Как правильно выбрать электрооборудование

Любые электротехнические работы начинаются с покупки необходимых комплектующих. Это провода и электроустановочные приборы — розетки, выключатели, светильники и т. д. Как грамотно, с учётом всех персональных требований и требований безопасности подобрать элементы электросети, рассказывается в этой статье.

Электротехнические работы — одни из самых серьёзных и ответственных. Ошибки чреваты короткими замыканиями и, как следствие, поломкой дорогих электроприборов, травмами от поражения электрическим током и, что нередко случается, пожарами. Работы с электротехникой, как правило, удел профессионалов, поэтому в этой статье не пойдёт речь о том, как сделать проводку в доме, об этом много написано, например, в статье «Как надёжно и безопасно проложить электрические провода». Сегодня мы расскажем, как правильно выбрать электрооборудование, начиная с проводов и заканчивая розетками, выключателями и другими электроустановочными приборами.

Электрические провода

Провода необходимы для доставки электроэнергии от точки ввода в дом до потребителя — электроприбора. Немного теории. В жилые дома, как правило, приходит двухфазная сеть с напряжением 220 В. Для её транспортировки используются двужильные и трёхжильные, если в доме есть контур заземления, провода. У двужильных один провод для фазы, второй для нуля. У трёхжильных тоже самое, плюс дополнительный провод — заземление. Оно необходимо, чтобы в случае неполадок в электросети защитить ваши электроприборы. Электропроводка бывает двух видов:

1. Скрытая — провода спрятаны внутри стены в специальные гофры или штробы. Как правило, применяется в каменных домах. В деревянных применяется ограниченно, так как требует повышенных усилий по обеспечению пожаробезопасности. Если на стене есть работающая розетка, а проводов, входящих в неё нет, то у вас скрытая проводка.
2. Открытая — провода идут снаружи. В этом случае они либо устанавливаются на специальные фарфоровые изоляторы, либо укладываются в кабель-каналы или короба. Как правило, применяется в деревянных домах или, например, при проведении дополнительной розетки, когда прятать провод внутрь стены нет возможности. Если вы видите провод, входящий в розетку или некий короб, а сама розетка при этом сильно выступает из стены, то у вас открытая проводка.

Итак, проводка начинается от щитка-автомата и заканчивается розеткой, в которую подключен электроприбор. Чайник, телевизор, зарядник телефона и даже лампочка, все они потребители электрического тока. Каждый имеет свою потребляемую мощность (она указана на самом приборе). Если сложить эти показатели для всех ваших приборов, то получится суммарная потребляемая мощность. А теперь самое главное, чем выше этот показатель, тем более серьёзными должны быть ваша проводка и вводные автоматы. Чтобы определить, какие провода необходимо подбирать в том или ином случае, рассмотрим, какими они в принципе бывают.

1. Алюминиевые. Как правило, такие провода проложены в старых квартирах в каменных домах. Посмотрите на любой оголённый кусок провода (например, снимите крышку розетки и загляните внутрь). Если он белого (серебряного) цвета, то это алюминиевый провод. Они редко бывают сечением больше 2,5 мм² (сечение — это площадь перпендикулярного самому проводу среза). К сожалению, алюминиевый провод 2,5 мм² не может обеспечить достаточную по современным меркам мощность для потребляющих приборов. Кроме того, алюминиевые провода можно наращивать и, соответственно, состыковывать только с алюминиевыми проводами. Поэтому, если хотите, чтобы в вашей квартире одновременно могли работать микроволновка, утюг и стиральная машина, то единственное решение — это полностью менять проводку.

2. Медные. Провода, у которых токопроводящая жила медная или из медных сплавов. Бывают двух типов:

• гибкие — токопроводящая жила состоит из нескольких проволочек. Их суммарное сечение считается общим сечением провода. Отлично подходят для укладки в кабель-каналы, короба и т. п., так как достаточно пластичные. Сами в свою очередь бывают двух подвидов, в зависимости от типа изоляции: плоские (изоляция тонкая, но сами по себе более гибкие), чаще всего имеют маркировку ПУГНП или ШВВП, и круглые (с толстой двойной изоляцией, но более жёсткие), имеют маркировку ПВС. Что в конкретном случае более важно, гибкость или усиленная изоляция — основной критерий выбора между ПУГНП или ПВС;
• жёсткие — токопроводящая жила, как и в алюминиевом проводе, одна. Её сечение и есть сечение провода. Считаются более безопасными. Именно их профессионалы рекомендуют укладывать в штробы для организации скрытой проводки. Бывают горючие, и негорючие (зависит от материала изоляции). Последние в маркировке имеют дополнительные две буквы НГ. Такие провода наиболее предпочтительны для организации разводки электричества по дому, особенно деревянному.

Итак, если вам нужно приобрести электрический кабель, то:

1. Если у вас нет заземления, то это будет двужильный провод, если есть, то имеет смысл купить трёхжильный.
2. Если вы меняете проводку в доме, то основной провод (тот, который пойдёт по всему дому, и от которого будут идти ответвления на розетки, выключатели и лампочки) должен быть таким сечением, чтобы обеспечить суммарную нагрузку всех бытовых электроприборов. Вспомогательные провода рассчитываются в зависимости от требуемой мощности точки подключения приборов. В таблице дано приблизительное соответствие этих величин для медных и алюминиевых проводов.

Важно! Использование проводов с сечением меньше рекомендуемого приведёт к нагреву и возможному расплавлению изоляции со всеми возможными последствиями!

Таким образом, имеет смысл использовать для разводки по квартире и розеток провод сечением не ниже 2,5 мм², для освещения и выключателей достаточно 0,5 мм². Для частных домов с большой площадью, особенно если используются электрообогревательные приборы, разводку делать проводом с сечением 4 мм², для розеток — 2,5 мм², для освещения (если не используются мощные прожекторы) — 0,75 мм².

Электроустановочные устройства

Так правильно называются все устройства, к которым в итоге подводится электропроводка: розетки, выключатели, электропатроны и т. п., то есть те, которые служат для коммутации и подключения электроприборов.

Розетки и выключатели бывают, соответственно, для скрытой или открытой проводки. В первом случае внутренняя часть открыта и при установке убирается в специальный подрозетник, вмурованный в стену, во втором спрятана внутри корпуса. Такие приборы при монтаже просто накладываются на стену. Понятно, что розетки и выключатели применяются только с соответствующим типом проводки.

Розетки делятся на:

1. Имеющие заземляющий контакт. Ошибочно их называют евророзетками. Внешне более глубокие. Помимо основных двух контактов (отверстий) имеют два видимых дополнительных контакта. Имеет смысл использовать только при наличии заземляющего провода. В противном случае, так как они более дорогие — это лишняя трата денег.
2. Не имеющие заземляющего контакта. Именно они бывают стандарта «евро» (с отверстиями большего диаметра под евровилку) и «не евро» (устаревший стандарт с маленькими отверстиями). Все современные розетки универсальны, то есть подходят под любую электровилку.

Важно! Если для вашей розетки не подходит электровилка прибора, то правильно менять розетку или вилку, а не покупать переходники. Они создают дополнительный контакт, а это нагрев, расплавление со всеми вытекающими последствиями!

Розетки бывают цельнокорпусными — одно-, двух- или трёхместными и наборными — состоящими, по сути, из ряда отдельных одноместных розеток (покупаются отдельно), объединённых единой рамкой (покупается отдельно). Наборный вариант позволяет получить любое количество розеток.

Выключатели условно можно разделить на:

1. Имеющие подсветку — встроенную в клавиши лампочку, загорающуюся после выключения осветительного прибора. Пригодится для того, чтобы ночью в темноте не искать рукой на стене выключатель.
2. Не имеющие подсветку. Собственно говоря, выключатели, не имеющие встроенной лампочки. Стоят они дешевле, но что для вас важнее — цена или удобство, решать вам.

Аналогично розеткам, выключатели бывают цельнокорпусными — одно-, двух- или трёхклавишными, или наборными. Количество клавиш зависит от количества источников освещения. Если их больше трёх, то используется ряд из нужного количества выключателей в единой рамке.

Важно! При самостоятельной установке выключателя следите за тем, чтобы размыкающий контакт подключался к фазовому проводу (как правило, он коричневого цвета, но проверка с помощью пробника будет не лишней), а не к нулевому. В этом случае в выключенном состоянии он обеспечивает отсутствие напряжения в электропатроне.

При необходимости установки выключателей рядом с розетками имеет смысл использовать так называемые блоки. Они состоят из одно-, двух или трёхклавишного выключателя и розеток, объединённых в общем корпусе.

Бывают случаи, когда необходимо, чтобы включить/выключить свет можно было не из одного места, а из нескольких (например, в комнатах, имеющих несколько выходов). В этом случае применяется так называемый проходной выключатель. С помощью нескольких таких приборов можно включать и выключать свет в любой точки, где они установлены, то есть, например, возле одной двери включили, а у другой выключили.

Отдельно стоит остановиться на таком типе выключателей, как диммер. По сути, это регулятор напряжения на источнике света от минимального (выкл.) плавно до максимального.

Светильники. Самый простой светильник — это лампочка на проводе, свисающая с потолка. В общем смысле — это все источники света в вашем доме: люстры, бра, точечные светильники, переносные настольные лампы, торшеры и т. п. Несмотря на кажущееся малое энергопотребление, в совокупности все они могут потреблять до 70% всей электроэнергии. Именно поэтому так важно уделять особое внимание энергоэффективности электроламп, применяемых в осветительных приборах. В качестве источника света в светильниках используются электролампочки: накаливания (самые «прожорливые»), люминесцентные и светодиодные. В настоящее время светодиодные лампы пока достаточно дороги. Поэтому оптимальным является использование энергосберегающих люминесцентных ламп.

Потребляемая мощность у них в пять раз ниже, чем у обыкновенных ламп накаливания. То есть при потреблении 20 Вт такая лампа будет светить как обыкновенная в 100 Вт. По цвету свечения разделяют на «холодные» (с синим дневным светом) и «тёплые» (максимально приближенные к обычным). Служат такие лампы не менее пяти лет (как правило, это только гарантийный срок службы, а работать они могут, конечно, гораздо дольше). Нужно понимать, что в люминесцентной лампе главное не то, что снаружи — белая спиралевидная колба — а то, что внутри цоколя — управляющая электроника. От её качества напрямую зависит срок службы. Внешне точно такая же, но стоящая в 2–3 раза меньше, должна вызывать недоверие. Скорее всего — это дешёвая поделка, которая долго не прослужит.

Важно! Люминисцентные лампы содержат пары ртути. С ними нужно быть аккуратными в обращении и при утилизации!

Можно очень долго продолжать рассказ о видах электроустановочных приборов. Их очень много. Здесь перечислены самые основные. Главное, нужно понимать, что отталкиваясь от задач, можно всегда найти решение даже для самых сложных проблем. Для этого нужно просто посоветоваться со специалистами. Наверняка ваша проблема уже имеет готовое решение, а если нет, то его можно найти.

Как правильно выбрать электроустановочные приборы

Вы уже знаете, какие купить провода, и какие вам нужны выключатели и розетки. Вы пришли в магазин, и увидели великое множество вариантов. Какие-то дешевле, какие-то дороже. Что же купить? На что обратить внимание, чтобы не переплатить и, при этом, не купить вещь-однодневку? Давайте разберёмся.

Провод. Алюминий или медь, двух- или трёхжильный, какого сечения, круглый или плоский — эти вопросы уже решены. Осталось выбрать производителя и, соответственно, цену. Так вот, качество провода от производителя практически не зависит, так что ищите не бренды, а магазины, где нужные вам провода дешевле. Исключение составляют кабели специального назначения — антенные, акустические и т. п., но их в рамках этой статьи мы не рассматриваем.

Розетки. Они изготавливаются из различных материалов — дешёвый пластик, специальный пластик, керамика, карболит. В случае плохого подсоединения проводов или плохого контакта с потребляющим прибором, розетка может нагреваться, вплоть до расплавления. Поэтому очень важно обращать внимание при покупке на материал изготовления и качество контактной группы.

Первое очевидно — дешёвый пластик, даже если на нём написано 15 А (скорее всего, это неправда) — очень плохой вариант для качественной, а значит, надёжной, розетки. Специальные пластики уменьшают проблему — они не горят и не плавятся, но полностью не решают. В случае длительного нагрева они становятся хрупкими и рассыпаются. Лучше всего керамика или карболит. Определить их несложно как визуально, так и если попробовать поцарапать — эти материалы очень твёрдые. Керамика и карболит не горят, не плавятся и не разрушаются со временем.

Контактная группа — внутренний элемент розетки, к которому с одной стороны подсоединяются провода, с другой электроприбор. Может быть единым целым, то есть, изготовленным из одного куска металла, может быть составным. Цельный предпочтительнее, но розетки с такими контактными группами значительно дороже. Поэтому обращаем внимание на качество соединения внутренних металлических деталей — всё должно быть очень прочно и не иметь люфтов (за исключением зажимных винтов и пластин). Важен и материал контактной группы. Обыкновенная сталь может окислиться и за счёт этого ухудшить качество контакта. Лучшим решением будет медь или латунь. Ещё одним нюансом является тип зажима провода — самозажимной или винтовой. Второй вариант более предпочтителен, так как подразумевает более плотный контакт и возможность лёгкого демонтажа. Итак, качество розеток зависит не от имени производителя, а от материалов и качества изготовления. Известные бренды дают в первую очередь многообразие цветов и форм. Качество у них, правда, как правило, на высоте, но и цена достаточно высока. Фактически верхнего предела стоимости не существует, но розетки приемлемого качества можно купить по цене от 2 у. е. за штуку.

Важно! Если у вас есть маленькие дети, обратите внимание при покупке розетки на наличие специальной шторки, закрывающей контактные отверстия.

Выключатели. Так как потребляемая мощность приборов, подключенных к каждому выключателю по отдельности, небольшая, то гнаться за керамическими выключателями смысла нет. Достаточно приобрести качественный прибор из специального пластика с хорошей контактной группой. Этого будет вполне достаточно. Стоимость таких выключателей — от 2 у. е.

В заключение следует отдельно остановиться на классах защищённости электроустановочного оборудования. В зависимости от места установки они делятся на:

1. Для внутренних жилых помещений. Практически не защищены от попадания внутрь влаги и пыли. Класс от ID 20.
2. Для установки в помещениях с повышенной влажностью — туалетах, кухнях и ванных. Имеют минимальную защиту от попадания воды. Розетки имеют шторку, закрывающую лицевую плоскость, выключатели — более массивные клавиши, как правило, во весь размер выключателя. Класс от ID 45.
3. Для уличного применения. Устанавливаются на улице под навесами, на открытых верандах и т. п. Помимо защиты от воды имеют повышенную защиту от пыли. Внешне похожи на приборы для помещений с повышенной влажностью, но имеют обязательный резиновый уплотнитель в месте ввода провода. Класс от ID 65.

Чем выше цифра в конце, тем более защищён прибор.

Таким образом, покупая розетки и выключатели, необходимо обращать внимание на маркировку классности, чтобы правильно подобрать приборы в зависимости от места их применения.

Итак, прочитав статью, вы научились рассчитывать величину необходимого сечения проводов и определять качество розеток, выключателей и других электроустановочных приборов. Теперь дело за малым — когда возникнет необходимость, применить свои знания при покупке правильного электрооборудования. Ваша задача купить, а делать в любом случае лучше профессионалам.

рмнт.ру