Издавна известно, насколько полезны для души и тела парные процедуры. Наверняка каждый, кто бывал в парилке, подумывал о том, что неплохо бы и себе построить такую. И многие удачно реализовывают свою мечту. Неудивительно, ведь ничего сверхсложного в этом нет, да и места для сауны нужно совсем немного, настолько мало, что её делают даже в условиях городской квартиры.
Место для сауны
Зачастую сауну обустраивают в одном из помещений дома, главное чтобы оно подходило по размерам, была возможность организовать его вентиляцию и электроснабжение. Вообще, использование электрической печи существенно развязывает руки при выборе места для сауны, ведь нам не нужно разжигать огонь, выводить дымоходы и прочее. Потому парилку можно вполне удачно разместить в самых неожиданных местах — в подвале, на чердаке и даже на балконе квартиры многоэтажного дома. Не стоит опасаться влажности и прибегать к дорогостоящим, трудозатратным мероприятиям по гидроизоляции, ведь сауна является, пожалуй, самым сухим местом в жилище.
Делают сауны и отдельно стоящими зданиями из камня, деревянного бруса или сруба; есть варианты каркасного строительства, земляные — полузаглублённые с дёрновым покрытием и т.д. Это конечно требует серьёзных расходов, но зато позволяет застройщику разгуляться в плане площадей, планировки и размещения сауны относительно ландшафтных особенностей участка. Идеально, если есть возможность сделать прямой выход из сауны к берегу небольшого природного или искусственного водоёма, речки. Отлично, когда в тёплое время года между сеансами можно принять воздушные ванны на террасе, в саду, в тени навеса.
Пристраивая сауну к дому, удаётся существенно сэкономить на прокладке и обустройстве коммуникаций — канализации, водопровода, электропроводки, но при этом не терять драгоценное внутреннее пространство.
Размеры и планировка сауны
Следует сказать, что сауна — это не только обшитая вагонкой кабина с каменкой. Если позволяют средства и площади, есть смысл сделать отдельный банный (в нашем случае «саунный») комплекс, который может состоять из непосредственно сауны, душевой кабины, раздевалки, туалета, купели, места для отдыха, бассейна, бильярдной, тренажёрного зала... Здесь всё ограничивается лишь фантазией и финансовыми возможностями застройщика.
Размер сауны проектируется из расчета, что в ней будет париться одновременно несколько человек, чаще всего от двух до шести. Давно замечено, что при одиночном пребывании в сауне данный удивительный и полезный ритуал утрачивает свою притягательность, тогда как совместное посещение такого комплекса обеспечивает куда более приятную, можно сказать, даже праздничную атмосферу.
На каждого человека в кабине должно приходиться объёма не менее 3 м3. То есть семейная сауна для двух человек с высотой потолка в 2 — 2,1 м вполне допустимо может иметь площадь пола от трёх квадратных метров. Самый удачный минимальный размер 2х1,8, когда по любой из сторон есть возможность устроить скамью для лежания. При больших площадях устраивают Г-образные и П-образные платформы, или устанавливают параллельные лежаки.
В обустройстве многоместных парилок традиционно принято соблюдать соотношение сидячих мест к лежачим — как два к одному соответственно.
Высота и площадь сауны обычно берётся минимально допустимой, так как чем больше объём кабины, тем больше энергии и времени нужно на её прогрев и функционирование.
Делаем полы
Сооружение сауны начинается с отделки пола. Выбирая материалы для этих целей, не стоит особо зацикливаться на их теплоёмкости. Дело в том, что температура на уровне пола кабины самая низкая и поэтому теплоизоляционные свойства покрытия практически не влияют на эксплуатацию сауны.
Кроме использования дерева делают полы на бетонном основании, облицованные натуральным камнем (гранитом) или искусственными материалами. Пол сауны, выложенный кафельной плиткой, является практичным, недорогим, а посему достаточно распространённым вариантом. К её типу и качеству не предъявляется каких-то особых требований, это может быть керамогранит любых размеров, мозаика, глиняная плитка с разнообразной текстурой… Лучше, если чистовое покрытие будет шероховатым, на котором нельзя будет поскользнуться. В качестве клея стоит использовать смеси, предназначенные для укладки кафеля поверх тёплого пола, так как перепады температур в таком помещении достаточно существенны.
По своим характеристикам очень хорошо для устройства пола в сауне подойдёт термодерево (т.н. террасная доска), которое отлично переносит высокие температуры, изменения влажности, динамические нагрузки, имеет рифлёную шероховатую поверхность, стойкий цвет и красивую текстуру.
Если пол будет деревянный, то лаги следует располагать на каменных столбиках или подложках с интервалом в 400 мм. Доски пола для этих целей используют от 40 мм толщиной, хорошо простроганные, без шпунтов, вполне подойдёт даже необессмоленная сосна. Их прикручивают с зазором в 2 — 3 мм, утапливая головки саморезов в заранее подготовленный потай и закрывая их деревянными пробками.
Устройство деревянных каркасов
Наиболее целесообразно сначала собрать каркас потолка и обшить его. Потом через вагонку крепить к основе потолка каркас одной из стен, после её зашивки приступать к работе с каркасом соседней стены и так далее. Во-первых, все внутренние углы кабинки при таком способе монтажа получаются наиболее жёсткими и надёжными. Во-вторых, намного проще подогнать и закрепить края вагонки в углах, ведь каркас смежной стены перекрывает большую её часть. Поэтому далее мы рассмотрим отдельные виды работ, несколько отклоняясь от логического порядка действий.
Прежде чем делать каркас, следует убедиться в прямоугольности помещения, замерив и сравнив его диагонали — они должны быть равны. Если необходимо, то корректировку можно произвести брусьями каркаса, отступая ими на нужное расстояние от стены. В противном случае на потолке кабины обязательно образуются некрасивые клиновидные формы. Также с помощью длинного строительного уровня или отвеса предварительно определяют вертикальность несущих стен, обозначая на них возможные отклонения.
В качестве элементов каркаса применяется сухой сосновый брус сечением 50х50 мм. В зависимости от того, как будет производиться облицовка стен вагонкой, его располагают вертикально или горизонтально, с шагом в 400 мм. На толщину теплоизоляционного материала производится отступ от основной стены, самого «зажатого» её места, это может быть 50 — 100 мм.
Для крепления к основанию и выставления каркасов удобно использовать оцинкованные прямые подвесы, предназначенные для монтажа гипсокартонных профилей. Их с интервалом в 500 мм закрепляют на кирпичной стене металлическим дюбель-клиньями (ТДН) или саморезами с шайбами к деревянным поверхностям.
Сначала нужно установить периметр каркаса определённой плоскости, как правило, эти элементы крепятся через тело длинными саморезами или анкерами. После можно устанавливать промежуточные вертикальные или горизонтальные брусья. Чтобы плоскость была ровной и строго вертикальной, обязательно необходимо пользоваться уровнем или отвесом. Очень удобно, натянув между крайними брусьями тонкие капроновые шнуры, по ним выставлять остальные стойки или горизонтальные перекладины. Для крепления используются саморезы по дереву длиной 25 мм, которые вкручиваются через перфорированные проушины П-образных подвесов. Зафиксировать промежуточные брусья к периметру можно при помощи оцинкованных или анодированных уголков.
Чтобы впоследствии корректно смонтировать электрическую каменку, которая устанавливается на чистовую стену, необходимо предусмотреть закладные элементы в виде дополнительных брусков каркаса, расположенных в соответствии с крепежами конкретной печи. Закладные потребуются и для установки лавок, чтобы они крепились не только к вагонке.
Нормальной высотой для устройства потолка сауны считается 2,1 — 2,2 метра от чистого пола. Если уровень основного потолка в помещении значительно выше, то есть смысл изготовить черновое перекрытие из «неделовой» древесины, которое послужит основанием для крепления теплоизоляции и каркаса потолка.
С помощью водяного уровня и отбивочного шнура на стенах размечаем горизонтальные линии для монтажа периметра деревянного каркаса, после чего на прямых подвесах выставляем брусья, аналогично стеновым конструкциям.
Организация вентиляции кабины
Параллельно с устройством каркасов производится прокладка вентиляционных каналов и силовых электрических проводов. Для корректной работы сауны требуется грамотно выполненная вентиляционная система, которая в час способна обеспечить хотя бы шестикратную замену воздуха в кабине.
Для этих целей возле каменки, недалеко от пола делается приточное отверстие для поступающего вовнутрь сауны свежего воздуха. На противоположной стене ближе к потолку размещается вытяжное отверстие, через которое горячий воздух может попадать в общие воздуховоды, либо, к примеру, на чердак. В потолке устраивают ещё один вентиляционный проём, закрытый шибером, предназначенным для быстрого и полного проветривания между сеансами. Это самый распространённый вариант организации вентилирования.
В зависимости от конструкции сауны и особенностей её расположения относительно наружных стен, существующих каналов, других помещений схема приточно-вытяжной вентиляции может меняться. Иногда естественную циркуляцию воздуха сделать просто невозможно, приходится устраивать принудительную вентиляцию.
В качестве вентиляционных каналов следует использовать специальную фольгированную гофру диаметром 100 мм. Такие воздуховоды при прокладке должны быть полностью растянуты. Для соединения нескольких каналов применяются тройники из тонколистового оцинкованного металла и хомуты соответствующего размера. При проходе гофры через капитальные конструкции следует устанавливать металлические гильзы.
Приточное отверстие закрывают деревянной решёткой, на вытяжные ставят задвижки. Манипулируя шиберами, регулируют подачу обогащённого кислородом свежего воздуха, подбирают подходящий режим циркуляции потоков без образования сквозняков. Эту фурнитуру устанавливают уже после монтажа вагонки.
Электроснабжение сауны
Как помещение с повышенной опасностью и высокими температурами, сауна требует особого внимания к вопросам обустройства электроснабжения. Для скрытой электропроводки запрещается использовать любые металлические и пластиковые трубы, гофры и каналы, вместо этого необходимо применять провода с надёжной термостойкой изоляцией, которая выдерживает до 170 — 180 градусов, типа РКГМ и подобные. Внутри сауны нельзя делать соединений проводов, устанавливать розетки, выключатели, устройства управления.
Если есть возможность, то кабели к светильникам следует вести с наружной стороне стен, входя в помещение парилки лишь напротив потребителей. Питание каменки рекомендуют проводить в стяжке пола.
Светильники нужно использовать только специальные — термостойкие, со степенью защиты IP 65. Их размещают на стенах не выше чем 300 мм от потолка. Очень практичным и красивым является освещение, когда светильники находятся под лавками. В последнее время широкое распространение в организации светового пространства саун и бань получили долговечные и безопасные оптоволоконные системы, в которых кабели не проводят электрический ток, а только световые лучи.
Всё электрическое оборудование сауны необходимо подключать через качественные автоматы защиты, которые предохраняют цепи от короткого замыкания. Для защиты человека от возможного поражения током следует установить электромеханическое УЗО с низким порогом отключения — порядка 5 — 30 мА. Устройства защиты есть смысл разместить в отдельном щитке, на наружной стене сауны, в котором, собственно, очень удобно коммутировать все фазные и нулевые провода освещения, а также заземляющие проводники.
Теплоизоляция сауны
Сауна в обязательном порядке должна быть хорошо утеплена, что обеспечит быстроту нагрева парной кабины и позволит экономить на энергоресурсах, а, следовательно, и на мощности каменки. Наибольшее распространение получила теплоизоляция из минваты на основе базальта, которая не впитывает влагу, является паропроницаемой и негорючей.
Минеральная вата закладывается в каркасы стен матами толщиной от 50 мм. Каждый элемент теплоизоляции следует тщательно подогнать и уложить, так чтобы между листами не было зазоров, они должны смыкаться за стойками каркаса. Поэтому резать листы нужно с некоторым запасом в линейных размерах.
Особое внимание необходимо уделить теплоизоляции потолка, так как именно через него обычно происходят наибольшие теплопотери. Толщина ваты должна быть не менее 100 мм в зависимости от её плотности и теплопроводности ограждающих конструкций. Минвату нужно крепить к черновому потолку из дерева с помощью длинных саморезов с крупными шайбами, либо дюбелями-зонтиками к каменному основанию. Укладывание матов непосредственно по мере зашивки потолка вагонкой не даёт нужного результата, так как нет возможности качественно состыковать теплоизоляционный материал.
После монтажа минеральной ваты весь каркас необходимо закрыть специальной фольгированной бумагой. Её прибивают к деревянному каркасу строительным степлером зеркальной поверхностью вовнутрь кабины, а стыки проклеивают фольгированным алюминиевым скотчем. Фольга имеет отличные отражающие свойства, она хорошо сохраняет лучевую энергию и создаёт так называемый «эффект термоса». Сауна, построенная с применением фольги, быстро нагревается и долго держит тепло.
Зашивка поверхностей вагонкой
Для монтажа вагонки к брусьям каркаса очень удобно и практично использовать кляммеры из оцинкованного металла. Они выпускаются для материалов различной толщины, поэтому подобрать подходящие не составляет труда к любой вагонке. Кляммер надевают на паз облицовочной полосы и прибивают гвоздями или длинными скобами с помощью строительного степлера. Крепление кляммерами не нарушает целостность древесины, и к тому же в случае необходимости вагонку легко можно демонтировать без каких-либо повреждений, чего не скажешь о других способах обшивки.
Другой вариант — это прибивание вагонки гвоздями через основание пазов. Гвозди для этих целей применяются оцинкованные, анодированные или медные, длиной около 30 — 40 мм с маленькой шляпкой. Забивают их под углом, используя «добойник», изготовленный из крупного гвоздя с отрезанным жалом или, например, из сломанного бура диаметром 6 мм. Эта работа требует аккуратности и некоторого навыка. Дабы не расколоть деревянный замок, шляпки гвоздей лишь слегка утапливаются.
У первой полосы вагонки необходимо отрезать шип по всей длине, если её стыкуют к уже смонтированной плоскости, зачастую приходится это место подравнивать бруском с крупной наждачной бумагой. Далее её прибивают на место с помощью «финишных» оцинкованных гвоздей со стороны шипа или прикручивают саморезами, под головки которых высверливают отверстия и закрывают их нагелем — деревянным шкантом. Со стороны паза применяются кляммеры. При горизонтальном монтаже вагонки на стены облицовку производят сверху вниз, шип должен быть обращён к потолку, а паз — к полу.
После установки каждых 2 — 3 полос вагонки рекомендуется проверять их вертикальность/горизонтальность, так как материал имеет в соединении некоторый ход. В случае необходимости следует скорректировать отклонения. Примерно по этой же причине иногда сбивается шов в углах помещения, особенно при горизонтальной зашивке. Поэтому, чтобы швы на соседних стенах совпадали, часто также нужна корректировка.
Обратите внимание, что перед началом монтажа вагонки, её целесообразно перебрать и отсортировать, чтобы отложить искривлённые при сушке, повреждённые и сучковатые панели для работы с ними в малозаметных или узких местах, где панели разрезаются — под лавками, за каменкой, над дверью и т.д. Особенно это необходимо делать при работе с вагонкой не высшего сорта.
Если прирезка полос ведётся электролобзиком, то его металлическую подошву необходимо заклеить бумажным скотчем, чтобы на поверхности вагонки не оставалось чёрных следов от металла. Пилки нужно применять с мелким зубом для «чистого реза».
Установка лавок
Для устройства полок в сауне делается каркас из строганного бруса сечением от 50х50 мм. Его конструкция полностью зависит от типа лавок и их габаритов. При высоте потолка в 2,1 метра верхнюю полку делают на высоте около 1 — 1,1 метра, что позволяет на ней свободно сесть взрослому человеку. Ширина этого лежака должна быть не менее 700 мм. Нижнюю полку устанавливают на высоте 600 — 700 мм, её ширина может быть в пределах 400 — 500 мм, так как она предназначается чаще всего для сидения.
Обшивают лавки в основном доской из абаша со скруглёнными пластями. Эта африканская древесина обладает очень низкой теплопроводностью, поэтому очень слабо нагревается. Доски настила крепятся изнутри конструкции, так чтобы на поверхности не было никаких металлических элементов — гвоздей, саморезов и прочего. Между досками делают зазор в районе 15 — 30 мм, ввиду того, что сплошной настил препятствует свободной циркуляции воздуха в кабине, к тому же часто под верхней лавкой размещают светильники.
Абашем облицовывают боковые поверхности лавок, а также настенные спинки возле верхнего настила. Здесь появляется возможность для применения некоторых элементов декорирования, это может быть диагональное расположение зашивки, различное комбинирование направлений, ширины доски и т.д.
Для того чтобы удобно было убирать, боковую поверхность нижней лавки не зашивают, либо делают съёмной. А иногда нижний полок изготавливают конструктивно независимым, задвижным.
На верхней полке часто устанавливают деревянные подголовники. В больших саунах между лежаками и полом устраивают декоративные карнизы и подлокотники из мягкой скруглённой древесины.
Выбор и установка двери
Двери в сауне должны выдерживать высокие температуры и переменчивую влажность без каких либо деформаций, максимально сохранять тепло, ну и, конечно, отвечать всем нормам безопасности. Такие же требования предъявляются и к окнам, которые всё чаще устанавливают в парилках.
Дверные коробки для парилки делают небольших размеров — обычно в пределах 700х1900 мм. Их устанавливают заподлицо с наружной стеной, чтобы открывание было только наружу и здесь же находились металлические навесы. Для быстрого и лёгкого открывания изнутри двери снабжают только магнитными фиксаторами или шаровыми защёлками. На внутренней поверхности дверного полотна не должно быть никаких металлических элементов, поэтому ручки делают деревянными, часто декорированными точением или резьбой.
Дверь для сауны изготавливают либо глухую из шпунтованных досок различных пород древесины, которые утепляются и обшиваются вагонкой, либо стеклянные и комбинированные.
По соотношению цена — качество — трудозатраты, пожалуй, стоит обратить особое внимание на фабричную стеклянную дверь. Двери из закалённого жаропрочного стекла повсеместно используются при строительстве саун. Они — красивы, зрительно расширяют замкнутое пространство, имеют хорошую герметичность.
Они не деформируются и не подвержены гниению, не требуют обслуживания и являются очень долговечными. Как правило, производители комплектуют их нержавеющими навесами, безопасной фурнитурой, хорошим термостойким уплотнителем. Коробки для стеклянных дверей сауны делаются из сухого клееного дерева. Стекло применяется матовое, тонированное или прозрачное, иногда с оригинальным рисунком.
Заключительный этап
Для защиты полков, спинок, подголовников, напольных трапов от воздействия влаги и грязи их обрабатывают специальной пропиткой на основе растительных масел. Она не содержит растворителей, полностью впитывается и не издаёт при эксплуатации сауны никаких запахов, зато действенно помогает содержать мягкую древесину в идеальной гигиенической чистоте.
Когда стены обшиты, двери установлены и отрегулированы, каменка на месте — пора подключать светильники, монтировать вентиляционные решётки, стелить на пол деревянные трапы. Теперь можно протопить парилку, поставить песочные часы, термометр и вперёд к релаксации…
Присоединяйтесь к нам на канале Яндекс.Дзен
