Установка и расключение модульной аппаратуры — завершающий этап электромонтажа. Мы расскажем вам, как правильно выполнить сборку и монтаж распределительного щита, и на какие этапы делится его наполнение. Также вы узнаете о правильном выполнении электрических соединений и вводе электросети в работу.
Устанавливаем корпус щитка
Сперва оговоримся, что методов сборки существует два: стендовый и навесной. И каждый из них имеет отличия в установке корпуса. Суть очень проста: начинку щитка можно устанавливать и расключать после его основательного закрепления, либо наоборот — щит закрепляется со всей начинкой и все что требуется от монтажника — подключить отходящие линии согласно схеме.
По типу установки распределительные щитки разделяют на утапливаемые и поверхностного монтажа. Большинство наружных корпусов все же можно упрятать в нишу, а изделия скрытой установки — нет. Считается, что утопленные щитки предпочтительны из-за компактности, к тому же монтаж более технологичен и внутренняя среда лучше локализована. И это так, но за рядом исключений: проводка открытого типа, монтаж на несущей стене, невозможность сделать нишу по иным причинам.
В некоторых случаях монтаж навесного корпуса с частичной заделкой его в стену может быть очень даже актуален. Например, при смешанном типе проводки к наполовину утопленному щитку удобно подвести проводники как от кабель-каналов, так и замурованные в стену. Где утопленная установка действительно не рекомендуется — так это на легкогорючих основаниях (только наружный монтаж на изолирующей панели) и в каркасных строениях с фальшстенами. В последнем случае используются специальные щитки для установки в полые конструкции, но при высокой интенсивности пользования лучше отдать предпочтение накладному типу корпуса.
Разделка и укладка кабельной продукции
Не будет преувеличением сказать, что разделка кабельных отводов на щитке — наиболее ответственный этап монтажа. Повреждение изоляции здесь недопустимо, поэтому рекомендуется приобрести нож для снятия поясной изоляции, пусть даже не самого лучшего качества и только для одноразового использования.
Аналогичные требования предъявляются и к снятию жильной изоляции: ее нельзя срезать монтажным или каким-либо другим ножом, отдавливать пассатижами и плавить. Для снятия изоляции существует специальный инструмент — стриппер, он же шкуродер. Его цена тоже не настолько высока, чтобы откровенно жертвовать качеством работы. Критически важно, чтобы металлические жилы оставались нетронутыми, без преувеличений.
А в остальном техника проста: поясная изоляция снимается почти полностью, но обязательно присутствует в месте прохода кабеля через корпус, плюс еще 5–6 см. Очищенные на 12–16 мм жилы пропускаются под монтажные рейки и ведутся согласно своему назначению: ноль и защитный проводник к общим колодкам, а фазная нагрузка к соответствующей группе безопасности. Настоятельно рекомендуется оставлять хороший запас длины, для гарантии — тянуть жилу до противоположного угла щитка и там обрезать с запасом в ширину ладони. Излишки потом можно обрезать или свернуть их в спираль и оставить так на случай перекомпоновки оборудования внутри.
Как компонуются модульные устройства
Не существует категоричных стандартов, рекомендующих размещение модульной техники по типам в определенной последовательности. И все же лучше придерживаться некоторых закономерных правил, чтобы устройство схемы было понятно другим мастерам, а назначение элементов управления — мнемонически доступным для пользователя.
Вполне логично будет разместить вводной автомат в начале верхнего ряда, рядом с ним также располагается блок защитных и измерительных устройств общего назначения. Во-первых, ими пользуются достаточно редко, значит, наиболее часто используемые элементы расположатся ниже, в более доступном месте. Во-вторых, так удобнее вести внутреннюю разводку. Просто запомните пока, что вводный блок подключается на верхние зажимы, а снимается напряжение с нижних.
Следуя по порядку сверху вниз и слева направо, следом устанавливаются УЗО группового типа. Как минимум одно защищает розеточные группы общего назначения, еще по одному для кухни и ванной комнаты. Если все отходящие линии защищены по току, установка вместо УЗО дифавтоматов не требуется.
Относительно автоматических выключателей: первой устанавливается защита осветительных линий, затем общие розеточные группы, затем специальные потребители и выделенные линии: бак, стиральная машина, электрический котел. Есть и альтернативный принцип размещения, при котором в первую очередь размещаются группы защиты высокомощных и трехфазных потребителей, но этот подход полезен только при построении промышленных и общедомовых сетей с токами на вводе более 100 А. Такая компоновка позволяет подключить несколько вводных автоматов, не разрывая физически жилу вводного кабеля.
Проводники и электрические подключения
Техника установлена, остается только развести проводники, не образуя при этом громоздкую паутину. Установим для начала, что на один клеммный зажим может подключаться только одна жила. Если нужно несколько — потрудитесь обжать их гильзовым наконечником и прикрыть оголенные концы термоусадкой. Перед фиксацией в зажиме жилу нужно свернуть в небольшую петельку.
Второй момент: для модульных устройств, как правило, не имеет значения, с какой стороны вы подводите напряжение, а с какой забираете. Правило подключения на верхние клеммы применимо только для техники панельного монтажа со съемным корпусом, чтобы в отключенном состоянии приводной механизм мог быть обслужен.
Если монтируете на весу — первым делом разводите отходящие линии, пропускайте жилы под DIN-рейку и тяните к точке подключения. Сложенные излишки кабеля удобно прятать в «карман» между автоматами и задней стенкой. Все жилы пакуются в шлейфы согласно назначению с помощью нейлоновых стяжек. Отдельно соединяется пучок нулевых проводов, отдельно заземление, каждая из этих двух групп имеет свой маршрут прокладки. Фазные провода лучше паковать по рядам, то есть доводить шлейф вертикально до рейки, а потом распускать его по сторонам. Так в технологическом зазоре останется место для прокладки соединительных перемычек.
Для подключения одного ряда автоматов удобно использовать соединительную изолированную гребенку. Они бывают одно- и трехрядные, если какой либо автомат в ряду нужно запитать из другого источника, достаточно просто откусить контактную площадку. Один важный признак отличает гребенки — способ подключения к модульной технике. Гребенка может иметь длинные прямоугольные площадки под стандартные клеммные зажимы, однако в ряде случаев ножки имеют специальную форму под соответствующее гнездо в модульном компоненте. Как пример можно назвать продукцию крупных производителей электромонтажной продукции, где используются площадки раздвоенной формы для посадки под затяжной винт, то есть одновременно одним зажимом можно подтянуть и жилу кабеля, и площадку гребенки. В ином случае приходилось «перекидывать» питание, устанавливая по вводному автомату в каждом ряду.
Вспомогательные приспособления
При сборке щитков могут стать хорошим подспорьем всевозможные расходные материалы. Так, для группировки защищенных УЗО линий их нулевые проводники нужно обязательно собирать на отдельную колодку, которая имеет от 6 до 18 отверстий с винтами и пластиковый корпус для установки на рейку. Размещать колодки рекомендуется на краю ряда, чтобы их закрывала лицевая панель.
Фиксировать автоматы от сдвига помогут ограничители хода с винтовыми или пружинными фиксаторами. Если внутри щитка выполняются расключения проводки потребителей, что часто практикуется в групповых сборках, для соединения используют пружинные клеммники, например, WAGO.
Крупные производители щитового оборудования снабжают щиты обширным перечнем полезных расходных деталей. Здесь и фиксаторы кабеля, и уплотнители вводов, заглушки для лицевой панели и даже специальные рамки с направляющими, позволяющие «выкатить» каркас с навесным оборудованием для более удобной сборки.
Присоединяйтесь к нам на канале Яндекс.Дзен
