Как самостоятельно построить теплицу

С наступлением весны начинается активный садово-огородный сезон. Городские жители потянулись на дачи и виноградники возделывать свои сотки. Селяне тоже взялись за лопаты.

Рассада уже подрастает, скоро её пора будет высаживать в грунт, но неокрепшим растениям нужна защита от холодных весенних ночей. Да и всем хочется поскорее полакомиться ранними овощами, выращенными на собственных грядках. Срочно нужно строить парник.

Какую выбрать теплицу

В зависимости от многих факторов конструкция теплицы будет иметь свои отличительные особенности.

Во-первых, нужно определиться, для каких растений вы строите теплицу. Различные культуры требуют свои конкретные условия содержания, часто несовместимые. К примеру, огурцы и перец любят тёплую, душную и очень влажную среду, тогда как помидорам и баклажанам подавай жаркое, но хорошо проветриваемое жилище. Ясно, что сооружения для них нужны разные, учитывая отличия в температурных режимах, интенсивности увлажнения, способах ухода. Некоторые растения имеют высокий стебель и являются сильнорослыми, для них потребуется и соответствующая высота, тогда как для выращивания, например, зелени этот вопрос не принципиален.

Во-вторых, следует определиться с тем, будет ваша теплица зимняя или «весенняя», которая эксплуатируется весной, летом, осенью. От этого зависит расположение строения (запад-восток или север-юг).

Зимнее сооружение целесообразно возводить длинной стороной, обращённой к югу, с большим наклоном ската, глухой, окрашенной в тёмный цвет северной стенкой. Иногда её делают светоотражающей и наклоненной для направления лучей на почву. Материалы покрытия используют максимально прозрачные и желательно наименее теплопроводные, с приличным запасом прочности — сотовый поликарбонат; несколько слоёв плотного стабилизированного полиэтилена, который бывает армированным, пузырчатым, с пенистыми прослойками. Заранее придётся продумать варианты отопления и дополнительного освещения.

В-третьих, теплицы могут предназначаться для почвенного и беспочвенного, гидропонного земледелия. Они могут быть промышленные и «дачные», временные и стационарные, овощные и рассадные.

Главное, чтобы теплица надёжно выполняла свои основные функции — позволяла поддерживать заданную температуру и влажность.

Далее мы рассмотрим, как построить односкатную весеннюю теплицу, в которой стационарно планируется выращивать огурцы, перец, зелень, ну и может что-нибудь ещё.

Вот что мы будем строить

Особенности конструкции и расположения

Как наиболее простая в строительстве и очень выгодная в теплотехническом плане выбрана конструкция с одним скатом. Его ориентируем уклоном на восток, так можно утром собрать наибольшее количество солнечного тепла.

Имея габаритный размер 5,5 на 3,5 метра, теплица размещается длинной стороной по направлению север-юг, в расчёте на то, что она наилучшим образом будет просвечиваться продуктивными лучами утреннего и вечернего солнца, а в жаркий полдень растения будет легче затенить, избежав критически высоких температур.

В качестве материала для каркаса будем использовать дерево, с которым легко работать, оно хорошо режется, к нему легко крепить плёнку. При разумном подходе деревянные конструкции очень долговечны и прочны. Кроме того, соблюдая некоторую «культуру монтажа», они достаточно эстетичны. Да и невысокая цена выгодно отличает этот материал от пластика и металла, особенно цветного.

Устанавливаем стойки

Согласно заданным размерам, а это 5,5 на 3,5 метра, производим разметку стен сооружения и натягиваем шнуры невысоко от земли. Для соблюдения прямоугольности конструкции необходимо промерить длину диагоналей — они должны быть равны.

Теперь с помощью лопаты или ручного бура по длинной стороне, через примерно 800 мм, делаем скважины глубиной около 300 мм.

Скважина со щебнем

Стойки каркаса устраиваем из соснового бруса сечением 100х50 мм. Каждую стойку, ту её часть, которая будет в земле, следует обильно промазать битумной мастикой и завернуть в полиэтилен — это предохранит их от гниения. При желании и финансовых возможностях надземную их часть не помешает обработать специальными защитными пропитками или олифой, так как в парнике будет очень влажно.

Гидроизоляция

По шнуру ставим пока не подрезанные по высоте столбы, и засыпаем скважину средней или мелкой фракции щебнем, постепенно утрамбовывая его. Он очень плотно заполняет пустоты и хорошо стабилизирует брус. Уже сейчас стоит воспользоваться длинным строительным уровнем, хотя позже все-таки потребуются корректировки.

Угловые стойки в строго вертикальном положение раскрепляются раскосами из горбыля от низа соседних брусов.

Расставляем стойки

По коротким сторонам столбы размещаются на расстоянии 1150 мм друг от друга. Заранее следует сформировать на одной из них дверной проём размером не менее 800 мм шириной, для свободного прохода садовой тачки (700 мм). Для обустройства входа немного отступаем от высокого угла, чтобы была возможность сделать его приемлемой высоты.

Когда столбы находятся на своих местах, можно отметить линии отреза брусов. Под ней к стойкам, изнутри будущего помещения, прикручиваются горизонтальные распорки, которыми столбы по уровню раскрепляются от уже жёстко зафиксированных углов.

Вот теперь брус можно отпилить. На высокой стороне ската высота берётся около 2100 мм — в этой части теплицы будут жить огурцы. На низкой стороне высота стоек ограничивается на отметке 1300 мм, что вполне подойдёт для работы с низкорослыми культурами, такими как перец, зелень. Близко к высокой части строения, напротив входа, удобно расположится дорожка. Заметьте, реальная полезная высота теплицы будет на 100 мм больше за счёт кровли.

Стойки на месте

Для устранения некоторой слабости конструкции посредине длинных сторон целесообразно установить вспомогательную стойку, от нижней части которой монтируется ещё один раскос.

Вспомогательный столб посредине

Кровельная система

Поверх столбов устанавливаются стропила, изготовленные из бруса сечением 100х50 мм и длиной 4,5 метра. Они крепятся к стойкам уголками из оцинкованного металла при помощи общедоступных 35-миллиметровых «чёрных» саморезов по дереву.

Стойка и стропила

Для экономии при помощи ножниц по металлу из обрезков «гипсокартонных» профилей можно быстро сделать массу бюджетных уголков и перфорированных крупным гвоздём пластин.

По высокой стороне все стропила с торца соединяются мощным брусом, который прикручивается крупными сотыми саморезами по дереву «через тело». Он послужит основой для крепления плёнки по коньку и устранит последние паразитические колебания конструкции.

Установка и раскрепление стропил

Между стропильными ногами и длинными стойками прибиваются небольшие ригели, стабилизирующие образовавшийся острый угол.

Внизу ската стропила не обрезаются по длине, это несколько усложнит монтаж плёнки, зато они могут быть использованы в качестве каркаса для устройства в будущем небольшого сезонного парника под рассаду.

Каркас готов

Почему полиэтиленовая плёнка

Выбор полиэтилена в качестве покрытия обусловлен множеством причин.

В отличие от стекла плёнка пропускает ультрафиолетовые лучи, которые тоже необходимы растениям, она рассеивает свет, что также очень полезно.

Светопропускная способность для нашей весенней теплицы не самый важный фактор, хотя стекло лишь на 10–15% в этом плане лучше, да и то — идеально чистое, что бывает очень не долго.

Финансовый вопрос будет бесспорно в пользу полиэтилена, учитывая цену на стекло, которое не является вечным и довольно часто бьётся и лопается. Если уж бюджет позволяет, то лучше всего применить для этих целей поликарбонат — он по всем параметрам предпочтительней.

В нашем случае будет использован стабилизированный широкоформатный полиэтилен толщиной 100 микрон.

Крепление плёнки

Сначала отрезаем полосу плёнки длиной 6 метров, её хватит, чтобы накрыть кровлю и низкую стену теплицы. Важно, что внизу ската не будет соединения полиэтилена, соответственно нет необходимости ставить перемычки между стропилами, которые могут задерживать сток воды.

Далее распускаем плёночный рукав и получаем ширину полотна 3 метра, им мы накрываем сразу три пролёта крыши, имея при этом запас для удобного крепления на земле.

Натягивание плёнки

Основное прижатие плёнки к каркасу осуществляем тонкими метровыми рейками. Полиэтилен нужно хорошо натягивать и прибивать через дранку тонкими 20-миллиметровыми гвоздями. Шляпки гвоздей лучше не добивать — это позволит в будущем с минимальными потерями осуществить демонтаж и замену покрытия.

По низу полотна надёжно фиксируются к стойкам и присыпаются землёй.

Если устраивать покрытие приходится в одиночку, для временного преднатяжения здорово поможет строительный степлер. Главное, что им можно работать одной рукой, а вторая остаётся свободной. Качественный скобозабивной пистолет прибивает даже тонкие рейки, не говоря уже про пневматические или электрические модели.

Устройство вентиляции

Одной из главных проблем, с которой приходится сталкиваться при выращивании овощных культур в теплице, является отведение лишнего тепла. Летом на солнце температура внутри культивационного сооружения может достигать 60 градусов, особенно в верхней части, это при том, что отметка в 40 градусов является губительной для большинства сельскохозяйственных культур.

Открывание дверей и подворачивание плёнки снизу на стенах не дают ожидаемого эффекта, а лишь создают сквозняк, с которым уносится драгоценная влага. Его так не любят огурцы. Уж лучше поиграть с притенением растений различными шторами, или обрызгать полиэтилен раствором глины, мела.

Поэтому в самом верху ската мы установим четыре открывающиеся фрамуги, из старых остеклённых окон. Крепим их небольшими навесами от конька в накладку с кровлей. В наших окнах имеются маленькие форточки, которые можно открывать весной.

Считается, что оптимальным является соотношение площади фрамуг к общей площади теплицы по полу примерно 1:6 или 1:7.

Фрамуги на коньке

Существует несколько вариантов автоматизации открывания фрамуг. Основываются они на применении электрического, гидравлического или биметаллического привода с возможным использованием датчиков температуры. Это очень удобно — не нужно постоянно мониторить степень нагрева воздуха внутри теплицы и постоянно манипулировать форточками, однако и затраты существенно возрастают.

Делаем дверь

Дверь изготавливаем из сухой рейки сечением 30х40 мм. При помощи уголков и пластин собирается лёгкая раскреплённая раскосами рама на 10 мм уже дверного проёма по ширине и высоте. Она обтягивается плёнкой и навесами монтируется к стойке с открыванием наружу.

Удобная дверь

Из такой же рейки на проёме делается притвор, на который ближе к зиме можно будет прикрепить резиновый уплотнитель.

В обязательном порядке стоит сделать порог. Он даст возможность избежать проникновения холодного воздуха из-под двери и поднимет её над грунтом, облегчив свободное открывание при наличие «невыгодного» уклона участка или выпавшего снега.

Дверь нужно снабдить ручками с обоих сторон и каким-нибудь закрывающим механизмом (вертушка, засов, крючок…).

Подводим итоги

Такое сооружение возводится одним человеком в течение 16–17 часов неспешной вдумчивой работы.

Из электроинструмента, пожалуй, без проблем можно обойтись лобзиком и шуруповёртом.

Общая стоимость дома для овощей вышла в районе 4500 рублей.

Были использованы следующие материалы:

Как видите, чтобы сделать удобную беспроблемную теплицу такого размера (5,5х3,5 метра) вовсе не обязательно вкладывать серьёзные средства. Нужно просто приложить немного усилий, и она обязательно будет с самой ранней весны и до поздних осенних заморозков приносить своему хозяину хороший стабильный урожай.

Готово. Можно высаживать рассаду

Очевидно, что некоторые вопросы внутреннего обустройства сооружения остались «за кадром» — это, автоматизация, варианты полива, искусственный обогрев, системы аккумулирования тепла, особенности организации пространства, нюансы ухода за тепличными растениями и многие другие. Однако это уже темы для другой статьи.

Антон Турищев, рмнт.ру