,17-0,22 мм, обладающую определенными физическими свойствами. Сам же потолок - это сшитое из отдельных полос пленки ПВХ полотно, выкроенное точно по размерам помещения с учетом всех его особенностей. Чертеж для выкройки должен делать профессиональный технолог, так как в этом деле, как и во всех вопросах, связанных с натяжными потолками, очень много тонкостей, которые должны быть учтены на всех этапах подготовки и установки. После выкройки полотно обрабатывается по периметру гибкой пластиной - “гарпон”, которая впоследствии используется при установке. На этом выкройка полотна заканчивается, оно тщательно моется специальными средствами, складывается с использованием межслойных прокладок и упаковывается в несколько слоев теплоизолирующей пленки. В таком виде (свертка) потолок и поставляется с фирмы-изготовителя (обычно из Франции) фирме-установщику.
Установка потолка натяжного потолка
Рассмотрим этот процесс для простейшего случая - установки потолка в прямом четырехугольном помещении, без уходящих в потолок труб, со светильником типа “люстра”. Процесс этот состоит из многих операций и может быть понятен поначалу лишь людям, имеющим опыт строительных работ и общения со строительным инструментом.
Первым делом на стены по периметру помещения закрепляется багет, представляющий собой пластмассовый профиль из жесткого пластика или дюралюминия, за который впоследствии и зацепляется гарпоном полотно потолка. Формы профилей, как и способ крепления, у разных фирм-производителей разные, хотя и схожие друг с другом. Для выполнения этой операции прежде всего определяется самый низкий угол базового потолка помещения. Делается это с помощью гидроуровня (гибкой прозрачной трубкой длиной около 10 м, заполненной подкрашенной жидкостью).
Далее от нижнего угла отмеряется вниз 1-2 см и делается отметка карандашом. Реально этот зазор нужен только в технологических целях, чтобы было удобнее подобраться инструментом при закреплении багета. Затем с помощью того же гидроуровня эта метка переносится на остальные углы помещения. Гидроуровень больше не понадобится, и его можно убрать.
С помощью отбивочного шнура с красителем наносится линия для закрепления багета. Для этого один конец шнура устанавливается на отметку в одном из углов, а другой на метку в соседнем углу, шнур при этом должен быть туго натянут. Свободной рукой шнур оттягивается перпендикулярно стене и отпускается. Смысл операции в том, чтобы натянутый шнур шлепнул по стене и оставил на ней красителем прямую линию от одной метки горизонта до другой. Повторив эту операцию для всех стен помещения, получим линию горизонта вдоль всего его периметра. Эта линия и будет базой для последующей установки багета.
Следующая операция - точное измерение углов помещения. Делается это с помощью специального инструмента - “ганиометра” (раскладного транспортира) или способом подбора зарезок. Второй способ точнее. Лучше сразу написать значения измеренных углов карандашом на базовом потолке. Реально необходимая точность - 0,5 угловых градуса - точнее сделать трудно, так как цена деления шкалы, используемой для запила углов маятниковой пилы, равна одному угловому градусу.
Теперь пришло время крепить на стены багет. Для этого необходимо сначала подготовить рейку багета. С помощью 5-метровой рулетки точно измеряется длина стены, на которой планируется крепить рейку. Обычно рейка имеет длину 3-4 м, поэтому здесь рулетка большей длины не имеет смысла. Если стена имеет длину, меньшую чем длина рейки, то рейка строго в длину запиливается маятниковой пилой под углами, равными половине углов, прилегающих к измеренной стороне, после чего закрепляется на стене таким образом, чтобы верхний край багета совпадал с разметкой горизонта, сделанной ранее.
Если же стены больше, чем длина рейки, последняя запиливается только в одном углу (второй при этом рекомендуется запилить под прямым углом, так как чаще всего багет нарезается в длину не строго под прямым углом), а после ее закрепления либо с помощью дюбелей и саморезов (рекомендуются усиленные дюбели отечественного производства диаметром 6 мм и длиной 30 мм), либо с помощью пневматического пистолета и специальных гвоздей или скрепок с частотой крепления, определяемой материалом стены. При этом следует помнить, что усилие натяжения потолка на отрыв багета примерно равно 60 кг/м.п. Недостающее наращивается куском необходимой длины с соответствующим запилом, который крепится к стене тем же или иным способом. Повторив эту операцию для каждой стены, получим помещение, обагеченное строго в уровень горизонта. Выполняя эту операцию, важно помнить, что стыки кусков багета должны проклеиваться при их соединении с помощью клея цианоакрилатной группы.
Затем наступает самый волнующий период - разворачивание и установка полотна. Как уже было сказано выше, полотно потолка поступает фирме-установщику в сложенном виде. Качество упаковки может сыграть важную роль, поскольку даже малейшее механическое повреждение полотна приводит к браку в работе. Именно поэтому между слоями полотна укладываются специальные прокладки из вспененного полиэтилена или тонкой и мягкой бумаги. Распаковка полотна должна производиться в уже частично прогретом (до 40-50ОС) помещении. Обычно на несколько минут включается тепловая пушка, а затем полотно следует осторожно распаковать и развернуть, давая равномерно прогреться (тепловую пушку нельзя подносить к полотну ближе, чем на 1,5 м).
В полотно потолка всегда вкладывается чертеж фирмы-изготовителя, в котором должен быть обозначен “базовый” угол, а складывается оно таким образом, чтобы базовый угол был наверху и разворачивалось полотно начиная с него. Разворачивать полотно следует таким образом: развесив по углам помещения на веревочных петлях так называемые крокодилы (пружинные струбцины в форме клещей) с обернутыми двумя-тремя слоями прокладочного материала губками, начинаем разворачивать полотно. Первым открывается базовый угол, который после небольшого прогрева в тепловом потоке пушки цепляется “крокодилом” за гарпон. Далее по мере разворачивания полотна будут открываться его новые углы, которые цепляются “крокодилами” в соответствующих им углах помещения. Когда все полотно развернуто и зацеплено, пока оно прогревается до состояния пригодности к установке, следует проверить, правильно ли оно сориентировано - хоть и нечасто, но бывали случаи ошибки с базовым углом.
Уровень, до которого следует прогревать полотно, определяется только опытом монтажника - если не догреть полотно, его трудно будет натягивать и устанавливать, если перегреть - оно будет выскакивать из зацепления, а кроме того, лаковое полотно может потерять блеск. Нормально прогретое полотно должно достаточно легко растягиваться вместо с гарпоном и нормально держаться в замках багета. Только после достижения этого состояния следует начинать непосредственно установку полотна в багет. Начинать можно с любого облюбованного вами угла. Выбранный угол снимается с “крокодила”, который сразу убирается, чтобы не мешал, затем в паз гарпона вставляется угловая лопатка и с ее помощью гарпон полотна зацепляется за багет. При этом необходимо придавливать гарпон пальцами левой руки сверху в месте, где его уже удалось зацепить за багет, так чтобы он не выскочил сразу из зацепления. Зацепив сам угол, надо сменить лопатку на плоскую и продолжить зацепление гарпона вправо и влево от угла до момента, пока гарпон не будет зацеплен хотя бы за два замка в каждую сторону. Далее аналогичным образом зацепляются противоположный и остальные углы. То, что каждый последующий угол зацепляется все труднее, следует считать нормальным.
Когда все четыре угла установлены, можно приступать к зацеплению прямых участков. Делается это уже с помощью прямых лопаток и приблизителей. Сперва на два-три замка зацепляются участки в месте окончания швов полотен - так меньше вероятность возникновения впоследствии их искривлений. Затем незакрепленные участки делятся пополам и в центре закрепляются опять же на два-три замка. Так до тех пор, пока величина незакрепленных участков не будет такой, чтобы весь участок можно было закрепить без особых усилий (обычно это до 1 м). Далее производится окончательное зацепление по всему периметру помещения. Когда это сделано, необходимо проверить качество зацепления полотна по всему периметру, проверив плотность прилегания полотна потолка к багету. Если в каком-либо месте полотно неплотно прилегает к багету, следует поправить зацепление. Если же все правильно, то получается довольно туго натянутое на багет полотно, образующее идеально ровную поверхность.
Последняя операция - устройство светильника внешнего монтажа (люстры). Первое, что нужно сделать, это подготовить усилительное кольцо. Оно обычно изготавливается из пластика толщиной 3-4 мм. Пластик должен сочетать взаимоисключающие требования - прочный и легкий в обработке. Можно рекомендовать вспененные пластики марки КОМАТЕХ. Внешний диаметр кольца должен быть такой, чтобы чашка люстры его прикрывала, внутренний - такой, чтобы кольцо легко надевалось на закрепленный в базовом потолке крюк люстры. В любом случае ширина кольца не должна быть менее 5 мм. Обычно это условие легко выполнимо. Наощупь через полотно потолка находят крюк люстры, и в этом месте делается отметка фломастером. На усилительное кольцо наносится клей типа цианоакрилата сплошной полосой без разрывов.
Это условие является обязательным, иначе впоследствии полотно потолка поползет, как дырявый чулок. После этого кольцо приклеивается на лицевую сторону полотна таким образом, чтобы сделанная фломастером отметка находилась точно в центре усилительного кольца. Клеи указанного типа сохнут обычно в течение нескольких секунд, поэтому, выдержав указанное время, острым ножом типа малого обойного внутри кольца полотно вырезается, в полученное отверстие вытягивается провод, подключается к люстре, а затем люстра просто вешается на старый крюк, который, при необходимости, наращивается в длину.
Такова последовательность операций при установке простейшего натяжного потолка - четыре угла и люстра. Более сложные потолки, включающие в себя трубы, встроенные светильники, циркулярные элементы, а то и переходы уровней, требуют своего описания. Не следует думать, что это очень просто. Как уже говорилось, если вы решились на установку натяжных потолков, поручите это профессионалам.
Текст: В.Попов
При этом у старых способов нет таких преимуществ, как влагозащищенность, пожарная безопасность (класс М1), быстрота установки (в среднем два потолка в день), прочность (до 100 кг/кв.м), удобство в эксплуатации (отсутствие необходимости в специальном уходе), долговечность (срок службы до 50 лет) и т.д. Если к этому добавить, что у натяжных потолков большая гамма цветов и фактур, что они не выцветают и легко демонтируются-монтируются, то становится ясно - альтернативы им просто нет.
Справедливости ради следует отметить и недостатки, присущие натяжным потолкам: во-первых, боязнь острых предметов и, во-вторых, относительная дороговизна (самые дешевые натяжные потолки в настоящий момент стоят около 30 у.е. за кв.м с доставкой и установкой). Если первый недостаток является трудноустранимым, то в отношении второго можно быть уверенным - со временем он будет существенно снижен. Есть и еще один недостаток - мало вероятно, чтобы работы по устройству натяжного потолка вы могли бы выполнить самостоятельно, если не были с эти связаны - пусть даже удастся раздобыть все комплектующие. Такая работа требует не только специального оборудования и материалов, которых нет в обычных магазинах, но и профессиональных навыков.
Натяжной потолок является одной из разновидностей подвесных потолков, хотя, строго говоря, его нельзя отнести к ним, поскольку использует крепление к базовому потолку лишь как один достаточно редкий вариант. Обычно же полотно потолка закрепляется по периметру стен. Этот способ идеально подходит для того, чтобы скрыть недостатки базового потолка, а также проложенных по нему инженерных коммуникаций, встройки светильников, воздуховодов. Он может быть использован для отделки практически любых помещений, включая медицинские, поскольку материал полотна сертифицирован на использование для этих целей.
Пленка, из которой изготавливается полотно потолка, представляет собой обычную пленку ПВХ разных фактур (матовую, полуматовую (сатин), глянцевую (лак), металлик, замша, мрамор, кожа и т.д.), не содержащую кадмия, толщиной 0,17-0,22 мм, обладающую определенными физическими свойствами. Сам же потолок - это сшитое из отдельных полос пленки ПВХ полотно, выкроенное точно по размерам помещения с учетом всех его особенностей. Чертеж для выкройки должен делать профессиональный технолог, так как в этом деле, как и во всех вопросах, связанных с натяжными потолками, очень много тонкостей, которые должны быть учтены на всех этапах подготовки и установки. После выкройки полотно обрабатывается по периметру гибкой пластиной - “гарпон”, которая впоследствии используется при установке. На этом выкройка полотна заканчивается, оно тщательно моется специальными средствами, складывается с использованием межслойных прокладок и упаковывается в несколько слоев теплоизолирующей пленки. В таком виде (свертка) потолок и поставляется с фирмы-изготовителя (обычно из Франции) фирме-установщику.
Установка потолка натяжного потолка
Рассмотрим этот процесс для простейшего случая - установки потолка в прямом четырехугольном помещении, без уходящих в потолок труб, со светильником типа “люстра”. Процесс этот состоит из многих операций и может быть понятен поначалу лишь людям, имеющим опыт строительных работ и общения со строительным инструментом.
Первым делом на стены по периметру помещения закрепляется багет, представляющий собой пластмассовый профиль из жесткого пластика или дюралюминия, за который впоследствии и зацепляется гарпоном полотно потолка. Формы профилей, как и способ крепления, у разных фирм-производителей разные, хотя и схожие друг с другом. Для выполнения этой операции прежде всего определяется самый низкий угол базового потолка помещения. Делается это с помощью гидроуровня (гибкой прозрачной трубкой длиной около 10 м, заполненной подкрашенной жидкостью).
Далее от нижнего угла отмеряется вниз 1-2 см и делается отметка карандашом. Реально этот зазор нужен только в технологических целях, чтобы было удобнее подобраться инструментом при закреплении багета. Затем с помощью того же гидроуровня эта метка переносится на остальные углы помещения. Гидроуровень больше не понадобится, и его можно убрать.
С помощью отбивочного шнура с красителем наносится линия для закрепления багета. Для этого один конец шнура устанавливается на отметку в одном из углов, а другой на метку в соседнем углу, шнур при этом должен быть туго натянут. Свободной рукой шнур оттягивается перпендикулярно стене и отпускается. Смысл операции в том, чтобы натянутый шнур шлепнул по стене и оставил на ней красителем прямую линию от одной метки горизонта до другой. Повторив эту операцию для всех стен помещения, получим линию горизонта вдоль всего его периметра. Эта линия и будет базой для последующей установки багета.
Следующая операция - точное измерение углов помещения. Делается это с помощью специального инструмента - “ганиометра” (раскладного транспортира) или способом подбора зарезок. Второй способ точнее. Лучше сразу написать значения измеренных углов карандашом на базовом потолке. Реально необходимая точность - 0,5 угловых градуса - точнее сделать трудно, так как цена деления шкалы, используемой для запила углов маятниковой пилы, равна одному угловому градусу.
Теперь пришло время крепить на стены багет. Для этого необходимо сначала подготовить рейку багета. С помощью 5-метровой рулетки точно измеряется длина стены, на которой планируется крепить рейку. Обычно рейка имеет длину 3-4 м, поэтому здесь рулетка большей длины не имеет смысла. Если стена имеет длину, меньшую чем длина рейки, то рейка строго в длину запиливается маятниковой пилой под углами, равными половине углов, прилегающих к измеренной стороне, после чего закрепляется на стене таким образом, чтобы верхний край багета совпадал с разметкой горизонта, сделанной ранее.
Если же стены больше, чем длина рейки, последняя запиливается только в одном углу (второй при этом рекомендуется запилить под прямым углом, так как чаще всего багет нарезается в длину не строго под прямым углом), а после ее закрепления либо с помощью дюбелей и саморезов (рекомендуются усиленные дюбели отечественного производства диаметром 6 мм и длиной 30 мм), либо с помощью пневматического пистолета и специальных гвоздей или скрепок с частотой крепления, определяемой материалом стены. При этом следует помнить, что усилие натяжения потолка на отрыв багета примерно равно 60 кг/м.п. Недостающее наращивается куском необходимой длины с соответствующим запилом, который крепится к стене тем же или иным способом. Повторив эту операцию для каждой стены, получим помещение, обагеченное строго в уровень горизонта. Выполняя эту операцию, важно помнить, что стыки кусков багета должны проклеиваться при их соединении с помощью клея цианоакрилатной группы.
Затем наступает самый волнующий период - разворачивание и установка полотна. Как уже было сказано выше, полотно потолка поступает фирме-установщику в сложенном виде. Качество упаковки может сыграть важную роль, поскольку даже малейшее механическое повреждение полотна приводит к браку в работе. Именно поэтому между слоями полотна укладываются специальные прокладки из вспененного полиэтилена или тонкой и мягкой бумаги. Распаковка полотна должна производиться в уже частично прогретом (до 40-50ОС) помещении. Обычно на несколько минут включается тепловая пушка, а затем полотно следует осторожно распаковать и развернуть, давая равномерно прогреться (тепловую пушку нельзя подносить к полотну ближе, чем на 1,5 м).
В полотно потолка всегда вкладывается чертеж фирмы-изготовителя, в котором должен быть обозначен “базовый” угол, а складывается оно таким образом, чтобы базовый угол был наверху и разворачивалось полотно начиная с него. Разворачивать полотно следует таким образом: развесив по углам помещения на веревочных петлях так называемые крокодилы (пружинные струбцины в форме клещей) с обернутыми двумя-тремя слоями прокладочного материала губками, начинаем разворачивать полотно. Первым открывается базовый угол, который после небольшого прогрева в тепловом потоке пушки цепляется “крокодилом” за гарпон. Далее по мере разворачивания полотна будут открываться его новые углы, которые цепляются “крокодилами” в соответствующих им углах помещения. Когда все полотно развернуто и зацеплено, пока оно прогревается до состояния пригодности к установке, следует проверить, правильно ли оно сориентировано - хоть и нечасто, но бывали случаи ошибки с базовым углом.
Уровень, до которого следует прогревать полотно, определяется только опытом монтажника - если не догреть полотно, его трудно будет натягивать и устанавливать, если перегреть - оно будет выскакивать из зацепления, а кроме того, лаковое полотно может потерять блеск. Нормально прогретое полотно должно достаточно легко растягиваться вместо с гарпоном и нормально держаться в замках багета. Только после достижения этого состояния следует начинать непосредственно установку полотна в багет. Начинать можно с любого облюбованного вами угла. Выбранный угол снимается с “крокодила”, который сразу убирается, чтобы не мешал, затем в паз гарпона вставляется угловая лопатка и с ее помощью гарпон полотна зацепляется за багет. При этом необходимо придавливать гарпон пальцами левой руки сверху в месте, где его уже удалось зацепить за багет, так чтобы он не выскочил сразу из зацепления. Зацепив сам угол, надо сменить лопатку на плоскую и продолжить зацепление гарпона вправо и влево от угла до момента, пока гарпон не будет зацеплен хотя бы за два замка в каждую сторону. Далее аналогичным образом зацепляются противоположный и остальные углы. То, что каждый последующий угол зацепляется все труднее, следует считать нормальным.
Когда все четыре угла установлены, можно приступать к зацеплению прямых участков. Делается это уже с помощью прямых лопаток и приблизителей. Сперва на два-три замка зацепляются участки в месте окончания швов полотен - так меньше вероятность возникновения впоследствии их искривлений. Затем незакрепленные участки делятся пополам и в центре закрепляются опять же на два-три замка. Так до тех пор, пока величина незакрепленных участков не будет такой, чтобы весь участок можно было закрепить без особых усилий (обычно это до 1 м). Далее производится окончательное зацепление по всему периметру помещения. Когда это сделано, необходимо проверить качество зацепления полотна по всему периметру, проверив плотность прилегания полотна потолка к багету. Если в каком-либо месте полотно неплотно прилегает к багету, следует поправить зацепление. Если же все правильно, то получается довольно туго натянутое на багет полотно, образующее идеально ровную поверхность.
Последняя операция - устройство светильника внешнего монтажа (люстры). Первое, что нужно сделать, это подготовить усилительное кольцо. Оно обычно изготавливается из пластика толщиной 3-4 мм. Пластик должен сочетать взаимоисключающие требования - прочный и легкий в обработке. Можно рекомендовать вспененные пластики марки КОМАТЕХ. Внешний диаметр кольца должен быть такой, чтобы чашка люстры его прикрывала, внутренний - такой, чтобы кольцо легко надевалось на закрепленный в базовом потолке крюк люстры. В любом случае ширина кольца не должна быть менее 5 мм. Обычно это условие легко выполнимо. Наощупь через полотно потолка находят крюк люстры, и в этом месте делается отметка фломастером. На усилительное кольцо наносится клей типа цианоакрилата сплошной полосой без разрывов.
Это условие является обязательным, иначе впоследствии полотно потолка поползет, как дырявый чулок. После этого кольцо приклеивается на лицевую сторону полотна таким образом, чтобы сделанная фломастером отметка находилась точно в центре усилительного кольца. Клеи указанного типа сохнут обычно в течение нескольких секунд, поэтому, выдержав указанное время, острым ножом типа малого обойного внутри кольца полотно вырезается, в полученное отверстие вытягивается провод, подключается к люстре, а затем люстра просто вешается на старый крюк, который, при необходимости, наращивается в длину.
Такова последовательность операций при установке простейшего натяжного потолка - четыре угла и люстра. Более сложные потолки, включающие в себя трубы, встроенные светильники, циркулярные элементы, а то и переходы уровней, требуют своего описания. Не следует думать, что это очень просто. Как уже говорилось, если вы решились на установку натяжных потолков, поручите это профессионалам.
Текст: В.Попов
Присоединяйтесь к нам на канале Яндекс.Дзен
