Умный виноградник: формировка на шпалере или беседке

В предыдущей статье мы определились, что формировать виноградный куст несложно — главное, понять основные принципы. В этой статье продолжим разговор и выясним, как сформировать молодые кусты на шпалере либо на беседке, и как дать кусту нагрузку для получения оптимального урожая.

Сегодня на многих виноградниках принято выращивать кусты, применяя горизонтальную низкую формировку на шпалерах, которая достаточно удобна и проста в уходе, такие кусты легко укрывать на зиму. Однако следует отметить, что низкие шпалеры имеют ряд существенных недостатков, из-за которых применяются всё реже и реже. Во-первых — это близость к почве, из-за чего виноградные кусты страдают от сорняков, недополучают солнечного света и плохо проветриваются. Во-вторых, практика показывает, что таким образом сформированный куст отличается плохой зимостойкостью, чаще страдает от милдью и плодовых гнилей и требует постоянного ухода летом. Поэтому, учитывая все вышеописанные недостатки, опытные виноградари сегодня формируют молодые кусты, используя высокие штамбы и широкие междурядья. Давайте разберёмся, в чём заключаются преимущества такой техники и как правильно сформировать молодой куст, используя высокие шпалеры или беседку.

Основные преимущества высокоштамбовых кустов

Специалисты, изучая историю развития виноградарства, говорят о том, что виноградники древних времён низкими не были. Понижать уровень формировки стали уже во времена глубокой вспашки земель, которая привела к потере почвой запасов калия. А это, в свою очередь, отразилось на зимостойкости кустов — виноград стал плохо переносить морозы, поэтому его понадобилось укрывать на зиму, а это удобнее делать, если кусты расположены близко к земле.

Однако такая формировка противоречит природе винограда в принципе, поэтому негативно сказывается на его состоянии. Опытные виноградари, изучив вопрос, предложили другую технику, позволяющую кустам расти в соответствии с их естеством. И эта формировка быстро оправдала себя — вдвое увеличился урожай, и значительно удешевилось производство.

Суть высокоштамбовой формировки заключается в следующем: куст представляет собой одну горизонтальную ветку, расположенную на высоте около 1,3–1,5 метра. Между кустами — 1,5 метра, а между рядами — 3,5 метра. Давайте выясним основные плюсы такой техники устройства виноградника:

1. На высоте 1,5 метра немного теплее, поэтому виноград лучше переносит пониженные температуры и его можно не укрывать на зиму, а если сорт отличается низкой зимостойкостью, то можно такой виноград просто обмотать плёнкой или бумагой прямо на шпалере.
2. Молодые побеги и кисти на такой высоте почвы не касаются. Это уберегает их от заражения милдью и от загнивания. А ещё, побеги в данном случае не нужно подвязывать. Кроме того, на такой высоте кусты хорошо проветриваются и получают максимальное количество солнечного света, почва под ними просыхает лучше. А это значит, что не будет вспышек грибковых заболеваний. Сформировав виноград таким образом, можно ограничиться одной-двумя обработками в год, а устойчивые к болезням сорта можно вообще не опрыскивать.
3. С высокоштамбовыми кустами гораздо удобнее работать — не нужно наклоняться, ведь виноград будет расположен на уровне вашей груди.

При формировке высокоштамбовых кустов важно соблюдать следующее правило — ширина междурядья должна быть в полтора раза больше, чем высота шпалеры (если высота 2,2 метра, то между рядами следует оставлять не менее 3,5 метра). Именно такая ширина позволяет побегам и кистям свободно свисать по бокам и при этом не испытывать недостатка солнечного света, а это означает, что ваши кусты всегда будут хорошо развитыми, здоровыми, морозостойкими, и будут давать стабильные высокие урожаи. Кроме того, при такой ширине междурядья можно использовать для выращивания других растений, что особенно важно, если у вас небольшой земельный участок. О том, какие культуры можно высаживать рядом с виноградом, мы говорили в статье «Умный виноградник: как правильно посадить виноград».

Формируем высокоштамбовый куст правильно

Итак, у нас в школке растёт хорошо укоренившийся саженец — как укоренить виноград, мы рассказывали в статье «Умный виноградник: укоренение без проблем». В первый год он будет отращивать побег, который и станет основой куста. К осени этот побег может вырасти на 1–2 метра, в зависимости от условий. При пересадке его необходимо обрезать очень коротко — на 2–3 почки. Если этого не сделать, то весной все почки начнут расти, выкинут новые побеги и листья, а хорошо развитой корневой системы ещё не будет, в результате чего куст будет испытывать сильную недостачу влаги и может засохнуть (рисунок 1).

рис. 1

В середине весны следующего года высаживаем на постоянное место обрезанный сучок, из которого в течение лета вырастут несколько побегов. Верхний побег — самый сильный, его оставляем как основу, другие полностью тоже удалять не стоит (чем больше листьев, тем быстрее разовьётся мощная корневая система). Но для усиления верхнего лидера боковые побеги нужно будет прищипнуть над вторым-пятым листом (рисунок 2).

рис. 2

Таким образом, к осени второго года получим первую лозу, длина которой должна составлять 1,5–2 метра. Обрезаем эту лозу до уровня первой проволоки и укрываем на зиму (рисунок 3).

рис. 3

Весной следующего года начинаем вертикальную формировку — возле саженца втыкаем в почву деревянную рейку или кусок арматуры и привязываем его к нижней проволоке, затем к этой рейке подвязываем нашу лозу. Если сорт вашего винограда не отличается морозостойкостью и требует укрытия на зиму, то рейке, а, соответственно, и саженцу придаётся наклон. Далее в течение лета закрепляем на проволоке растущие из верхушки куста побеги, при этом ничего не прищипываем и не пасынкуем — куст так наберёт силу и хорошо разовьётся. В это время удаляем только побеги, растущие из нижней части.

Осенью у нас будет 5–6 лоз, выросших из припочвенного сучка. Сучок снова обрезаем, оставляя пару почек на нижней лозе, а самую сильную из верхних лоз сгибаем и подвязываем к нижней проволоке на высоте 1,4–1,5 метра над землёй. Получаем основу куста, его скелет, на котором в будущем каждый год и будут формироваться наши головы и сучки (рисунок 4). Как правильно сформировать голову, мы разбирались в статье «Умный виноградник: формировка и обрезка».

рис. 4

На третий год наша голова даст первый урожай и обрастёт новыми побегами, которые также выламывать не следует. К осени получим примерно с десяток новых лоз, из которых далее будем формировать нужное количество голов. При этом не следует забывать, что если объём шпалеры небольшой, то нагрузку куста каждый год следует увеличивать не более чем вдвое, то есть, если было 9 глазков, то оставляем не больше 18.

Некоторые виноградари при возобновлении голов пользуются следующим правилом — число глазков на лозе не должно превышать её толщину в миллиметрах. Обычная толщина нормально развитых лоз может составлять от 7 до 10 мм, а значит, и глазков на таких лозах нужно оставлять столько же.

Итак, основной принцип понятен. Далее, после освоения теории, неплохо было бы закрепить все эти знания на практике. Если есть такая возможность, посетите виноградники ваших знакомых или соседей по даче и внимательно к ним присмотритесь, чтобы увидеть всё то, о чём уже прочитали.

Кроме формировки на шпалерах, существует техника выращивания винограда на беседках, такая формировка отличается своей неприхотливостью и простотой.

Виноград на беседке

Выращивать виноградный куст на беседке ещё проще, чем на шпалере. В данном случае виноград сначала растёт вверх, что и является его природным состоянием. Места много, и сдерживать рост нет никакой необходимости. Основная формировка при выращивании на беседке будет сводиться к выращиванию голов через каждые полтора метра куста по высоте и ширине.

Практика показывает, что кусты, выращенные на беседке, обычно втрое сильнее, и могут нести огромную нагрузку, по сравнению с таким же сортом, сформированным на шпалере — главное, обеспечить куст солнечным светом и наличием свободного пространства.

Учитывая, что сформированные на беседке кусты укрыть на зиму будет проблематично, таким образом лучше выращивать морозостойкие сорта — Молдова, Лидия, Изабелла, Кеша, Восторг, Декабрьский и другие.

Однако выращивание виноградных кустов на беседке имеет некоторые недостатки:

• Как уже отмечалось, так не получится вырастить виноград, требующий укрытия на зиму.
• Конструкция беседки, как правило, нерациональна для таких целей — стены вертикальные, а крыша располагается достаточно высоко. С таким виноградом просто неудобно работать, требуются дополнительные приспособления, стремянка, например.
• Некоторые ошибочно считают, что виноград на беседке вообще формировать не нужно. В результате куст очень быстро уходит вверх под крышу, образуя непролазные кущи, а боковых веток, как правило, даёт крайне мало. Через один-два года разобраться с таким виноградом будет очень сложно, и из-за трудностей в формировке многие огородники обрезают его просто на сучки. Из-за этого теряется зимостойкость и ухудшается качество и количество урожая.

Дабы избежать всех этих сложностей, рекомендуется выращивать виноград на беседках особой конструкции — наклонных. Наклонную беседку легче выстроить, да и материала на неё идёт в разы меньше.

Наклон необходимо делать на 45 градусов, со скатом на юго-восток, юг, или юго-запад, таким образом, виноград получит больше солнечного света. На наклонных стенах лозы растут лучше, чем на горизонтальных. С таким виноградом удобно работать, его можно без проблем укрыть на зиму. Дело в том, что на наклонной беседке лозы подвязывать специально не нужно, они сами цепляются усиками за опору. Для утепления нужно просто сдёрнуть виноград с конструкции и укрыть имеющимся материалом. Более подробно о подготовке виноградных кустов к зиме мы поговорим в следующей статье.

Кроме того, наклонная беседка тени даёт гораздо больше, чем обычная, да и смотрится она очень уютно.

Как дать кустам правильную нагрузку

Опытные виноградари в один голос твердят, что только нормальная нагрузка позволит получить максимально возможное количество урожая, а куст при этом не будет болеть, будет хорошо зимовать и развиваться. Что же такое правильная нагрузка и почему она так важна?

Обрезанные до самых веток, недогруженные виноградные кусты урожая дают совсем мало, а только выгоняют мощные побеги и сочные листья. Перегруженные же кусты дают много мелких гроздей, при этом сильно болеют и плохо развиваются, а некоторые лозы гибнут при первых же морозах.

На практике опытными мастерами выработаны нормы, которых необходимо придерживаться при формировке для обеспечения правильной нагрузки на куст:

1. На высокоштамбовом шпалерном кусте при расстоянии между кустами в два метра и ширине междурядий в 3–3,5 метра после осенней обрезки необходимо оставлять по 30–40 глазков на трёх-четырёх головах.
2. Виноград на беседке может нести нагрузку в 3–4 раза больше, в зависимости от наличия свободного пространства. На таких кустах осенью можно оставлять до 160 глазков.

Общая нагрузка каждого отдельно взятого куста высчитывается по формуле — число сильных лоз умножаем на 3 и прибавляем число средних лоз, умноженное на 2.

Следует отметить, что разные сорта по-разному переносят перегрузки. Спокойно к ним относятся Восторг, Молдова, Кеша 1 и Кеша 2, Ромулус и другие. А вот Муромец, Кишмиш, Декабрьский при большой нагрузке дают мелкие кислые ягоды, и на следующий год нуждаются в обязательном отдыхе. Как правильно выбрать подходящий именно для ваших условий сорт винограда, мы рассказывали в статье «Умный виноградник: основы основ».

Регулируем размер кистей

Придерживаясь простых правил, можно регулировать размер кистей, в зависимости от желания и необходимости. Для получения крупных кистей необходимо:

1. Удалить половину кистей будущего урожая на стадии гороха — остальные наберут их массу, и урожай не уменьшится, а его качество улучшится.
2. Правильно поливать и подкармливать кусты, без этого крупных кистей не будет. О технологии полива и подкормки мы подробнее поговорим в следующих статьях.
3. Удалять все лозы, которые тоньше карандаша, а кисти оставлять на половине самых сильных побегов.
4. Не опылять кисти искусственно.
5. Над вызревающими гроздьями нужно оставлять много листвы.

Если вы желаете получить кисти обычного размера, то оставляйте по одной на каждом нормальном побеге. В данном случае гроздей будет больше, а их размер — меньше.

Если вам нужно максимум кистей, и не важен их размер, это актуально обычно для винных сортов, необходимо:

1. Не ограничивать пространство — пусть виноградный куст растёт, пока есть место, чем больше лоз, тем больше кистей.
2. Оставлять лозы на 10–20 глазков, при этом к каждой лозе сучок обязателен.
3. Лозы тоньше карандаша лучше удалить.

Итак, мы разобрались, как сформировать высокоштамбовый куст из укоренённого черенка на шпалере или на беседке, выяснили преимущества этих технологий. Теперь выбор за вами — здесь всё будет зависеть от желания и имеющихся возможностей. Важно не только правильно сделать головы, но и дать кустам правильную нагрузку, тогда при соблюдении простых правил можно будет регулировать размер и количество кистей по вашему желанию. В следующей статье поговорим, как правильно подготовить виноград к зиме. Продолжение следует…

рмнт.ру